Nicolas Ghesquiere暂别时尚圈一周年之后，以Louis Vuitton创意总监的新身份重磅回归。众望所归的他，没有引来太多争议和质疑，反而让大家对Louis Vuitton时装屋又多了一份新的期待。Marc Jacobs 用16年的时间让Louis Vuitton这个百年皮具品牌成长为庞大的时尚帝国，时装系列从无到有；Nicolas用15年的时间把Balenciaga时装屋从被人遗忘的边缘变成万人追捧的奢侈品，成就品牌的同时也成就了自己，如今他被认为是最有才华的设计师之一。他掌舵下的Louis Vuitton时尚帝国将驶向何方，又将发生怎样的变化，不妨让我们大胆预测一下。

新一代LV女郎 性感与诱惑已经成为Louis Vuitton女装的代名词，Marc Jacobs尽其所能将Louis Vuitton女性打造成不同风情的性感女郎，从冷艳的小护士到俏皮妩媚的兔女郎，再到SM女王和穿着睡衣的站街女，性感与粗俗总有一条微妙的界限。谁也猜不到小马哥的脑子里到底装着多少缪斯女神，也不知道他的下一个性感女郎灵感来自哪里，但我们总能在那充满挑逗和诱惑的性感里看到Louis Vuitton经过百年历史所沉淀出的高贵气质。与Marc Jacobs赤裸裸表达性感的方式不同，Nicolas Ghesquiere所追求的性感更加内敛。他最爱看科幻电影，无论是身穿盔甲的女战士还是拥有超能量的女超人，都是他的缪斯女神。2008年春夏的印花盔甲小礼服，圆润高耸的肩部、粗狂外露的缝合线、长及膝盖的罗马凉靴，像是从中世纪穿越而来的十字东征军战袍；但短及臀部的下边和冰激凌色调的满身印花，让看似强大的外表下也有一颗弱不禁风的少女之心。2012年春夏系列这股未来女战士之风来的更加猛烈，像日本武士道和天外来客的合体，模特身穿大面积色块拼接出极具立体感的超大廓型外套，头戴前短后长极具神秘色彩的黑色大帽子，即便是看不到她们的眼神，也能从这强大的气场中感受到女超人的能量。当性感女郎与未来女战士从不同的时空穿越而来，她们在Nicolas Ghesquiere的心中又会擦出什么样的火花，碰撞出什么样新一代的LV女郎！

下一个It Bag Balenciaga机车包（ Lariat bag）的诞生，再次验证了“有意栽花花不开，无心插柳柳成荫”这句古话。2001年Nicolas为了让发布会上的模特在走秀时手中有配饰可拿，便重新推出了机车包。当他把这款包的模型拿给领导看时，所有的人都不满意。就连当时超模Kate Moss在秀场后台看到机车包时，也忍不住问道：“这是什么，古董包吗？还是在跳蚤市场淘到的？”后来，Nicolas认为既然都已经有了模型那就制作25只送给模特，总会有人喜欢。就这样机车包在不被看好的情况下首先在时尚圈的超模中流行开来。后来机车包成为明星、超模们最爱的It-bag后，Nicolas觉得可能也正是因为看起来旧旧的，有古董包的感觉，而且没有明显的logo图案，材质也非常轻便于携带，给人一种似曾相识但又很新鲜的感觉，这些特质让它成时尚达人的欲望单品。甚至到后来机车包（ Lariat bag）已经成为Balenciaga的另一个名字，那些背着机车包的女孩觉得自己就是Balenciaga的女人。虽是无心插柳，但是他依然要背负起为Louis Vuitton打造出一款众星追捧的It-bag。在小马哥离职之前，Louis Vuitton就已经请来Darren Spaziani作为配饰系列的设计总监，毫无疑问他将和Nicolas一起完成这个艰巨任务，同时也要实现品牌即将推出的极致奢华手包系列，这个系列的包包先别说会张什么样，但价格肯定会贵很多。此外，经典的Monogram图案不知道在下一个It-bag上又会变出什么样的新花招？小马哥的时代经历了从穿新衣到“脱光”的两个极端变化，2001年和涂鸦艺术家Stephen Sprouse合作的涂鸦字母系列以及2003年日本现代艺术家Takashi Murakami合作的彩色图案系列，到最近两年为了挽救logo审美疲劳而推出的去logo设计，变来变去都是在围绕“logo”进行变革，新一代的It-bag又将怎样，就让我们耐心等待吧！

大剧院VS.小剧场 2008年Marc Jacobs的自我形象突然转型，原来那个看起来臃肿肥胖的小马哥不见了，当年春夏系列发布会他身穿笔挺的西服套装出来谢幕，让人看到一个更加自信和英俊的小马哥。正是这份自信让小马哥对Louis Vuitton的女性有了新的认知，从发布会的服装到T台设计，一次比一次华丽、惊艳与高贵。2014春夏发布会的T台设计把历年梦工厂般的装置设计汇聚在一起，喷泉、升降电梯、扶梯、旋转木马、火车头以及酒店的门廊一应俱全。单是这样一个浓缩的场景，足够你去想象当时每一季发布会举行时的盛况。再加上里三层外三层的看客让你恍若置身于超级碗的现场或者演唱会现场，而不是传说中那充满神秘色彩和阶级色彩的时装发布会。即便是耗资巨大，Arnalt也会站在背后拿出奢侈品巨头不差钱的姿态支持他。对于在前东家孤立无助的Nicolas来说，这样的支持无疑是最需要的。虽然有这么大的慷慨赞助，但对于一直习惯举办只容得下200人发布会的他来说，规模的大小跟前没有关系。他认为发布会的座位只应该给那些圈内的权威人士来看，而不是让全民都参与进来。所以3月份的发布会我们应该看不到嘉年华或者梦工厂的般的T台设计，但毫无疑问的是看客的人数不会只有200人。

如果Louis Vuitton的设计师换位游戏不是发生在今天，而是两年前John Galliano被Dior开除之前，那个轰动的效果可能比现在来的要猛烈一百倍。由John Galliano的离职引发时装屋频繁更换设计师的游戏，已经被时尚圈称为“后加利亚诺时代”。时装屋一个接一个的大换血，势必会带来时装屋在设计风格上的新突破和新尝试，甚至是脱胎换骨。Raf Simons凭借自己“极简主义”的深厚功底一改John Galliano时代奢华极具戏剧效果的Dior时装屋，并且重新定义高级定制的概念，让高级时装从红毯走向街头，变成女性的日常着装。2014春夏系列我们看到Christian Dior一如既往的优雅，将品牌经典元素演绎地更加摩登和现代同时，Simons也将同名品牌的男装元素融入到春夏系列的设计中，街头感十足的slogan元素就这样毫无违和感地和铺满印花的礼服融合在一起。John Galliano离开Dior的同一年，Humberto Leon 和Carol Lim 加入Kenzo。2012春夏的静态展是他们的处女作，也是他们颠覆之作。两位设计师在接受采访时说：“我们想把纽约的美式运动休闲风加入到品牌的设计中，建立属于我们自己的风格，而不是向品牌40多年的历史致敬。”宽松的和服式服装结构、缤纷的花朵印花图案、极具异域风情的瑰丽色彩都已经成为过去，在Leon 和Lim的驾驭下Kenzo呈现出年轻却又不稚嫩的新风貌。短短的几季发布会过会，他们不仅成功重新定位了Kenzo的品牌形象和设计风格，而且还在大牌云集的巴黎用纽约的运动风引领着新的潮流趋势。虎头卫衣和大眼睛卫衣已经成为时尚达人的必备单品，高度的曝光率让所有人都记住了这个全新的Kenzo。

和Raf Simons一起在巴黎推出首秀的Hedi Slimane到现在都不能用作品征服大家。对他大刀阔斧改革的质疑声永远大过赞美声，一季比一季看起来廉价的摇滚朋克风格着实无法让大家跟Yves Saint Laurent联系在一起。品牌经典的吸烟装在他手中变成自己最拿手的修身男装，那看似单薄的剪裁丝毫让人感受不到穿上吸烟装女性的强大气场。对于法国国宝级的时装屋，大家对他的期望更多的是如何延续时装屋的精髓，而不是用强烈的自我风格去掩盖时装屋的经典。俗有“毒舌”之称的时尚博主@gogoboi在微博非常犀利地评论道：“总想着Hedi Slimane是个久负盛名的大师，总不会让Saint Laurent这样有传承有内涵的经典品牌就这么沉沦，没想到经过两次试水后，2014春夏系列依然毫无诚意。整个系列乱七八糟，没有风格，没有设计，只是从Balmain、Lanvin、Viktor & Rolf那里偷了些边角料拼凑而成。原来他除了窄腿裤真的什么也不会做。”另外Alexander Wang入住Balenciaga一年后推出的两季发布会，从处女作的保守创作到第二季“王氏”风格比例过重，过于商业化的设计风格让大家感受不到Balenciaga时装屋的艺术气息，这样一味追求商业利益最大化的设计到最后只能让Balenciaga沦为一个极其无聊的品牌。

最近几年各大时装屋变得越来越心浮气躁，都寄望希望通过换帅来为改变品牌在消费者心目中的形象，为品牌寻找一个新的增长。但这样大刀阔斧的改革，对品牌来说无疑是一把双刃剑。成功则皆大欢喜，但反过来如果不成功，给品牌带来的损失则是不可估量的。