西裤翻不翻边，应该怎么选？

　　导语：老实说，现在裤脚是否翻边更多是个人风格，也并没有某条规则会去说明传统的西裤是否会翻边。（来源：TOPMEN男装网）

　　相比起正统与否的归属讨论，更多是现代男士们对翻边西裤的偏见，把翻边标签为粗鲁和不体面的举动，显腿短或者老土。

　　这种趋势在近年来日益明显，加上 Tony 老师钟情短紧小的“推波助澜”，翻边西裤更不受主流市场的待见。但相信我，只是个别现象迷惑了你的眼睛。

　　究竟这经典的西裤元素，为何在存在已久的情况下还能引起经典男装爱好者的左右难为之？

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　　何谓“翻边”

　　一般来说，它是指裤腿末端处的折叠边缘，看起来像是法式衬衫袖的翻边处理，被“移植”到裤腿上。

　　传统上，cuff 的形成不是额外缝制到裤腿上，而是直接从裤腿末端将多余的布料折叠起来。

　　所以 cuff 存在的功能性之一，是留给调节裤长所需要的“余地”，根据你需要的裤长状态随意切换，把 cuff 放出来，裤子的裤长就得到延伸。

　　只不过通常放出来后就没有足够的面料来重新翻边了，主要看 cuff 本身的量，假如量是比较小，在这种情况下就需要另外缝上额外的假 cuff。

　　也就是说它并不是由裤子本身的同一张布料所做成，而是单独从别的面料裁剪出来在进行缝制，以便应对放完 cuff 还不达不到理想裤长的尴尬境地。

　　对于定制的西裤来说，有时可能会出现有角度的斜 cuff，这种做法对师傅手艺的要求更高，而且一般是假的。

　　还是那句话，人的身体是立体的，有厚度的，可能一块经均匀裁剪的布料缺口在偏平铺时看上去会是平齐的，但做成裤子穿上后，臀部的大小、腰围、大腿围等身体情况都会影响裤子的线条走向，而 cuff 的角度也不例外。

　　angled cuff 的好处是，人穿上后从正面看去裤子是恰到好处的 half break，但与此同时裤腿的后方是几乎到达的鞋跟处，不会半吊露出袜子。

　　实现理想的覆盖状态，避免出现踩到裤脚的情况之余，还可以适当展露部分鞋身。

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　　Turn-ups 的由来

　　cuff 最初的出现，只是一种对绅士们的“网开一面”：一般来说是不会翻折裤脚的，只有在下过雨、前往乡间充满泥泞的地方才会有这种举动，来避免灰尘泥垢弄脏裤子。

　　直到 1890年，爱德华七世才将翻边纳入日常拿样的范畴，这就意味着翻折裤脚不再需要视天气情况而定，取而代之的是一种美感的考量。

　　在爱德华七世的倡导下，翻边西裤成为了19世纪末到20世纪中期广受青睐的裤装，无论是 Business suits 还是乡村装束中也是标配的存在。

　　是后来二战期间，由于面料的短缺人们奉行简朴的着装风格，cuff 的设定才被大家“抛弃”。毕竟大家希望尽可能地节省布料，来制作更多的衣服。

　　自上世纪50年代以来，战后对翻边长裤的需求已经回不到最流行的时期，但直到现在，它们仍然一直存在于男装领域中，偶尔在主流市场露个脸。

　　顺便说一句，英国人通常不会用 cuff 来描述西裤的翻边，而是特指衬衫袖的袖口，取而代之的是“turn-up”。

　　在正式度来说，传统上翻边西裤也会比无翻边的西裤更低一些。不过除搭配晨礼服、小礼服和燕尾服的正装裤之外，现在的翻边取向不会让西裤有不体面的感觉。

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　　翻边西裤的选择

　　通常意式风格的大多数西裤都会有 cuff，而在律师、会计等白领行业也很受欢迎。适当的 cuff 可以让套装的轮廓看起来更加干练，特别是带有直条纹图案的西服，如 pin stripe 、rope stripe。

　　可能大家会在夏季用 cuff + 短袜的处理来解放脚踝处，但其实季节因素对 cuff 的选择并没有太大限制，就算在冬季你都可以在法兰绒或粗花呢的成裤上找到 cuff 的存在。cuff 对钟情传统风格的男士们来说十分讨喜。

除了套装西裤之外，cuff 也常见于单裤或休闲裤，而且象征性更为强烈一些。

　　而夸张的 cuff 量加上紧窄裤子的外观，才会让 cuff 成为备受年轻一代诟病的元素。

• 要不要 cuff ？

　　像开头我所说的，翻不翻边是个人风格的一种选择。懂西服的人不会因为有没有 cuff 来判断一条裤子的好坏。

　　cuff 的一大优势是在于，面料的翻叠或者额外缝制为裤子下沿增加了一定的重量，从而提高了裤装的垂坠感，特别是带裤褶的西裤（想极致一点弄个花活，还可以在 cuff 上加纽扣）。

　　另一方面，cuff 还能协调西服造型的视觉平衡，像双排扣这种纽扣设定会在视觉上有横向扩张的趋向，有一定的重量感，假如下身穿的是一条修身的西裤就会有不平衡的违和感，整体线条也不美观。

　　再例如是直条纹的商务套装，对于身形瘦削的男士们来说不太友好，而适当在裤脚加一定量的 cuff 能够增添几分重量感。

　　想要做一条传统、有足够余量的宽裤子，加上 cuff 的复古味道更浓厚。但青睐现代剪裁的话最好放弃 cuff 的设定，这样轮廓才会相对清晰。

　　有 cuff 的话选择固然是会充裕一些，毕竟多余的面料可以调节裤长，就算过后想一想还是不需要用到，也就是找个小区裁缝捣腾一下的事，无伤大雅。

　　另一方面，如果你从一开始就决定你的西裤是要有 cuff，但后来放出发现量不够，而且面料太单薄太脆，那就很难再弄上一个 cuff 的量了。

• 如何拿捏 cuff 的大小

　　首先，一个普通的 cuff 是需要在裤子被穿着后能达到平齐的状态，之前解释西裤与鞋的协调度（点击回顾）中的一文已经提到过，我认为刚触碰到鞋面系带位置的 half break 不会出错。

　　一般来说，cuff 会比任由冗长裤脚在鞋面堆积更为美观，如果他们只到 half break 的长度就不会造成窘况（当配衬靴款而不是低帮皮鞋的时候，要确保西裤足够长盖过靴子的上半部分），也不会显矮。

　　决定视觉高度的是腰线，除非你的cuff 到了7分裤的长度。。。那不单是矮的问题，而是根本不好看）。

　　因此，做一条翻边西裤长度最好略短于自然长度即可，如果西裤同时有 cuff 和前褶，适当的 break 可以避免堆积的痕迹破坏裤线。

　　至于 cuff 的大小也没有对错之分，因为从历史上看，从一英寸到一直到两个半甚至三英寸都有，得体、好看才是重点。我就建议保持在3~4cm之间是较为保险的。

　　在定 cuff 量大小的时候，最好也留意西服上的其他元素，会不会有不协调的感觉，例如上衣的翻驳领比较宽大，就不建议配一个纤细的 cuff，看起来不成比例。

　　此外，还可以看看上衣后领的高度，并尝试将其与 cuff 的大小相匹配。