许多菜市场达人喜欢将菜市场比作城市厨房的心脏，那么，海港城市里大大小小的鱼市，就像是分布各处的血管，那些来自深海的新鲜渔获，带着海水的腥甜味，分门别类地码放在货框里，晶莹剔透带着红珊瑚般光泽的海鱼们，鼓着眼睛瞪着人，牡蛎丰美的季节，堆积如山的各种蚌类贝类成群结队登陆这里，还有水果，摊位上颜色鲜艳到好似油画色彩的桑葚、树莓、蔓越莓、蓝莓、草莓、黑樱桃被装成一小篮一小篮地搁置在摊位上，还有比这还美好的点缀吗？

吃最新鲜的鱼

　　鱼市被热爱的原因不仅仅是热闹好看，更受欢迎的是它们提供的食物，那些急吼吼地，总想着离海更近一点再近一点的人，似乎心急得连购买食材回家的这段时间都想省下来，于是，几乎所有的鱼市都会提供现买现做的大排档加工服务。

　　在同一个鱼市里，摊点烹饪技术相差有限，所有的海鲜都是现点现做，新鲜是它们共通的经营理念。环境也一般，人挤人，没菜单，厨师也许还有点儿磨蹭，又有点儿傲慢。也许你胡乱指到的是一堆海鲜，他便心不在焉地将几只虾、几个扇贝并几块迅速切好的厚实墨鱼，先扔到面粉堆里飞快地裹上一层薄薄的面衣，然后丢到金黄色的油锅里去炸。高温和面衣迅速地结合成香脆的保护屏障，把海鲜们滋滋往外溢的鲜美汁液牢牢封存起来。这时候，厨师又飞也似地把它们捞上来，用一根简朴的木签子串好，在上面撒点儿盐和胡椒递给你。迫不急待地一口咬下，自然是烫了舌头，不过，随后一蹿而出的鲜甜汁水也马上能告诉你，什么是离大海最近的滋味——这才是鱼市真正迷人之处，光明正大，粗朴简单，在这里，所有的一切都是透明的，没有后厨的暗箱操作，没有花招，也不存在秘密。

　　悉尼的鱼市场十分有名，就品种而言，它是南半球最大，世界第二大的海鲜市场(最大的在日本)，是一个集批发、零售兼餐饮于一体海产市场。除了圣诞节，全年无休。从早上5点半开始，从各地运来的食材就开始进行竞标拍卖，这也是一个鱼市运转的核心所在，这是生意层面的意义，而我们所接触到的，那些具体的摊位和食档，更多的应该是鱼市对城市生活的作用。对于普通游客和市民而言，鱼市的清晨是从7点开始的，这时候的它已经从价格的撕杀中缓过神来，舒舒服服睡到日上三竿，然后到中央火车站搭乘电车，鱼市场专门有一站，不会错过。到了会发现几乎全部人都下车，原来都是奔此鱼市场来的。还可以步行，如果你住得近，可以从太阳初霁的情人港沿着Union　Street和Miller　Street，往西走到Bank　Street，就能看到鱼市场的标志了。

　　这个鱼市热情又很克制，一大一小两幢蓝白建筑物中，吵闹是吵闹，但各种摊位井然有序，挤满了当地人和游客，超过半数是东方面孔，不会英文也没有关系，这里几乎所有的加工档口都有中文标识。食材肯定是非常优质的，至于烹饪水平，澳洲人料理海鲜的水平不能片面地说不好，可总有点矫枉过正的意思。或许是为了适应当地人的口味，这里的鱿鱼、大虾大多用油炸，龙虾也是悉尼名产，一般都用芝士焗，配薯条啤酒，芝士很香浓，龙虾肉也鲜嫩弹牙，可是被大中华料理洗脑的我还是觉得有点暴殄天物了。许多当地客人在档口点了一堆炸鱼炸虾炸鱿鱼圈炸薯条，就捧着小山似惊人的盘子出去吃了。如果来到这里以吃为主，体验为辅，那么建议少买点做好的熟食，现点，如果是鲜活的虾兵蟹将，最好刺身，或者简单水煮处理，既省下了加工费，味道也更好。

　　在悉尼鱼市，不可不试的当然是澳洲石蚝，澳洲人吃生蚝要讲究产地，不同海湾出产的蚝价钱不同，如塔斯马尼亚蚝就很有名，这里还有新西兰来的生蚝加入战局。从外型上看，有一种个头偏大一点，灰白色，入口爽脆多汁，海水味浓，价格便宜得不得了，11.9至19.9元澳币一打，个头越大越饱满的越贵。另一种个子小小的，乳白色，形容饱满，入口甜美，入口瞬间没有太多生蚝腥气，就是回味略有点苦。

　　摊主是香港移民，你看他麻利地撬开生蚝边，挤上柠檬汁，直接送到你面前，鼻腔里立刻充满了来自大海的曼妙滋味。“悉尼最棒的地方在于能轻易得到最棒的食物，在别的地方，你虽然也能得到不错的食材，但你得花大价钱。”他说。

　　这里的一切的确都充满了澳洲人市井生活的气息。而且还把吃海鲜和野餐结合起来了，市场外面两排桌椅，可以一面吃一面赏海景。澳洲人本来就是一见阳光就灿烂的类型，天气好的时候，座位大大不够，许多人就带了格子布，买好了吃的，一家老小草地上一坐，索性野餐起来。

　　令美食专栏作家红叶印象最深的是挪威第二大城市卑尔根(Bergen)的鱼市(Fisketorget)，这个鱼市在老市区，市场规模不大，只有30多个固定摊位，但是名声不小。除了渔获海产，还有少数卖菜及卖花，甚至贩卖各种皮毛、家居小件的摊贩。“从16世纪起，渔民就自发地在这个地方聚集交易，作为一个海产品的集散市场，至少已经有500多年历史了。”

　　挪威渔业发达，南方大西洋暖流和北方北冰洋冰冷海水在挪威沿海汇合，使挪威成为各种海洋生物理想的繁衍生息之地，海产十分丰富。这些从市场上都能看出来，各种鳕鱼、鲑鱼、龙虾及螃蟹都非常新鲜。

　　“来卑尔根的游客也喜欢这里，因为这么多年的购物习惯让这里也成了当地人的一个社交场所，城市不大，早上来市场采购的很多人都会停下来聊聊天。尽管超市里头的海鲜有时比这里便宜得多，但人们仍喜欢凑到鱼市拉拉家常。逛鱼市已经成为了许多人生活中最重要的一部分。你能了解到这座城市生活里最生动、最富人情的一面。”红叶说。“我喜欢它还有一个重要的原因，这个鱼市有自己一套完全成熟的污水处理措施，和城市的其他地方一样，显得很整洁。”

　　各个摊位的海产品都有自己的特色，不过也大同小异，总之三文鱼是主打，挪威有着世界上品质最好的三文鱼，三文鱼虽常见，但却是对海水环境要求极高的品种，常生活在低温深海之中，全球最大的三文鱼产地为挪威和阿拉斯加，其品质以挪威更甚。你在这个市场上能找到各式的烟熏或腌制三文鱼，挪威人似乎很少生食，三文鱼熏过之后然后再进行煎炸、烤或炖煮。“另一种值得品尝的是北极甜虾，由于地理优势，这里买到的甜虾鲜嫩甜美，肉质紧实在。”现在想起来，似乎还意犹未尽，她说，“吃过之后高下立见，以前吃到过北极甜虾冰冻时间太长，肉质绵软，总有种不新鲜的感觉。”如果能起早，穿过鱼市到海边，还能赶上渔民直接驾船在码头售卖的海鲜，这里的海蟹价钱不贵，裹着潮湿海藻的大海蟹在清晨的阳光下鲜活无比，一只价钱在20克朗左右。如果是个海鲜的老饕，日本是鱼市和海鲜市场的进阶版。到日本吃海鲜，如果在东京一定不能错过筑地市场，这已经不是很新奇了，不过，追着海产季节去到北海道的鱼市，选择就更多了。

　　旅游达人岩平寻访过北海道好几个鱼市，札幌是首府，这里最著名的鱼市是二条市场和中央批发市场。札幌市的二条市场位于狸小路西一丁目的尽头，价格比一般市场便宜许多，货品齐全，交通相对方便，因此游客也是最多。市场内约有五十多家店面，店内摆满了琳琅满目的商品，不论是螃蟹、甘贝、海胆、鳕鱼都排列得整整齐齐，气氛也非常好，每个店家都在竭尽全力地促销叫卖商品。“前一分钟你可能还在和店员激烈的讨价还价，而后一分钟店员就已经开始热心亲切地教您烹饪的方法，因此这里总是让人感觉充满活力。”

　　在吃货的心中，北海道相当于螃蟹的别名，最新鲜的蟹类肯定是这个市场最值得一试的。有不少人认为“螃蟹＝冬天”，但是在被三片海域包围的北海道，不同的海滨会有不同的捕捞期，所以在春天和夏天也可里买到北海道产的活蟹。北海道地区主要有三种特色螃蟹。帝王蟹又叫长脚蟹，对女士而言，光吃蟹螯就能果腹了。第二种是大毛蟹，蟹壳上有细小的花斑点，虽然个头不如长脚蟹大，但其肉质细嫩，蟹膏肥美，是北海道人的最爱。还有松叶蟹，颜色呈土灰色，放在水里，形状似松叶，所以得以此名。这种螃蟹的味道很特别，鲜美中渗透着丝丝甜香。附近的食堂提供代客烹煮的服务，可以现买现吃，另外，在市场周围还有很多海胆及三文鱼仔盖饭等风味饮食店。

　　中央市场在当地名气也很大，大至200公斤级的近海金枪鱼，小至银鱼，北海道各地的当季天然鱼类应有尽有，这里的一大魅力就是全年都能够品尝到各种各样的新鲜海味。

　　市场中间的楼体部份供批发和拍卖用，如果预约，可以现场观看拍卖金枪鱼。旁边的一圈也叫场外市场，商户零散，倒也颇具规模。在鱼市吃一碗3000日元的超豪华海鲜饭也是行程的标配，岩平推荐一家叫若驹的店，招牌若驹丼2000日元一份，物美价平。“这里的小饮食店一般都会提供接人服务，如果有三个客人以上，可以打电话请他们到酒店免费载你到店。”岩平说。

　　岩平在札幌呆了几天，听当地的朋友介绍起小樽这个地主，这里的寿司被日本人公认是第一美味的，而且有日本最好的海鲜原材料。“札幌的鱼市已经够让人吃惊的了，但实际上大部分渔获是从小樽过去的。”他说，“有机会的话，小樽早上的鱼市，一定要去看看，返航的渔船和熙攘的鱼市交易感觉一级棒。而且这里有日本最好的毛蟹、松枝蟹和海胆。”

　　至于鱼市的魅力，“去过鱼市的人，似乎对高级餐厅也失去了兴趣。”红叶在挪威当日吃了北极甜虾、三文鱼、半只龙虾还有现从海里捞上来的蟹，加起来不过合600多元人民币。晚上去当地有名的海鲜餐厅吃饭，两道海鲜菜一杯白酒就要1000多元了，又怎么能不更加爱鱼市呢？(文/心力)