深度｜当强悍掌门人遭遇激进投资者

　　转载自：WWD 国际时尚特讯

　　原标题：深度|当强悍掌门人遭遇激进投资者

　　上个月，历峰集团表示收到了激进投资者 Bluebell Capital 递交的申请。后者要求历峰集团扩大其董事会规模，并将指派一位股东代表进入历峰集团董事会，此外申请还包括进一步修改历峰集团的公司章程，将集团董事会成员的最低人数增加到六人并要求A股和B股股东在董事会中各拥有同等数量的代表。

　　此外，Bluebell Capital 甚至还表示想让历峰集团直接以旗下头部硬奢品牌卡地亚为集团名称，以进一步强化集团在奢侈品市场中的优势。

　　针对 Bluebell Capital 的申请，历峰集团董事长 Johann Rupert 在近日发布了一封内部信函，敦促股东们在 9 月 7 日于日内瓦举行的股东大会上集体投票反对 Bluebell Capital 的提议。

Johann Rupert 

　　同时，历峰集团还提议其股东选举现任董事会成员、曾担任 Vendôme South Africa 主席的 Wendy Luhabe 为非执行董事。Vendôme South Africa 曾是历峰集团的全资子公司，两家公司的董事会在 1999 年合并。Johann Rupert 在内部信中表示，Wendy Luhabe 是理想的董事会成员人选，因为她拥有丰富的商业管理经验，并且在促进企业多元化、公平和包容性等领域有着非常瞩目的成就。

　　值得注意的是，Johann Rupert 如此抵触 Bluebell Capital 的提议并急于选择“自己人”进入董事会的原因之一是因为后者提名的股东代表人选很大程度上触动了他的敏感神经。因为这个人是 Bluebell Capital 的联合创始人 Francesco Trapani，他不仅曾是竞争对手 LVMH 集团手表珠宝部门的董事长兼 CEO，还曾担任过 LVMH 董事长、CEO Bernard Arnault 的顾问。

Francesco Trapani

　　此外在 2011 年LVMH 收购宝格丽的时候，Francesco Trapani 是该品牌的首席执行官，而在 LVMH 宣布收购 Tiffany 的第二天，Francesco Trapani 便突然宣布辞去他在 Tiffany 的董事会职务。这两段经历没有理由不引起 Johann Rupert 的警惕，或许在他看来，Francesco Trapani 像是宝格丽和 Tiffany 的“出卖者”，因为身居高管职位的他与品牌出售这些事项无法完全脱离干系，所以如若让他进入历峰董事会，未来说不定会让集团旗下品牌面临被出售的风险。

　　这一点对于独断专行的 Johann Rupert 来说，毫无疑问是无法接受的。他在其内部信中表示；“Francesco Trapani 绝不是一个合适的董事会成员人选。我们应该拒绝这位与我们主要竞争对手有过长期合作关系的人进入集团董事会，并干预历峰集团的决策过程。”

　　据悉，目前历峰集团的股权结构分为两类，第一类是在瑞士交易所公开上市的 A 股，第二类是未上市的 B 股，它由 Johann Rupert 自己名下的公司所持有，这些 B 股占历峰集团 9.1% 的股权，但却拥有 51% 的投票权，并且没有其他单一股东拥有超过 3% 的投票权，因此可以说手握 B 股的 Johann Rupert 拥有着集团所有提案的全部批准权，是集团名副其实的实际掌权人。

　　不过也正因历峰集团这种近乎私人控制且一人独断的组织架构和管理模式，Bluebell Capital 才会对其发起攻势。在后者看来，这一现状是历峰集团目前管理效能低下、股价表现不如竞争对手的最主要原因。

历峰集团

　　目前持有至少 100 万股历峰集团 A 股股份的 Bluebell Capital 指出其提出的申请旨在重塑历峰集团，使其能够将战略重点放在硬奢领域，从而让集团股价在中期实现翻倍。至于 Francesco Trapani，Bluebell Capital  则认为他是珠宝、全球和奢侈品行业内无可争议的领导者之一，拥有着堪称完美的职业表现，让他加入历峰董事会，将会明显改善集团的管理能力，并为集团的长期成功做出贡献。

　　但 Johann Rupert 却对此持反对态度，他表示集团董事会应该为所有股东的利益行事，而不仅只是围绕其中的一类股东的利益。“尽管瑞士法律赋予了 Bluebell Capital 要求此类任命的权利，但鉴于目前历峰集团 A 股的多元化构成，所以并不意味着 Bluebell Capital 和 Francesco Trapani 有合法性成为这些多元化构成的代表。因此，董事会认为其现任独立董事最适合担任董事会中A股股东的代表”，Johann Rupert 在内部信中还指出：“Bluebell Capital的提议可能会改变集团的现行制度，在 Bluebell Capital 提出的制度中，董事将不再以集团及其整个利益相关者的最佳利益行事，而只是为了A股或B股股东利益行事。”

　　值得一提的是，在历峰集团宣布收到 Bluebell Capital 的邮件申请之后，当天历峰集团股价就曾一度跳涨 5%，而在本周一 Johann Rupert 发出内部信之后，历峰股价在收盘时还略微上涨了 0.1% 至每股 114.70 瑞士法郎。历峰集团股价上涨表明了市场显然是“支持” Bluebell Capital 对历峰集团提出的申请的，而这也反映了历峰集团内部确实存在不可忽视的问题，比如如何处理 Yoox Net-a-Porter 连年亏损的问题。

　　在去年，历峰集团就因为旗下时尚电商平台 Yoox Net-a-Porter 一直亏损而向Farfetch寻求投资，试图让后者向 YNAP 注资和提供技术支持，帮助 YNAP 实现业务转型以及历峰集团旗下品牌的数字零售渠道搭建，从而实现共赢。不过到现在，这项合作也依旧没有下文。

　　在今年早些时候的年报会议上，历峰集团也承认了这一问题，表示 YNAP 与 Farfetch 合作的谈判仍没有进展，因为“合作内容十分复杂”。有分析指出，这项交易迟迟未能拍板实际上也有 Farfetch 自身的原因，因为近一两年 Farfetch 的盈利能力已经大不如前。

　　此外，历峰集团在上个月发布的 2022 第一季度财报虽然十分亮眼，但它所面临的市场竞争却更加激烈，尤其是在全球经济下行风险增大的背景下，以硬奢业务为核心的历峰集团将面对更大的压力。

　　财报数据显示，在截至 6 月 30 日的三个月内，历峰集团销售额同比增长 12% 至 52.64 亿欧元，与上年同期 129% 的增速有明显放缓。按部门分，卡地亚、梵克雅宝等品牌所在的珠宝部门大涨 12% 至 30.15 亿欧元，沛纳海、IWC 万国表所在的手表部门同比增长10% 至10.02亿欧元，Net-a-Porter 所在的电商部门增长 2% 至 6.91 亿欧元，Chloé、Dunhill、Alaïa 和 Delvaux 等品牌所在的其他部门大涨 28% 至 6 亿欧元。

　　按地区市场分，集团在欧洲、美国、日本、中东和非洲市场分别录得 42%、25%、83% 和 6%的涨幅，其中美国已成为历峰集团最大的单一市场，亚太地区则因为中国 37% 的跌幅，而录得 15% 的跌幅至 17.8 亿欧元。

卡地亚

　　虽然业绩喜人，但财报数据也显出一个明显问题就是历峰集团太过依赖以卡地亚为首的珠宝业务增长，与开云太过依赖 Gucci 一样，历峰集团同样有着业务发展不均衡的问题。

　　不过因为全球经济环境变差，具有保值空间的高级珠宝产品反而成为了高端消费者的避险投资选择，这对于历峰集团显然是一个难得的机会。但依靠头部品牌卡地亚去与其他纷纷押注珠宝领域的集团对抗，历峰集团的优势并不明显。

　　LV 在今年推出了史上数量最多的高级珠宝系列；Fendi 在今年也推出高级珠宝系列；Tiffany 成为 LVMH 集团新的增长点；Chanel 在旺多姆广场的珠宝腕表店重装开业；爱马仕高级珠宝所在的“其他部门”和腕表部门的收入在今年上半年分别大涨了 33% 和 55%；即便是开云集团，拥有Boucheron、Pomellato、Qeelin、Ulysse Nardin 和 Gerard-Perregaux 等品牌在内的“珠宝腕表部门”在今年第一季度中也录得强劲增长。

LV 今年新推出的高级珠宝系列

　　而且近期高级腕表二手市场连连跳水的交易价格也是历峰集团值得担心的因素。

　　面对步步紧逼的竞争对手和市场趋势，即便是站在高级珠宝销售风口上的历峰集团也有着不小的压力。因此如此激烈的竞争环境中，历峰集团不得不在保持自己传统优势的同时，加大力度扩充自己在时尚奢侈品领域中的品牌阵营，以增加自己的抗风险能力和业绩增长的弹性，为自己的营收寻找新的增长点。从收购比利时奢侈皮具品牌 Delvaux 到加强卡地亚手袋业务，再到为旗下品牌布局线上零售渠道，历峰集团都是为了强化自己的竞争力。

Delvaux 

　　不过就如 Bluebell Capital 所说的，或许历峰集团更应该强化自己在硬奢领域独一无二的话语权，尤其是在当下这个风险因素倍增的市场环境中，强化优势让其为自己构建起一道别人难以逾越的护城河更为重要。由此看来，Bluebell Capital 的提议“并不激进”，反而切中了历峰集团的痛点。

　　作为一家总部位于伦敦的对冲基金，Bluebell Capital 由一群来自意大利的投资银行家共同创立，Francesco Trapani 就是其联合创始人之一。其主要专注于在欧洲上市发行股票的公司，以远低于市场预估的价格来投资有潜力的企业，以此要求企业作出结构性调整来提高股东收益。

　　此前 Bluebell Capital 对德国男装品牌 Hugo Boss 的“狙击”就被视为是推动 Hugo Boss 进行内部改革，实现品牌转型的直接原因。

　　另外在 2019 年，陷入困境的维密也是在激进投资者的敦促才实现了业务转型。彼时，维密母公司 L Brands 创始人、董事会主席、CEO Leslie Wexner 因为维密的巨大亏损与激进投资者 Barington Capital Group 提出的要求达成协议，宣布会更积极地推动 L Brands 集团进行一系列改革，包括为现有的董事会引入新人顾问，以及承诺将在 2021 年改选董事会。同时还包括将公司拆分为维密、Bath&Body Works 两家独立的上市公司，以此能够更加专注于各自的目标客户和获得更大的增长机会。

维密的转型已经获得市场认可

　　随后维密的成功转型和重新盈利也证明了当初 Barington Capital Group 提出的要求的正确性。所以结合 Hugo Boss 和维密这两个例子来看，激进投资者很大程度上扮演了一个推动企业改革的“催化剂”角色。它们在企业股价下跌的时候进行投资，进而要求企业进行改革，在企业重获增长，股价上涨之时，它们便会因股票价格波动产生的价差而获得收益。它们一般不太重视股票的品质，而更注重其价格的变动趋势。

　　就目前来看，Bluebell Capital 能否从 Johann Rupert 口中分得利益，还不得而知。但可以肯定的是，通过此番较量，Bluebell Capital 在历峰集团外部制造的声音已经足以让它正视自己内部存在的问题。Bluebell Capital 要想撼动 Johann Rupert 的权力核心位置，依旧存在诸多不确定性。WWD

　　撰文 Karlie

　　编辑 Nion

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