商业洞察｜从 Prada 启动接班计划，看家族企业如何把握时尚资本化时代

　　转载自：WWD 国际时尚特讯

　　原标题：商业洞察|从 Prada 启动接班计划，看家族企业如何把握时尚资本化时代

　　有关 Prada 启动接班人计划的消息，过去很长时间里已经由无数个“消息人士”之口，成为了全球时尚产业的一大焦点。在未来三年陆续将公司交由创意总监Miuccia Prada与前任首席执行官Patrizio Bertelli的长子 Lorenzo Bertelli 手中，并邀请曾在 LVMH、眼镜巨头 Luxottica 担任过要职的高级顾问 Andrea Guerra 将加入集团辅助 Lorenzo Bertelli 未来的继任等细节消息，都在本周得到了逐一验证。

　　据 Prada 集团官方消息，在于 1 月 26 日举行的下一次董事会会议上，这一任命将正式生效。除此之外，原首席执行官、今年 76 岁的 Patrizio Bertelli 将在明年春季的年度股东大会上被任命为 Prada 集团董事长，73 岁的 Miuccia Prada 将继续担任 Miu Miu 和 Prada 创意总监，并与联合创意总监 Raf Simons 一起成为董事会成员。

　　同时，Miuccia Prada 和 Patrizio Bertelli 还在声明中指出这样一个重要信号：“这是公司发展至关重要的一步，我们非常感谢 Andrea Guerra 的加入，以期实现公司稳定、可持续的增长，并且为公司未来的领导者 Lorenzo Bertelli 的继任提供支持。”

　　但是，这只是一次一脉相承的家族企业继承事件吗？又或者，仅仅如过去讨论 Prada、杰尼亚等家族企业时，停留在对独特创意理念和工艺传承的文化捍卫？

　　事实上，从 19 世纪的创意时代，到 20 世纪成衣大于高定，量产让产品变成品牌，品牌时代高歌猛进，再到 21 世纪，时尚产业的资本化时代进程一直没有停下步伐，甚至随着时代与市场环境的演变而持续加速。那些曾以家族企业为核心战略、甚至多次直言“拒绝外部资本力量”的奢侈品牌或集团，如今对于资本化的倚重和认可，已经反复印证了同一个事实 —— 在时代和市场的必然性面前，不论是品牌或集团，都仅是个体。

　　当然，在这样的必然性面前，巨头林立的资本化竞争格局下，Miuccia Prada 和 Patrizio Bertelli 夫妇谨慎、并且亦步亦趋的家族接班人计划，或许更应该被看作为对时尚资本化时代的又一次回应。

　　值得注意的是，早在 2011 年便在香港挂牌上市的 Prada，从控股比例看其家族目前大约拥有 Prada 集团 80% 的股份，而将公司过渡至长子手中的计划，一方面保障了家族成员在创意、经营等横向发展方向上的话语权与决策权，同时也以家族为单位尽可能占有足够多份额的资本比重，最大程度上维稳地迎接时尚资本化时代的到来。

　　事实上，不仅 Prada，放眼过去近一个世纪以来时尚产业的诸多家族企业，除了 Chanel、Armani 、Missoni 个别集团或品牌外，多数家族企业都已上市，通过积极选择资本化运作模式，实现更大规模的扩张，并且在市场环境不断变化的商业世界中，谋求更强的竞争力和增长潜力。

　　从众多家族企业的控股情况看，Prada、爱马仕、开云集团、Ferragamo 这几大奢侈品集团由家族控股的比例都相对较高 —— 爱马仕家族占据爱马仕集团 67% 的股份，Pinault 家族占据开云集团 41% 的股份。

　　据 AMF 数据显示，LVMH 老板 Bernard Arnault 家族目前持有 LVMH  48% 股份，是这家奢侈品集团的第一股东，并拥有 63.5% 的投票权。该家族还同时持有 LVMH 集团控股的 Christian Dior SE 将近 97.5% 的股权和 98.4% 的投票权。

　　今年，Bernard Arnault 将家族控股公司 Agache 的法律结构更改为有限股份合伙企业，此举将转接实际控制权给他的五个孩子，以确保 Arnault 家族对 LVMH 集团的长期控制。

　　同样作为家族企业的杰尼亚集团，则刚刚在去年 12 月宣布完成与意威基金 Investindustrial 七期基金旗下的特殊目的收购公司 Investindustrial Acquisition Corp。 （纽交所代码：IIAC，下简称“IIAC”） 的企业合并，合并后新成立的公司于美国东部时间 2021 年 12 月 20 日以“ZGN”为交易代码正式在纽约证券交易所上市。如今作为杰尼亚首席执行官的 Gildo Zegna，是杰尼亚家族自 1910 年成立以来经营该公司的第三代掌门人。在他主导下，杰尼亚成为迄今为止奢侈品行业通过 SPAC 方式上市的最大规模企业。而杰尼亚家族持有近 66% 的股权，继续其对该公司的长期管理。

　　此前尽管有关 Ferragamo 有可能会出手股权的传言常常出现，但 Ferragamo 家族一直持否认态度。并且截至 10 月份数据显示，目前 Ferragamo 家族持有在米兰证交所上市的 Ferragamo 公司 64% 的股权。作为家族成员之一的公司董事长 Leonardo Ferragamo 曾公开表示，Ferragamo 家族没有退出集团的计划，并希望将品牌进一步拓展至全球市场。即便是像 Chanel、Armani 等等尚未上市、并且由家族企业或创始人担任大权的奢侈品公司，过去的一系列迹象、业内人士的分析传闻，也在不断透露未来时尚产业更大程度资本化的可能。

　　就如过去两年，就陆续传出由阿涅利家族控股的 Exor 集团，Valentino 母公司两大集团曾向阿玛尼集团提出收购意向的传闻。尽管阿玛尼集团分别对此进行了辟谣，创始人 Giorgio Armani 也曾在采访中公开表示，“独立性是品牌必不可少的价值”，但去年 4 月，他也曾表示正在重新考虑 Armani 品牌作为一个独立经济实体的身份，而且有可能与一家成熟的意大利集团合作，但计划将大部分生意传给家人，任命侄女 Roberta Armani 和他的首席副手 Leo Dell’orco 为继承人，但还没有确定“能掌握大权的老板”的人选。尽管并非由品牌创始人家族继承人接下衣钵，但与 Chanel 借缘于 1920 年代的 Wertheimer 家族，一步步从香水到服装业务，将 Chanel 完全收入了囊中，一直至今作为 Chanel 第三代接班人的 Alain 和 Gérard Wertheimer 兄弟。

　　但这个被称作“奢侈品金字塔顶端唯一一个没有上市的巨头”、同时由 Wertheimer 家族执掌的Chanel，从 2018 年首次“主动”公开业绩数据，到今年 2 月任命 Leena Nair 为品牌已空缺了 6 年的全球首席执行官一职，再至今年 9 月宣布总部位于英国伦敦的 Chanel Limited 正式成为集团母公司，香奈儿自 2016 年开启的公司架构重组也已经全部完成。一系列动向也纷纷成为诸多业内人士口中的上市信号。

　　当然，基于品牌之间的差异化定位和扩张路径，时尚企业对于资本市场的依赖程度不能一概而论。但正如在近年来全球经济逆风的客观环境下，直观来看，资本力量的注入势必能为品牌或集团带来更强的风险抵御能力；进一步看，资本的注入也能将品牌推至更高更远的商业世界中，即方面为品牌或集团提供长期增长潜力和综合盈利能力，另一方面也同时维系核心业务、核心 DNA 的永续传承。

　　面对时代潮流，个体最好的选择是顺势而为。实际上，不论是Prada家族通过谨慎、有节奏地开启接班人计划，还是杰尼亚集团的上市，Ferragamo 对于家族资本的把控，正如前文所论述--都是一种对资本化时代的把握。

　　并且，当下家族企业从公司架构到资本构成的经营模型，从外部资本视角来看，并不仅仅等同于“刻板”或“固步自封”。在瑞士信贷集团对来自 33 个国家近 280 家家族企业调查曾发现，在 2011 至 2012 年经济衰退期间，家族企业的收益能力优于竞争对手。

　　加拿大蒙特利尔高等商学院组织、管理和战略研究专家 Danny Miller 和管理学院教授 Isabelle Le Breton-Miller 则通过研究全球家族企业，发现了其独特的 “4C 优势” 模型 —— 连续性（continuity）、社群属性（community）、紧密连接（connection）和控制权（command）。

　　种种安全性、对不确定因素的抵御能力，都能成为接下来更长时间，吸引更大规模外部资本力量持续加注的优势。

　　以最近正式启动了接班人计划的 Prada 为例，提前宣布将由长子 Lorenzo Bertelli 接管集团的消息，实质上向外界传递着这样的信号 -- 未来集团将持续保有以上种种优势；而在 Lorenzo Bertelli 接管之前，在诸多奢侈品集团拥有长期顾问或其他要职供职经验的 Andrea Guerra，则既能为品牌提供过渡时期的稳定增长和扩张，也在某种程度上向投资者传递了 Prada 集团稳健发展的预期。

　　此外，不论是 LVMH 还是 Prada ，过去很长时间，这些已经接管了集团诸多重要业务的家族新一代成员，也代表了很大一部分新兴奢侈品消费群体的需求和期待，更是作为经营者应对全新市场环境执行年轻化战略的直接回应 —— 既包括崭新的品牌 DNA 与文化，也包括紧贴时代趋势的社会价值观，抑或是数字化、商业经营模式的创新等。

　　细看 Lorenzo Bertelli 的履历，出生于 1988 年， 2008年毕业于米兰的圣拉斐尔大学哲学专业。2017 年，正式加入了 Prada 集团，2018 年成为 Prada 集团数字传讯主管，一年后升任集团市场总监，2020 年起还负责监督 Prada 集团与社会责任有关的事务。去年 5 月，Lorenzo Bertelli 已成功加入集团董事会。值得一提的是，自加入集团以来，由 Lorenzo Bertelli 执掌参与的一系列品牌项目，也获得了不同程度的积极反响。例如 Prada 可再生尼龙项目，Miu Miu 古董衣改造系列，Miuccia Prada 与 Raf Simons 共同参与的“可能的对话”……他也曾尝试让 Prada 涉足转售业务，参与 Prada 集团与 LVMH、历峰集团合作推出全球首个区块链平台 Aura Blockchain Consortium 这一里程碑式合作。

　　再看更早进入资本化时代的奢侈品集团 LVMH，  Bernard Arnault 其五个子女也已经在 LVMH 集团担当重要职位。

　　大女儿 Delphine Arnault 是 Louis Vuitton 的执行副总裁，也是集团董事会和执行委员会成员；长子 Antoine Arnault 担任 Berluti 首席执行官，并负责集团传播和环境相关事宜；Alexandre Arnault 曾是 Rimowa 的 CEO，如今加入了集团新收购品牌 Tiffany 对其进行了一系列革新；Frederic Arnault 是 Tag Heuer 的首席执行官；Jean Arnault 则是集团腕表部门的营销和开发总监。

　　Louis Vuitton 腕表与珠宝部门总监 Catherine Lacaze 曾表示：“Jean Arnault 将参与到包括制定战略、指导产品开发和创新，以及零售布局等一系列价值链建设工作中。”2021 年初在 LVMH  正式完成对珠宝及腕表品牌 Tiffany 的收购后，Bernard Arnault 次子 Alexandre Arnault 被任命为  Tiffany 负责品牌产品和传播的执行副总裁（Executive Vice  President），任职后基于品牌营销传播到产品创新，进行了一系列革新之举。

　　铁打的奢侈品牌，流水的新世代。尽管，就目前来看，外界对于 Prada 的变动还是观望态度，既没有明确乐观，也没有悲观的表态。但不可否认的是，拥有一定历史的时尚品牌纷纷抢占年轻市场。比如，Salvatore Ferragamo 在米兰时装周开幕之际宣布品牌重塑，将名字更改为更短的‘FERRAGAMO’，且放弃使用已久的创始人手写长串签名体，重新设计了一款现代的衬线字标，以简化视觉强化品牌对新一代消费群体产生吸引力。奢侈品牌正在以各种方式的变化应对新市场，这些变化是否成功或有待时间检查。资本扩张是保持时尚市场份额的手段之一，在 2023 以及更久远的未来，资本化是一种选择。不论是对于 Prada、杰尼亚这样的国际时尚集团，又或者对于中国市场上如安正时尚集团这样的本土企业，走向资本市场，或者和 Chanel 一样不上市但风格永存，也是一种选择。。。。。。相信这都会是时尚企业或时尚品牌主理人，在不断变化与发展的市场的大环境大未来中，一个不能不面对及思考的重大命题。WWD

　　撰文 杜明伟

　　编辑 Li Jun

　　图片来源 网络