由新款CONTI引发的争议，急于求成的Celine究竟冒犯了谁？

　　在现代时尚这个犹如庞然大物的体系中，创意总监不知不觉承担了不对等的曝光率、责任与压力。

　　Hedi Slimane就在执掌Celine的输出规划以来屡次面临这种困境，在自己的生涯早期，他用Dior Homme和Saint Laurent的辉煌履历培养出了自己独到的视觉体系，将男装带入了一个真正的时代。

　　Hedi Slimane于Dior Homme时期

　　这也成为了他的掣肘：在入驻Celine之后将Phoebe Philo的旧作按下清除键，告别极简风，引起一众Phoebe与Old Celine信徒的强烈抗议。

　　与此同时，Anthony Vaccarello接手Saint Laurent之后延续Hedi摇滚风格基调的这一举动，导致Hedi在Celine的前两年以雷同的设计风格正面擂台对话，似乎在粉丝粘性与市场占比上将开启一场消耗战，Hedi因此收获更多不解与质疑，对外讨好不了大众，对内利润预期相差甚远，此时的Hedi腹背受敌，叫天不应叫地不灵。

Celine 2019 SS

　　随后，Hedi便幡然醒悟般，发布了Celine 2021春夏系列，将Z世代定为了其攻坚的群体重心。

Celine 2021 SS

　　紧接着一系列操作包括钦定BLACKPINK成员Lisa担任全球代言人、手袋与配饰尽量去个人风格偏向爆款化、先后选择顶流明星为大秀话题预热等，在新赛道上杀出重围。

Lisa为Celine 2021 FW DANS PARIS走秀

　　Hedi与他的New Celine似乎迎来了春天，两年间迅速让品牌升级为当之无愧的现金奶牛，其在LVMH集团的财报中反馈出的增速明显超越其他第二梯队品牌，大有剑指巅峰之势；而对照Hedi上任初期、LVMH做出的“将Celine年销售额从10亿欧元提升至20亿至30亿欧元”的期许，前者无疑完成了这个任务，既得到了品牌新受众的用户，又迈向了截然不同的商业高度。

Lisa与金泰亨预热Celine大秀

　　Celine野心勃勃，最直观的证据体现在品牌发布的手袋皮包价格一路水涨船高，近日推出的新款手袋CONTI，官网定价为5.5万元人民币，次日，品牌全球代言人Lisa就以这款CONTI作为自己机场OOTD的重点，一如既往的意见领袖背书偏偏这次收效甚微。

Lisa手拿新款CONTI

　　一方面，Celine CONTI的定价使得消费者一致口碑反弹，在市场的同等价位产品中更具保值性的选择铺天盖地：Chanel经典款小号CF手袋售价不过6万元出头，大号22手袋也约为4万元，更不消说最低公价在7万元左右的Hermes，一经对比Celine相形见绌，大有东施效颦的意味。

Celine CONTI

　　另一方面，CONTI的官方介绍中，Celine介绍其为由顶级手工皮具匠以最传统的方式制成，采用马鞍针法手工缝制，配有金色锁头的皮革挂件，“马鞍针法”、“金色锁头”，这堪称Hermes的标志性元素，佐证了Celine企图对标比肩的意图。

　　Celine以及其背后的Hedi Slimane再次成为了舆论焦点，事实上，在今年年初，Celine就在短短三个月内毫不避讳地两次涨价，入门款手袋与箱包价格已经直逼Louis Vuitton和Dior，这种做法无可厚非。

Celine

　　在商业维度上，迈入20亿欧元俱乐部却又缺乏历史底蕴的Celine走惯了这样的老路：启动时尚偶像，爆款手袋刺激增长，社交媒体营销出圈，这经典的三板斧让Celine在线下与数字化市场上连年通吃，盆满钵满。

Celine

　　但是，这样的举动可以让一个10亿欧元品牌蜕变为20亿欧元的新贵，却显出百尺竿头难更进一步的疲态，要想真正对标Dior、Chanel乃至于Hermes，远不止依靠一个代言人或者一个爆款手袋那么轻松。

　　Celine

　　CONTI的高价推出透露出的是Celine的野心，也是其现阶段的迷茫与困顿，Celine相较那些立于顶端的时装品牌，缺少历史是毋庸置疑的事实，1945年创立，1996年加入LVMH，在群星闪耀的20世纪显得如同一个毫无发言权的局外人。

　　上世纪的Celine

　　在这种历史档案的中空下，讲出一个传奇性的品牌故事显然是天方夜谭，因此对标Hermes，利用材质与工艺本身的高价值为皮具赋予“奢侈”属性似乎并没有什么错，在约半年前推出的定制手袋系列Haute Maroquinerie取自于尼罗河鳄鱼皮，这种对罕见皮质的追求与Hermes如出一辙，“铂金包的稀缺性所带来的顶端定位”，是Celine急于效仿的对象。

Hermes

　　这个时间点实在太关键了，Gucci面对长年累月的分歧而更换了大将，Raf Simons售卖了个人品牌正式全心全意投入Prada，Phoebe Philo即将复出的传言甚嚣尘上，在疫情出现的数年时间里，时尚品牌的战争态势被推向了一个至高点。

Alessandro Michele与Phoebe Philo

　　Celine也无预警宣布了其2023秋冬女装系列“CELINE AT THE WILTERN”将于12月8日在洛杉矶举办，事实上，其发布的2023春夏女装系列也只过去了短短三周，这与站在台前的创意总监无关，在过去的十年间，时装品牌的创意总监更像是联结大众与时装屋的媒介工具，只有背后的管理层雷打不动。

Celine

　　与其说是Hedi与Celine的野心，不如归结为LVMH集团实际话事人Bernard Arnault的长远布局，在“第二梯队只需要尽可能占据份额”的传统观念的对立面，Bernard Arnault笃信自己可以开辟出一条一步登天的捷径，盲目的过高定价不一定是最对的，但的确是最直接有效的。

　　如果稳扎稳打地走，Celine要想真正完成梯队上的跳级升格需要大量的时间，而这偏偏是现在的Celine与LVMH集团不具备的，时间，时间可以筛选出忠诚的客户，可以传递品牌的理念与价值，但在眼下这个时尚战场上，没有人依旧拥有时间调整，快刀斩乱麻就是最好且唯一的办法。

Hedi Slimane

　　Bottega Veneta就是很好的例子，在Matthieu Blazy接任Daniel Lee上任后负责的首个系列发布后，其品牌官网与小程序上架的Kalimero水桶包，官方定价59500元人民币，却以极快的速度一售而空，就好像利用了一个微妙的时间差，趁着市场与消费者还未反应过来，Bottega Veneta已经昂首挺胸，进入了新层面的价格领域。

Julianne Moore背着Kalimero

　　如今的消费者群体是介乎于“盲目”与“精明”之间的，或者可以直接称其为一种“盲目的精明”，他们既受用意见领袖带来的流行趋势，对爆款、话题标签趋之若鹜，但同时他们也把天平的两端规划到分外清楚，只要品牌没有超过心理预期的价位，或者在价位的水准上模糊横跳，就都可以接受，一旦超过阈值，立刻收手转投他家。

　　这就是如今的时尚游戏，头部依旧占据主导权，几乎什么都不需要做就可以坐稳，而中后部陷入内耗争斗，或如履薄冰，或画地为牢，或者如西西弗斯推动一块巨石，反复做无用功。

Bernard Arnault

　　Celine用CONTI带来的，也许是一次毫无意义的天方夜谭，之后选择妥协也依旧能在现有的位置上“颐养天年”，但也许，这只是一个开始，一旦CONTI的高价成为Celine的常态，且市场也逐步反馈出欣然接受的姿态，那么从那一刻起，行业的法则将被重新书写。

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