Fendi Baguette诞生25周年,终究没把握住Y2K的复古热潮?

Fendi Baguette诞生25周年,终究没把握住Y2K的复古热潮?
2022年08月17日 09:46 新浪时尚

  转载自:潮人微信公众号

  原标题:Fendi Baguette诞生25周年,终究没把握住Y2K的复古热潮?

  时尚是一个庞大的矛盾体,它一边展现了瞬息万变的不确定性,一边又说服世界相信“风格是永恒的”。

  而一件时尚作品,它的诞生过程漫长细节却又冗杂,创作者妙手偶得的灵感、团队化的高效实质化的实行、卓越层面的营销方案,甚至需要一点运气,才能在时间的洪流中站稳脚跟——Fendi的Baguette,已然拥有了上述几点。

  Fendi的第三代家族设计师Silvia Venturini Fendi在1997年,以经典的法棍造型为范本,创造出了这款小巧的女士包,Baguette。它本身纤小的外形在发布伊始,被看做年轻女性们借此更突出彰显身材的不二之选,同时,它也能装下每个摩登丽人的出门所需,面子与里子一并无可挑剔。

  更见微知著的是,Baguette因短肩带而得到“腋下包”的定位,在整体的OOTD上很容易拉长腰身长短及全身比例,这奠定了Baguette的成功:它不仅仅是用来装载物品的“一款包”,而是跳脱出了品类局限,它更多是一种“女性不可或缺的必需品”。

  这种营销概念随着1998年《Sex and the City》,即《欲望都市》的热播被推向一个高峰,Fendi对于这部剧有着高明的投资眼光——剧中Sarah Jessica Parker扮演的灵魂主角Carrie,开设了《Sex and the City》的报刊专栏,是名副其实的后女权主义偶像,二十余年来拥趸无数。

  在偏僻巷子里遭遇抢劫犯时,面对劫犯指向自己的枪口、喊出的“Give me your bag”时,她第一反应不是逃命抑或求饶,而是开口纠正道:

  ‘It’s not a bag, it’s a Baguette!’

  以整部现象级的成功电视剧为加持,Fendi Baguette迅速跻身It Bag的高顺位,往后至今,Baguette自身就是一场庞大的时装秀,在保留经典造型的前提下,Baguette在面料、颜色、装饰物上不停变化,从皮质、皮草,再到刺绣、珍珠、闪片,它几乎就代表着Fendi本身。

  近日,Fendi也发布了由90年代超模Linda Evangelista出镜的广告大片,并宣布在9月举办纽约时装秀以庆贺Baguette手袋诞生25周年,可以看做品牌又一次有力的市场营销。

  Linda Evangelista被誉为“超模中的超模”,更是自信说出过“要么每天工资10000美金,要么一整天呼呼大睡”的金句,她是CBC评选出的“有史以来最伟大的超模”,在整个90年代是真正的时尚明星。

  而在2021年,她也曾坦白接受了“冷冻身体脂肪”手术,导致出现了脂肪反向增生的严重并发症,一时间身体与心理状态都跌入谷底。

  在经历了几年的调整后,Linda的复出宣言赋予了Fendi商业行为更深远的时代意义,一个90年代站在巅峰的超模,演绎一个90年代独一无二的产品,又有什么能比这更有魅力?

  事实上,Fendi的Baguette对于Y2K的仰仗早早有迹可循,以赖以成名的《欲望都市》为例,仅仅是Sarah Jessica Parker手拿的那款紫色亮片Baguette,就先后在秀场、Fendi推出的微电影《Baguette Friends Forever》以及翻拍版《欲望都市》中高频出现,几乎实现了IP绑定。

  不难看出,Fendi旨在打造的,就是“Baguette即是千禧”以及“千禧即是Baguette”这样的时尚公式,随着近年来的复古回潮,Y2K再次成为热门标签,Baguette的二级市场价格的确也一路飙升,继续延续了It Bag的神话。

  然而,中古市场的狂热似乎并没有为Fendi品牌带来什么实质性收益,被多数时尚媒体评鉴为“错失了Y2K热潮”,这一切都与Kim Jones在2020年9月上任创意总监后的一系列行为密不可分。

  首当其冲的,是Kim Jones不遗余力地为Fendi推出了不计其数的新款手袋,专注于个人对于奢侈品潮流化的偏爱,无论是Fendi First还是Fendigraphy,都有着清晰定位,完全符合现下年轻人的消费审美,这样一对比,代表复古的Baguette明显不受偏爱。

  更造成Baguette困境的,在于作为LVMH集团旗下的中档奢侈品牌,Fendi至今依旧承担着坚持高端定位的时尚职能,在整个时尚趋势都在追求年轻潮流化的时代,显得格格不入。

  而Kim Jones也用一系列的优雅重工艺时装产品,彻底把Fendi定位在了高奢品牌阵营的最后战线上,仿佛向着钢铁洪流冲锋的最后一个士兵,悲壮也滑稽,Baguette因此变得更加精致、更加奢华,与既定的Y2K风格大相径庭。

  价格则是更为直观的理由,Baguette于Fendi而言,似乎是全民普及的入门款,却又有着23000元至27000元的定价,用一个其他品牌进阶经典款的价格购买一个理应人手一个的入门款,这笔账谁都会算。

  一时间,Baguette的复古回潮就只好被迫降温,Y2K兴许瞬息万变,无论怎么样,Baguette已经错过太多。

  25年流动间,Baguette的辉煌犹如一场瑰丽的梦,它的“FF”代表着“Fun Fur”,这种诠释着品牌对于皮草热爱的标语,也成为了众多女星奢华礼物的不二之选,Rihanna等女性Icon无一不是其行走的代言人。

  在整个时尚行业全面抵制皮草、一众时尚媒体都划清界限之后,Fendi再次承担着时尚孤勇者的角色,声明会在最高道德标准的前提下继续生产并发布皮草产品。

  这是左右夹击的困境,一方面,Fendi绝不会放弃自己的高奢定位迎合潮流,它以皮草起家这一点之于整个时代而言就是最宝贵的稀有品,但另一方面,Fendi距离高奢顶端显然还有很长一段路,如何在这腹背受敌的情况下继续前行,才是Fendi最重要的功课。

  Baguette几乎代表了Fendi本身,这句话像是赞美又像是魔咒,这个历经了25年却依旧活跃的产品现今恰巧折射了品牌的尴尬处境。

  当Baguette仍旧躺在《欲望都市》的功劳簿上,妄图持续感动一代人,做着自身“代表千禧Y2K”的美梦时,所有的时尚品牌都在追求着与消费者更快、更高效的对话,每一个设计师都无比明朗年轻人的群聚性与购买力,从邀请Lisa、公开叫板传统媒体《VOGUE》的Celine,到把高定店开成零售化的Balenciaga,都逃不脱改变的命运。

  Y2K似乎再难为Baguette掀起什么波澜,接下来是继续时代断层的“回忆杀”,还是另辟蹊径成为独一无二的“永恒”,兴许只有时尚自己会给我们答案。

  (图片来源于品牌及网络)

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