导语：说起粤菜，大家都会想到什么？饮茶、腊味、粥粉面饭、生猛海鲜、鲍参翅肚，是很多人的第一反应。但其实，一些因费时费工、点击率低、难以盈利而淡出粤菜舞台的菜色，却是粤菜精髓所在：对不论贵贱每种食材的充分了解，以及为最大化呈现其美味而付出的精耕细作。（来源：Enjoy雅趣  作者：谢天）

　　最近在自己的朋友圈做了个小调查，看看朋友们心中的粤菜符号都有哪些。结论和预想的没有太多出入，最普遍性的关键词包括饮茶、烧腊、粥粉面饭、生猛海鲜、鲍参翅肚等。诚然，上述都是“最广东”的美食类型，并随着粤菜馆在大江南北的普及而深入民心。

广式美食

　　值得注意的是，那些在全国范围内承担起粤菜传播大任的餐馆，通常是香港背景的海鲜大酒楼、以茶点为主打的广式茶楼、无所不做的港式茶餐厅，或是以上 属性兼而有之。对于餐厅的运营，高档海鲜利于卖出价钱，茶点利于餐厅提高翻台率，茶餐厅在低技术壁垒的同时还能扩大产品线，不得不说这些“符号化”为粤菜 的流行提供了良好的辨识度。但与此同时造成的负面影响是一些同样具有岭南特色，但费时费工、点击率低、难以盈利的菜色最终被迫逐渐淡出舞台，难以传承。

粤菜

　　事实上，相比那些或价值连城、或闻所未闻的珍馐食材，粤菜的更大特色在于对不论贵贱的每种食材的深入了解，以及为追求最大化呈现其美味而付出的精耕细作，后者恰恰是现代人最忽视的。今天就介绍几道或许并不那么闻名遐迩，却能体现粤菜匠心独具的岭南名肴。

　　煎酿鲮鱼

　　顺德人爱吃，也善于烹饪，自古便有“食在广州，厨出凤城”之说。他们尤善于烹鱼，无论是顺德鱼生、均安鱼饼还是煎焗鱼嘴都体现出顺德人对鱼肉的情有 独钟。而在顺德的众多鱼鲜品种中，又以鲮鱼最具代表性。鲮鱼出了广东后并不算常见食材，但在广东当地的做法却异彩纷呈：鲮鱼蓉制成的煎鱼饼或炸鱼球一吃上 就根本停不下来，粉葛煲土鲮鱼是百姓常饮的泻火靓汤，即便是豆豉鲮鱼都是风靡南方的罐头美食。

煎酿鲮鱼

　　鲮鱼在广东虽然普及，风味也确实鲜美，但对厨师的技艺要求却极高，难点就在于鱼肉中的无数细小骨头。头脑聪明、手艺卓绝的顺德师傅不仅在长年同鱼骨作斗争的经历中积累下去骨的经验，更在此基础上升华技艺，开创出不少精美绝伦的鲮鱼菜，其中的巅峰之作可数煎酿鲮鱼。

　　在任何一家稍地道一些的粤菜馆里，或许都吃得到煎酿三宝（茄子、青椒、豆腐），但煎酿鲮鱼是截然不同的繁复菜肴。先将鲮鱼肉剥出，去除鱼骨，留下一 个完整的皮囊。然后将鱼肉剁成细蓉，同时剁碎肉中的细小鱼骨，调味后沿着单一方向搅打成鱼滑，拌入腊肉、冬菇、虾米等惹味的材料后再酿回皮囊之中，拖上生 粉在油中煎或炸至金黄即可。最复杂的环节无疑就是出骨，务求在完整拆出鱼肉鱼骨的同时既不破坏纤嫩的鱼皮，又要与头尾相连，这要求对鲮鱼生理结构的深度了 解和高超细腻的刀工技法，难度堪比鲁菜里的布袋鸡或是淮扬菜里的三套鸭。

　　遗憾的是，由于制作煎酿鲮鱼极度费时费工，价贱的鲮鱼又无法坐地起价，终究无法匹敌东星斑或波士顿龙虾之类的昂贵素材，如今即使在顺德馆子里也日渐难以寻见这道顺德鲮鱼菜中的极致之作了。

　　鱼汤瑶柱柚皮

　　吃完柚子，剩下的柚皮能干嘛？或许你会脱口而出：“放在新装修的房子里吸甲醛，或者放在冰箱里吸异味呗！”但对于“天上飞的除飞机不吃，四条腿的除 桌子不吃”的广东人来说，只有想不到，没有吃不了。看似外皮粗老、经络密布、还带着一股苦涩味儿的柚皮，经过厨师的回春妙手，居然也能成为一道珍馐美味！

鱼汤瑶柱柚皮

　　尽管柚皮通常只是吃柚子所余下的边角料，但适用于入馔的柚皮在不同的食客和掌勺眼中也有不同的标准。陈梦因先生的《食经》中便有记载：“食柚皮最好 是在四月，因为这个时候的柚肉很少，柚皮嫩而不发艮，过了端午后的绿皮柚就渐渐开始艮了，六月柚皮多艮而老了。”而在江太史的孙女江献珠女士眼中，端午后 上市绿皮红肉的“胭脂脚桑麻柚”才是最好的。不过无论是哪种，都离不开“纤维细嫩”这一标准。

　　煮柚子皮的步骤颇为繁复，切去外皮，撕去粗纤维的，还要反复泡水、挤压数日，以彻底去除苦涩味，再加姜、酒、糖等上笼蒸至酥软，置于鲮鱼汤中煨煮至 入味，最后淋上以瑶柱汁勾成的芡汁。这般费工考究地伺候这平素不起眼的柚皮，套用刘姥姥吃茄鲞的话来说，就是“我的佛祖！倒得下好些鱼汤和瑶柱来配他，怪 道这个味儿！”

　　曾在顺德某知名餐馆有幸品尝过蒸柚皮，酥软入味，入口即融，满是鲜香，直堪比鱼唇花胶，仅有一阵柚子清香提醒着我它的本来面目。但即便这“化腐朽为 神奇”的功夫已令我这没见过世面的“北方人”叹为观止，朋友却仍只是评价说“做得不好，太过软烂”。不禁令我遐想，究竟一道做得上佳的柚皮该是何等绝美滋 味，大概吃了只能大叫“我的佛祖”了吧！

　　炒鸽松

　　在各类粤菜典籍中，无论是唐鲁孙还是陈梦因的笔下，都时常能见到一道名唤“鸽松”的菜肴，似乎理应是一道极代表性的粤菜名肴。唐鲁孙将鸽松称为“广 东餐馆不可或缺的名菜”，但事实上，如今能将这道菜列上正式菜单的店家寥寥无几。这主要是因为炒鸽松的过程极其费工，且其调理难度让不少粤菜师傅都直呼头 疼。

炒鸽松

　　炒鸽松，顾名思义，就是将鸽肉煸炒至如肉松一般。因此，翻炒过程中的要点就是大火轻油，通过迅捷的不断翻炒来使鸽肉粒达到粒粒分明、干爽酥松。乍听 之下似乎并不复杂，但火候之功，往往差异就在毫厘之间，即使是一些所谓粤菜名师都时常把握不好其间分寸，粤食名宿陈梦因就曾撰文公开批判一位“仁姊”的炒 鸽松“名不副实”。

　　传统上食用鸽松的方法，是极具广东特色的生菜包。用碧绿鲜翠的生菜包裹上鸽松、糯米饭、炒粒粒等各种馅料，以生菜之清消爆炒之油腻，以生菜之爽解炒 锅之暑气。生菜包可说是最具广东特色的菜色之一，但广东以外的粤菜馆却并不如何待见这种地道的粤文化产物，或许是因为既不能迎合高大上的商务宴请，又不足 以满足人们的猎奇心理吧。