这个金融男靠蹦迪改变了时尚圈 你知道的所有爆款都在山寨他

　　导语：那些粗的，终将会被细的替代；那些留白的，势必会被重新填满；那些精致的，都会被俗陋洗礼；那些过去以为是指引的星辰，全部被扭曲的风暴刮起的沙子遮盖；那些不愿意看清潮流的车轮正在出现异动的人们，正被迅猛的无声的残忍的碾碎。（来源：杜绍斐）

　　Kanye West毁灭时尚圈已是件众所周知的事了。

　　虽然杜少对他设计的蠢球鞋和沙漠难民风针织服深恶痛绝，但他还是有值得肯定的地方：有梦想。

　　除了竞选美国总统，Kanye最大的梦想就是统治时尚圈。

　　一名饶舌歌手为何突然不好好唱歌开始想要称霸时尚圈？因为替他描绘出这个梦想轮廓的人是——

　　‘Helmut Lang’。

　　当初加入adidas时Kanye就曾喊话：‘让我坚持这一切的人就是Helmut Lang。’虽然已经隐退十多年的Helmut Lang可能会生气的表示：这个锅我不背。

　　事实上，在时尚圈只要你能喊出‘Helmut Lang’这个名字，就好像在高中物理实验班说出‘我爸在NASA工作’一样会被当作大神供起来受万人敬仰。

　　纵观Helmut Lang的模仿者，Kanye West可能是最不起眼的那个：

　　所有你能叫出名字的大牌设计师，例如Calvin Klein、Jil Sander、Raf Simons、Rick Owens、Balmain、Celine、Alexander Wang等等，都是Helmut Lang的信徒。

　　正如时装设计师Bernhard Willhelm所说：‘很多在不同时装屋工作的人，他们的办公室总会挂着一件Helmut Lang的单品。’

　　老爷们不用去了解Givenchy又出什么了郭德纲上身爆款、Celine又换了哪位性冷淡设计师、Raf Simons拯救内衣帝国CK等这些听上去很内行的时尚新闻。

　　因为对于近30年的年轻人都穿了什么，你只需要知道Helmut Lang这个名字就够了。

　　今天，杜少就要给老爷们讲讲：时尚圈关二爷——Helmut Lang的开挂人生。

　　现如今商业上最成功的品牌都是Helmut Lang的稀释版本。也就是说，现在你能看到的爆款，基本全在抄袭Helmut Lang。

　　以下5个Lang使用过的经典元素，现在已被其他品牌玩到烂大街：

• 黑白灰的极简主义

　　极简主义是目前最流行的‘高级’着装方式，好像只要身上穿着剪裁简单、颜色只有黑白灰的服饰，就很有品位。

　　对于极简主义这种现在大火的风格，Helmut Lang有话要说。

　　作为金融界出身的设计师，Helmut Lang却改变了整个行业的规则——他是第一个将街头时尚带入T台的设计师，也是极简主义大师。在此之前，时尚圈的流行趋势还是：繁复、奢华、不实用。

　　像现在冰雪皇后和女文青最爱的Celine、Jil Sander这样的性冷淡风大牌，启蒙全部来自于Helmut Lang。

左：Celine 中：JIL SANDER 右：HELMUT LANG

　　Less is more的精髓，被越来越多的设计师掌握。

• 贵到买不起的牛仔裤

　　如果不是他，现在大牌的牛仔裤不会这么贵。

　　Helmut Lang总是从最基本的街头服饰入手，利用自己对面料的感知与自学的古怪剪裁，将它们进行设计再造。

　　把简单不起眼的衣服升级为前卫时尚，全靠他的‘奥地利剪刀手’：

　　他创造了‘Designer Denim – 设计师牛仔’这个新品类，原本牛仔裤只是作为Workwear，和时尚半毛钱关系都没有，只能在Gap、Levis等平价服装品牌能买到。

　　而Helmut Lang通过胶印、漆点、重度做旧水洗等手法将牛仔裤带上了T台，并卖到200美元，这在90年代，很多人消费不起。

　　如今像新晋潮牌Fear of God，运用Helmut Lang式的泼墨和水洗，竟然卖到了1200美元。

左：Helmut Lang 右：Fear of God

　　法国老牌Balmain也凭借Helmut Lang的剪裁设计翻了身。

　　Helmut Lang从人体工学考虑，在牛仔裤膝盖处加入褶皱、接缝元素。

　　这种机车牛仔裤后来成为奢侈品牌如Balmain最经典的单品之一，是时尚圈毁灭双人组Kanye West和Kim Kardashian夫妇的最爱。

左：Helmut Lang 右：balmain

• 防弹背心

　　Helmut Lang让警察制服上了T台，防弹背心竟然是他的灵感谬思。

Helmut Lang 1998年春夏男装系列

　　门徒Kanye West首当其冲。在和adidas合作的Yeezy系列第一季出炉后，无数人指责他抄袭了Helmut Lang在1997年秋冬及1998春夏男装中以防弹背心为灵感的标志性作品。

　　虽然是Lang最差的信徒，但是这件作品他掌握到了精髓：直接抄袭。

左：Helmut Lang 1998 右：YEEZY Season 1

• 捆绑绑带

　　现在动不动棉袄或裤子上就飘出几条乱码七糟的SM绑带的设计，灵感也全都来自于Helmut Lang。

　　Helmut Lang善于解构最简单的元素，运用绑带毫不费力就能让设计饱满。

　　他将绑带融入夹克的内部，这样就好像穿着背包一样。在Lang眼里，绑带绝对不是色情的性感，而是性冷淡式的性感。

　　拯救过Dior和Jil sander的大设计师Raf Simons，出道至今的设计依旧有Helmut Lang的影子。

左：Helmut Lang 右：Raf Simons

左：Helmut Lang 右：Raf Simons

• 暴露癖

　　Lang手下的布料，只为了遮住不关键的部位，而那些隐私部位，最好都露出来。

　　结果这一行为成为了当时设计师的风潮，衣服的遮羞功能在他们眼里根本不值一提。

　　例如Rick Owens这样的艺术家模仿的更为激进，直接露下体。

左：Helmut Lang 右：Rick Owens

　　‘在Helmut之前，时装不属于边缘文化青年。而到了90年代中期，那些早先穿着牛仔裤、T恤和运动鞋，从朋克或锐舞文化里成长起来的年轻人终于在Helmut Lang这里找到了能进入成年人世界的衣服。’——英国时装评论家Sarah Mower。

　　Helmut Lang不仅让那个年代的年轻人有了追求自己权利的机会，还将这种边缘文化发展成了主流，并且放在现在依旧前沿。

　　除了设计理念上是各大商业品牌的‘执行榜样’，在营销方式上Lang也是玩出了花样。因为他深谙最有效的营销方式就是：像做艺术一样做营销。

Helmut Lang香水广告海报

• 10年前就开始玩直播

　　Helmut Lang不像现在的品牌，随便找几个当红的流量小鲜肉和KOL站站台、拍拍照就好了，他是基于对文化、技术及创意的敏锐度，简单的说就是：营销的有理有据。

　　在宇宙级视频App快手诞生的十多年前，Helmut Lang就已经用网络直播自己的Show。

　　1998年4月，就在Lang秋冬首季的前三天，他决定网络直播。他是史上第一个这么做的设计师。‘我当时就有感觉，互联网会急剧发展壮大到超乎所有人想象，所以我认为打破陈规，在线上向大家呈现这批设计的时机到了。’

• 病毒式广告

　　现在满地铁满大街的病毒式广告也来自于Lang：

　　他是第一个在纽约出租车顶放置广告的设计师。在此之前，纽约黄色出租车的灯箱一直被百老汇音乐剧和低糖啤酒广告霸占着。

　　而就在一个多月前，这间重新回归的时装屋在DAZED主编和Hood By Air设计师的带领下，发布了新的胶囊系列，向20年前这一开拓性的壮举致敬。

• 玩联名

　　‘艺术家联名’是现在各行各业的圈钱利器。

　　设计不出新款咋办？——联名。
尾货滞销了咋办？——联名。
不挣钱咋办？——多方联名。

　　而这，Helmut Lang也是20年前就玩过了。

　　摄影艺术家Walter Pfeiffer的作品及Helmut Lang周边：

　　日本摄影艺术家Keizo Kitajima作品及周边：

　　为何Helmut Lang会成为时尚圈人人都会进香火的关二爷？

　　这一切都源自于40年前蹦的那场野迪。

　　俗话说：‘今夜不蹦迪，明日变垃圾。’

　　46年前18岁的Helmut Lang也深谙这个道理。但更为让他苦恼的是：

　　蹦迪穿什么才帅？

　　放眼现在，同样是金融男理科生，人家蹦迪至少会合计合计穿啥，你直接穿个破西装背个电脑包就去了。

　　而Helmut Lang和普通金融男不一样，他之所以会成为大师，全因为他高出天际的自我要求：我必须是最帅的。

　　这个金融系男孩为了成为舞池中央的Party Queen，买不到自己心仪的衣服于是决定自己做。

　　这一好品质，来自于他不幸的家庭。

　　1956年Helmut Lang出生在奥地利的维也纳。

　　Lang的父母在他五个月大时就分开了。因没人抚养，他被送到了奥地利阿尔卑斯山的祖父母那里生活。

　　10岁的时候，他的父亲再婚又把他又接回了维也纳。

　　然而回到家之后的八年，是他人生中最不开心的时光。

　　‘那是我人生最不开心的一段时间，同学们可以穿的像嬉皮士一样，我继母只给我穿我爸剩下的旧西装和帽子。青春本该是一个养成自我穿衣风格的阶段，我却被剥夺了。’

　　对于Helmut Lang来说，没有穿衣权利和没有人生选择权一样可悲。

　　所以，要强的他在18岁当天毫无留恋的离开了家，从此再也没有与父母见面。

　　‘虽然晚了点，但我想和所有年轻人一样开始寻找自我，我想探索生活和性爱，晚上想出去混，想让自己看上去好一点。’

　　但是，有了穿自己喜欢衣服的权利后，Lang并没有找到他心目中能穿去蹦迪的外套与T-shirt。

　　70年代的维也纳虽然是欧洲的文化中心，但这里和时尚没有半毛钱关系，只有一些小的手工作坊和裁缝店。

　　于是，为了蹦迪，Lang委托裁缝店定制自己想穿的衣服，没想到穿出街后很有反响，相继着被问衣服哪买的，能不能做一件给他之类的请求，于是他感觉自己的服装事业被自己的金融职业耽误了。

　　要强的他毅然决然的离开了素有铁饭碗之称的金融界，找几个裁缝，创立了自己同名的工作室。

　　1977年，21岁的Helmut Lang在维也纳成立了自己的定制门店。几经发展，1986年巴黎Helmut Lang同名设计师品牌诞生，从此，一场时装革命开始，出现了上文提到的那一切。

　　然而Helmut Lang带来的这一切创举，在2004年终止了。

　　1999年为管理品牌Lang将51%股份卖给Prada集团，但好景不长，因商业与创作上的冲突，Lang在04年底向Prada出售了他剩余的股份，并在新的一年彻底离开了这一品牌。

　　从此，Helmut Lang再也没有踏进时尚圈半步，修仙去做雕塑艺术家。

　　不管是歌手、画家，还是设计师，不管是死亡还是隐退，只要在自己的巅峰时期选择离开，都会被奉为神话。

　　Helmut Lang的隐退也是将他本人封神的重要一步。

Helmut Lang雕塑作品

　　去年，经历了十几年浮沉的品牌‘Helmut Lang’，准备重新杀回时装界，但设计师已不是Helmut Lang本人。

　　没有Helmut Lang的Helmut Lang是否还能回到以前延续神话，谁也给不出答案。

　　唯一能确定的是，这一切，Lang其实早已不在乎了，因为：

那些粗的，终将会被细的替代；

那些留白的，势必会被重新填满；

那些精致的，都会被俗陋洗礼；

那些过去以为是指引的星辰，全部被扭曲的风暴刮起的沙子遮盖；

那些不愿意看清潮流的车轮正在出现异动的人们，正被迅猛的无声的残忍的碾碎。