作者：徐峰立
M50的涂鸦墙、1933老场坊、田子坊的弄堂，外滩的黄浦江——这些都是上海的传统映像。这座“西情东韵”的城市，还有太多新景象——比如它的时尚：Christian Dior的高级定制秀，两年在这重演；LouisVuitton全球最大旗舰店，在此选址；HugoBoss全球大秀，2013年5月底上演。全球大环境不景气，奢侈品销量整体下滑的情况下，全世界时尚，仿佛都在看中国；而全中国的时尚，似乎都在看上海。Neiman &Marcus的登陆， GaleriesLafayette和CorsoComo的蓄势待发，让我们开始遐想，上海，会是全世界的下一个时尚中心嘛？
Maybe yes; maybeno. 上海的时尚，其实是很两极分化的。作为“东方巴黎”，这里，甚至整个沪宁杭区域的人，和巴黎人确实有些相似，比如说对奢侈品的追求。相比之下，对时尚本身—设计、艺术、独特的生活方式--的热情，则微弱到基本可以忽略。两年前，全球街拍鼻祖级博客FaceHunter的创始人YvanRodic来到上海，和杂志社时尚编辑们满大街寻找潮人，结果走了三个小时才勉强拍到一个。写这篇文章前，他刚回到上海，拿着相机感叹现在这里的时尚“有很好的，也有很糟糕的”，至少“有很明显的进步”。当然作为他眼中当地的时尚代表之一，我很遗憾的翻遍他的街拍手册，还没有发现Shanghai这一地标城市。于是我很认真的想了想，为什么Shanghai缺席，以及为什么他还会三次回来，并且可能会经常回来。
原因之一，是时尚的单一性。每在上海办一场时尚活动，都可以预计到典型装扮：女生Chanel tweed jacket, Dior礼服；男生Hugo Boss,Zegna西装。就算有别的牌子也是差不多样式，一眼看去好像满场堆着克隆人，极少出现让人眼前一亮的打扮。类似的，本地街拍网站上采集的也大都是“类大牌“风格，背着Birkin或Balenciaga很容易入镜；镜头后的人似乎对视觉上的艺术感毫无偏好。和Tommy Ton, ScottSchuman这些街拍大师相比，我们的街拍工作者差的不是技术，而是眼光。可以想象在这样的宣传下，白领们“不敢”在办公室穿印花，“不敢“在派对上秀身材，穿了亮片就一定要用寡淡的发型和妆容”平衡“一下，对着超美的异形高跟鞋只能看“不敢”穿。借用最近很火的一个描述八零后气质的词来形容这种风格，就是“暮气沉沉”。难怪接连几年中，世界顶尖的设计师品牌Stella McCartney、Issey Miyake，连同香港老资格百货LaneCrawford连卡佛纷纷退出上海。看上去在雾霾和高楼的笼罩下，人们更爱花高价买大牌寻找慰藉，而不是去发现、欣赏那些独特美丽的设计。
原因之二，是艺术在上海早成了无根的浮萍，根本拼不过崇拜金钱的商业主义。曾经有一位传媒界前辈感叹，上海艺术界随着陈逸飞的逝世变得暗淡无光。我想说时尚这一艺术的衍生品，也随之一起暗淡了下来。去年秋天，我在巴黎时装周上遇到全球时装女王MariaLuisa。就是她亲自发掘了ManishArora这个让全世界震惊的印度设计师并把他推向国际。她问我，在“全球时尚化”的大背景下，为什么她从未收到过上海的时装周的邀请。我和国内的各大杂志编辑讨论许久，觉得上海的时装周其实算不上真正的时装周。本质上，那更像是一次招商会，充斥着“Taobao”这样的大客户，支付着高昂的入场费和公关费；而T台灯光下走出的作品，比我在丹麦哥本哈根时装周上看到的学生毕业设计还要初级。有了这样的潜规则，再好的设计师都不可能单纯因为精彩的时装而入围上海时装周。与此同时，坐在台下的市场代表们，基本属于有钱没眼光；场外有自己风格的年轻人们，却是有眼光没钱。想想，一身Givenchy还算有个性的服装，在国内的价格已经可以让你买趟巴黎往返机票、在香榭丽舍住一晚酒店、再买一套回国，那些刚刚工作没多久的孩子怎么可能负担的起？
还好上海毕竟是个吸引人才的大城市。爱她也好，恨她也罢，来的人多了，希望也就越大。Alter这家赢得全球时尚大奖的买手店悄悄开在了新天地二期，店主人Sonja是如假包换的中国人；Style.com设立了上海站，从此全世界很容易就能看到上海爱怎样穿；连卡佛也选好了地址重新开业，以慰藉对上海的相思。这些，还有街上渐渐多起来的爱打扮的孩子们，也许能在十年后让这个国际大都市真的在时尚界也举足轻重。至少，我们还能希望。
