裙子越短,经济越好?

裙子越短,经济越好?
2021年09月02日 16:41 新浪时尚 微博

  疫情影响下的又一个夏天,偷偷的溜走了,两点一线的生活里,每天穿着的衣服不免成为平淡生活当中的一点点缀,就像许多史学家都喜欢从每一个人的普通生活入手,你穿裙子的长短,也一定程度上映射了经济发展的上下。

  众所周知,从最时尚的配饰到本季最受欢迎的单品,T台上出现的高阶设计总引领着潮流,但他们影响的不止是时尚。根据经济学家George Taylor的裙摆指数理论(Hemline Index),女性裙子和连衣裙的长度可以成为金融市场的指向灯。

  裙摆在经济繁荣时上升,在经济放缓时延长。

  作为沃顿商学院的经济学家,Taylor首次在20世纪20年代中期发布了自己的研究。他注意到,经济繁荣时期女性的裙子会变短,以便炫耀她们的丝袜。当经济拮据时,女人们会掩饰自己买不起袜子的事实,所以裙摆就会变长。

Suzanne Lenglen身着Jean Patou的设计Suzanne Lenglen身着Jean Patou的设计

  但MOHAI(历史与工业博物馆)藏品馆长Clara Berg给出了另一种说法,Taylor在发表的论文《全成形袜业的战后重大变化》中,并没有直接将经济状况和裙子长度联系起来,而是在探讨袜业在20世纪20年代出现爆炸性增长的原因时,描述了这样的现象。

  但对于那些已经对裙摆理论深信不疑的市场分析人士来说,裙摆与经济发展之间的关系紧密相连。例如,顺着Taylor的思路,在20世纪20年代,裙长随着股市上涨而上涨,在随后的大萧条下跌时变长。

摄影师Martin Munkacsi作品摄影师Martin Munkacsi作品
摄影师Martin Munkacsi作品摄影师Martin Munkacsi作品

  在20世纪30年代中期,它们又重新爬升,并在20世纪40年代所谓的战时繁荣时期保持齐膝。

摄影师Cecil Beaton作品摄影师Cecil Beaton作品
30年代的设计师Lanvin30年代的设计师Lanvin

  当Dior在1947年推出长而宽松的裙子时,这一趋势似乎预示着50年代开端时的经济衰退。

  然后,一旦市场恢复正常,各种指标开始缓慢而稳定的上涨,将我们带入了60年代的迷你裙时期,它一直持续到80年代的百万富翁热潮。

  最终,当1987年股市崩盘时,中长长度的长裙所有量又出现了上升。

摄影师Steven Meisel为 1993年的美国版《Vogue》拍摄的超模Stephanie Seymour、Linda Evangelista、Claudia Schiffer和Christy Turlington  摄影师Steven Meisel为 1993年的美国版《Vogue》拍摄的超模Stephanie Seymour、Linda Evangelista、Claudia Schiffer和Christy Turlington

  受到这种强烈相关性的影响,报纸和经济学家几十年来一直在推广该指数。United Press International在1968年曾表示:“较长的迷你裙可能会影响国家经济。”Fort-Worth Star Telegram在1978年也发表了类似的声明:“今年秋天,如果你看到一个穿着三件套西装的男人盯着窗外女性的腿看,不要妄下性别歧视的结论。也许他不只是一个大男子主义者,毕竟:他可能在勤奋的寻找未来财务状况的线索。”

  不过,这条理论也有翻车的时候,在战争和战后时期尤为明显。当供给侧较为短缺时,较长的裙子被视为繁荣富有的象征。“NEW LOOK” 的裁剪突出了胸部和腰部的特点,它让女性从战争时期的工作环境中解放出来,大张旗鼓地重新推广十九世纪的上级阶层贵妇的高贵典雅的气质。超级宽大的裙摆完全无视了对布料配给的限制,系列中最为著名的 “BAR JACKET”就是一个很好的例子,它给刚刚结束战争的整个世界都是重磅一击,因为它与战时流行的宽肩、短裙的反差实在是太大了。

  当然其中也包含一些心理元素,在战争中作为劳动力参与其中的女性,战后被要求穿回维多利亚时代的长裙,这本身与战时深入人心的能干Rosie Riveter形象严重不符,在当时造成了不小的影响,这也迫使Dior在一年半后将裙摆重新抬高至膝盖处。

  这样的高低变化循环不断反弹的趋势一直持续到90年代,其中的明显特征才得到了一定程度上的缓解。设计师们发布新的、必须拥有的裙子,女性们提出她们对裙长的异议,如此反复,直到进入一个更注重特定风格群体着装的时代,垃圾摇滚、朋克和哥特盛行的年代。

《Grunge and Glory》主题大片《Grunge and Glory》主题大片
Annasui 1993年春夏系列Annasui 1993年春夏系列

  不过,进入21世纪后,依旧有人带着好奇心,想要知道或许这一条裙摆指数理论是否依旧有效。有两位学者用采样的方式,更加细致的分析了裙摆指数理论。Marjolein van Baardwijk和Philip Hans Franses分析了从1921年到2009年的月度裙长数据,发现经济周期导致裙长变化的周期影响大约为三年,因此不是裙子的长度决定了经济,而是金融市场或许可以预测什么样的风格会出现在伸展台上。

1998年的美国电视剧《Sex and The City》1998年的美国电视剧《Sex and The City》

  2012年,就有一家媒体在2008年金融危机过去三年多时间后进行了一项测试,研究了纽约时装周上设计师裙子的平均长度,并将2011秋冬时装季和2012年秋冬时装季进行了对比。

Marc Jacobs 2011 FallMarc Jacobs 2011 Fall

  结果显示,大多数业内大牌似乎都选择了比去年更短的长度,其中就包括Marc Jacobs、Michael Kors、Diane Von Furstenberg和Oscar de la Renta。这也许代表了经济衰退之后的好转,行业领袖也希望消费者会积极响应这一趋势。

Marc Jacobs 2012 FallMarc Jacobs 2012 Fall

  近十年后的今天,也许对消费者来说穿他们觉得最舒服的衣服,在精神和情感上有最多联系的风格,格外重要。但无疑,疫情带来的外部影响依旧出现在T台展示上。以2022春夏系列男装,Fendi的露脐西装和Prada的超短裤就开启了新一波的 “男色经济”。

  当然,有关裙摆指数理论还有很多无法解释的现象,比如说从2013年开始的中长裙热,它在疫情前伴随着中产阶级对它的热捧再次成为必需品,或者说是开衩裙成为大热。裙摆可以长到地板,但就像超短裙一样暴露,露出大腿。

  不得不说,时尚在很大程度上是主观的,取决于设计师对当季的看法和追随潮流消费者们的品味。

Yves Saint LaurentYves Saint Laurent

  所以,你觉得裙摆指数在2021年依旧存在吗?

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