导语：不可否认，时尚已经发生了巨大的改变。这个产业的设计师早已经不是从前专注创意的职业了。在过快的节奏和低迷的产业现状之下，这些既要兼顾创意和业绩的时尚设计师无时无刻都在被压力碾压。如果你仍然好奇近期的设计师离职热潮，不妨了解一下时尚设计师们都背着哪些山一样的压力。

　　赶死人的进度表和把人逼疯的业绩

赶死人的进度表和把人逼疯的业绩

　　现在的服装设计师们，一般每年都要创造出6~8个时装系列，即一年52周里，平均每6至8周，时尚设计师们就要高效完成一个系列的服装。一年两次的正季高级成衣系列(春夏、秋冬)是设计工作的重头戏，而高级定制更作为表达品牌精华的化身也是以一年两次的频率出现着，不管哪个系列都少不了时尚设计师投入大量的精力和时间。而这么紧凑的时间里哪里还有多少静下来的时间去坚持古老的精髓和创意的思想呢！ 

Raf Simons

　　正因如此，这些时尚设计师不得不以离职避开这种压力的碾压。最近从迪奥（Dior）离职的比利时设计师拉夫-西蒙斯（Raf Simons）深受其害。他说：“我每天的日程从早上10点开始就排满了一整天，每一分每一秒都不得空闲。譬如说，早上10点到10点半，是鞋子的会议。10点半到11点15，是珠宝的会议。一整周里，所有东西都被定了时。如果在一个会议上拖延了时间，那么一整天就他妈搞砸了。”而另一位迪奥前创意总监加里亚诺也把把酒后失态归咎于这种超负荷工作强度，重压之下，他每年必须推出的时装系列多达16个。

　　精神上的创高低迷也不会妨碍商业运作的火热。除了时间外，低迷的时尚产业还为时尚设计师增加其他的压力，比如业绩。赶死人的进度已经叫人应接不暇，纵使完成了所有系列，设计师们还要面对销量的考验。他们不得不一方面要估计经济收入，另一方面还要考虑到自我风格实现与品牌文化的契合度。

王大仁在巴黎世家（Balenciaga）的告别秀上奔跑

　　而目前的情况是，品牌认为设计师是“雇佣工”，是在一段时间内为一艘时尚大船导航的舵手，但是在向前行进的过程中，如果需要，他可以被取代；这种态度带来的必然结果是，设计师们也开始这样看待自己。结果，设计师和品牌的关系从原本类似婚姻的关系——发誓相互关爱，同甘共苦——变成了冷漠的合同关系。重压之下，设计师希望能自己做主，放弃一些不合理的东西，例如放弃代表地位的职位，例如抹杀创意而销量又不尽人意的成衣系列。 

Jean Paul Gaultier

　　实践了这种想法的Jean Paul Gaultier在为自己同名品牌设计服装的38年里，逐渐厌烦行业内无休止的销售规划、商业化和市场营销，想今后专注于剧院和电影的工作，以及每年在巴黎展示两次的高级定制系列。他认为时装行业已经被改变，“过多的服装扼杀了时装，时尚已经改变了。不断增产的服装，每个季度8个系列——那是一年16个系列。这种运作系统不会成功的，根本就没有足够多的人去购买它们。我们制造的衣服不是都被穿着到。”他解释道。

　　同样做法的荷兰设计师组合Viktor Horsting和Rolf Snoeren 也给出了相似的解释，成衣产业的快节奏、期限和激烈竞争使他们的创意受限，放弃成衣使他们拥有更多的时间和自由重新把重心放在艺术的根基上，以真正的时尚与外界交流。

　　只有少数人能消化

　　当然这些压力并不是人人都能承受的，多数只能像Raf Simons一样选择避开这种被碾压的生活。能在这种压力下遨游的设计师屈指可数，天赋和野心缺一不可。

Giambattista Valli

　　一位是最近决定一年要做12个系列的Giambattista Valli。这位工作狂为了不牺牲、并继续维持其创意的独立性，打算在每个月都推出了不同的系列，其中包括：两个高级定制系列、四个Giambattista Valli成衣系列、四个其年轻线Giamba系列以及两个由其担任创意总监的Moncler Gamme Rouge系列。然而这项决定的底气之一是“我是唯一的决策者”，拥有完全自主权的Giambattista Valli相对来说有一部分压力被化解了。此外，他是这一代少有的独立创新者，天赋也是底气之一。 

老佛爷卡尔·拉格斐

　　另一位有这种魄力的设计师自然是同时兼顾香奈儿（Chanel）和芬迪（Fendi）的老佛爷卡尔-拉格斐。他每年为Chanel 制作8个系列的服装，包括成衣和高级时装，为Fendi 制作5个系列，同时还为他自己的品牌做设计。占领时尚圈制高点的老佛爷，底气自不必明说，最近要领的杰出成就奖就足够了。可是，试问有多少人是天才呢？时尚圈是不是该为这些受尽压力的设计师做出一些改变呢？