Balletcore、Clean Fit还没搞明白，时髦精们又搞事情？

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　　原标题：Balletcore、Clean Fit还没搞明白，时髦精们又搞事情？

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　　Balletcore、Rom-Com Core、

　　Clean Fit、Thriftcore

　　还没搞明白，

　　又有新知识点了？

　　讲真，时尚圈的流行真的是像国境的风一样，咻咻咻飞速演变。光说近三个月，流行词就已经从Balletcore、Rom-Com Core、Clean Fit、Thriftcore轮换了一轮。

　　可是即使在流行风格飞速演变的情况下， 也是有一些单品能扛得住时间的考验，比如Oversize的西装/大衣 ▼

　　Hailey Bieber、Elsa Hosk

　　又或者Camila Mendes和都在穿的皮夹克 ▼

　　Camila Mendes

　　但细品之下，你又不难发现，其实这些衣橱里“四季常青”的宝藏单品，都有一个共同的特点，那就是在外部线条轮廓上都有一定的空气感，给人一种随性而自然的时尚态度。

　　而在2023年春夏，设计师们也再次突破舒适圈，对这种若有似乎的“空气感”做出了跟新且更大胆的尝试——充气衣！

　　对于求新求变的时装行业而言，改良廓形显然不是一项多么新颖的创举。任何乖张、出位的形态也都几乎被各派门路的设计师们相继奉上。因而，为了让早对一切“疯狂”都司空见惯的时尚看客们驻足停留，一些新锐设计师开始对特殊材质和失真比例，进行更具戏剧化的改良和再造。

　　出现在2023年春夏时装周上的新晋服装设计师Harikrishnan，算是其中比较有代表性的一位。在其创作的首秀“充气衣”系列中，一款充气乳胶裤一炮走红，成为人们讨论的焦点。这条拥有醒目视觉冲击力的乳胶裤，由多达30个单独天然橡胶面板制作而成，底部内置小型充气阀门向内部充气。裤身随着贴合的腰线不断膨胀，使穿着者大腿的宽度翻倍，直至脚踝处才逐渐变细，与短款剪裁夹克外套一并创作出夸张的廓形。

　　Harikrishnan谈及此次创作灵感时说道：“当我和我的宠物狗Kai玩耍时，我开始想象从如此低角度视角来看物体形态究竟会有多夸张。每每想到它将我视为巨大的怪物，根本看不到我的头，我就会忍俊不禁。所以我开始思考如何通过改变服装廓形，进而改变人体外在所呈现的形态。” 人类的身体轮廓是随着外界环境的改变而不断变形和进化，那么Harikrishnan充满叙事性的作品是否也反映了，时下年轻消费者对个人风格表达的提倡，和对时装民主化的追求呢？

　　2019年，中央圣马丁服装设计学生Tjærandsen在毕业首秀中也展示了一系列极富趣味、形态失真的作品，模特身穿包裹住身体和头部的巨型气球，在行走过程中，扯开内置的简易阀门当场将气球泄气，橡胶材质被不断压缩改变形态，而橡胶内部则留存一部分空气使其在处于压缩状态下仍保持自身膨胀效果。不规则形状的连衣裙或是半身裙紧紧包裹住穿着者的身体，将其曲线弱化，活动行为也被作品橡胶材质构成的外部轮廓所支配。

　　Moncler与中国设计师Din un Zhang共创的2022年合作的春夏系列，算是诞生于这一实验精神下，更具实穿性的一次尝试。设计师以深海栖息的生物作为灵感，使用随空气压强轮廓起伏变化的充气面料——羽绒，来打造极致廓形，以强烈的未来主义风格、独树一帜的设计语言，挣脱人体比例为时装设计所设定的框架，塑造出了全新的身体形态。充满科技感的巨大廓形包裹住身体，似光滑的无脊椎动物，异形怪兽或是巨大的瑞士奶酪，呈现了一幅荒诞不经的平行时空画面。

　　设计师Marc Jacobs也同样以充气廓形作为主要表达媒介。在同名品牌的2021年秋冬成衣秀场上，反光的充气羽绒材质似蚕茧状包裹住上半身，下身则以高开衩裁剪风格呈现，似礼服裙般飘逸轻柔，但又极富戏剧张力的服装轮廓将身体分割成截然不同的上下两部分。

　　立体感十足的黑白横条纹充气羽绒盘踞于身体上半部，充分扩大上身躯干与下肢的比例，在视觉上模糊了身体原本的轮廓，通过改造身体形态营造出了一种最切合设计师风格语境的未来主义，一度成为当季为人热议的品牌之一，销售业绩的成功与否暂且不谈，但融合了种种浪漫与反叛、复古与超前的强烈视觉风格，无疑让主流时装圈对品牌下一步的发展规划充满期待。

　　如果说充气感面料的大面积出现，是行业中先锋派别的设计师们做出的，充满新意又极具实验性的果敢尝试，那么重新凸显女性玲珑有致的腰肢、放大肩部轮廓的“倒立”型轮廓，则展现的是，一些设计师在当季对这一议题的另一种思考维度，犹如一部记载着时装过往的史册那般引人入胜。

　　与我们过去常见的收拢式线性比例大为不同的是，欧洲中世纪，尤其是彼时日耳曼民族辐射范围之广的古典文化与传统制衣框架，成为诸多设计师在当季的灵感参照。自然形成的豪放、外向、不喜约束的浪漫性格，为当代的高级时装圈，注入了必要的疯狂与迷醉。在传统的衣钵搭建体系下，突出身体曲线的“紧衣文化”让人体曲线的性感张力一览无余，因此，通过对服饰的轮廓塑造，尤其是在腰部大做文章来展现优美流畅的S型曲线，至今依旧是

　　展现女性魅力最强有力的“武器”。

　　自文艺复兴时期弗洛伦萨的实际统治者De Medici成功将束腰紧身衣、裙撑从意大利引入法国宫廷后，放大女性身体的性别特征成为宫廷贵族争相趋附的时尚准则。Christian Dior现任创意总监Maria Grazia Chiuri作为一名生活在法国的意大利女性，在当季借古通今，重构昔日古典宫廷服饰，展示了老牌时装屋令人惊叹的制作工艺。让紧身胸衣的革新设计，成为摆脱其限制性内涵的象征，以挺括的硬纱、层层刺绣的蕾丝，对女性身体加以漫不经心的装饰；重新解构大体积裙摆带来的厚重感，减少层次、精短裙摆，露出几何式廓形裙撑骨架，以全新比例勾勒女性迷人轮廓，焕发全新风采。

Dior 2023春夏系列

　　SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO 2023年春夏系列在一个充满巴黎情调的环境中上演。在夜幕下的埃菲尔铁塔前，献上了一场复古未来主义的时装大秀。本季作品以美国现代舞蹈家Martha Graham

　　为灵感缪斯，在其1930年创作的作品《哀歌》中，舞者们穿着管状礼服，凸现出身体灵活性。

　　创意总监Anthony Vaccarello由此受到启发，包裹女性躯体的兜帽连体衣、轻薄的紧身连衣裙，配以强势的肩线，毫无保留地刻画前凸后翘的女性体态，伴随着模特缓慢的步伐，整体视觉更具流动性。设计师在当季依旧从品牌80年代的经典设计档案中汲取灵感，融入更多男装元素，强调倒立身形的长款大衣、皮夹克充满亮点，充满无以复制的现代感，体现了当代女性外柔内刚、自信前卫的精神内核。

　　20世纪60年代，极复主义和流行艺术这一概念逐渐成熟，成为主流美学派系。近十年来，时尚行业在追求营业额数字的道路上加速狂飙，比起安迪·沃霍尔提出的“在未来出名只需15分钟”的年代，现如今只需要短短15秒。企业巨头在快速求新求变的时尚斗兽场迫切需要才华横溢的设计师为品牌注入全新美学概念。

　　热爱极繁主义的Alessandro Michelle便是如同黑马一般的存在，在彼时业绩疲软的老牌奢侈品牌时装屋Gucci倾尽全力，贡献了无数巧思。Michelle开创的极繁复古美学具有点石成金的能力。2023年春夏“双生”系列作为其任职期内最后一个系列，巧夺天工的巴洛克风格，流光溢彩、富丽堂皇。华丽多褶饰边剪裁坐落在腰间形成层次分明的装饰艺术，脖间饰以缎带花边以及对灯笼袖的大量应用，服饰廓形呈现更为松垂飘逸之感，即便不对女性身材曲线加以着墨，仍能给予观看者似有若无的性感氛围，似一朵具有野蛮生命力的奇异之花，无不生动诠释当代文艺复兴。

　　由于Z世代成为当下主流的消费者，时尚风格也逐渐趋于多元化，衣服的轮廓早已超越过去被赋予的政治含义，成为女性彰显个性、自我表达的途径。由于数字时代的影响，创意保质期越来越短，廓形在视觉体现上，就顺势成为具有强烈的第一冲击力，成为彰显设计师创意表达的重要组成。

　　近几年，各大时装品牌纷纷启动客座设计师模式，力求在服装剪裁上推陈出新。Jean Paul Gaultier高定工坊指定以解构主义闻名遐迩的安特卫普设计师Haider Ackermann作为此次2023年春夏高定系列的客座设计师，非凡的蛇形礼服巧妙地将胸前肌肤随意分割，裙身素雅无瑕伴随精妙的蜿蜒剪裁准确传达优雅与性感集大成的女性形象，达到了戏剧感冲突与经典廓形之间的完美融合。

　　在2023年Schiaparelli春夏高定秀场上，设计师Daniel Roseberry援引诗人但丁的《神曲》作为灵感，设计出了一系列令人瞠目结舌的礼服，呈现了精彩绝伦的创作手法。秀场中屡次出现的超长袖管与阔肩收腰的沙漏西装，灵感来自Elsa Schiaparelli 1928年推出的香水“S”——以女性沙漏型身材为灵感的瓶身，西装廓形于横向空间的延伸，展现了女性掷地有声的强势力量。

　　对于品牌来说，想要长久地走下去，是需要与时俱进的。变化本身即是源动力，而适应时代更迭带来的挑战，是让品牌保有活力、不断前行的根本。廓形作为搭建时装成品的基底是影响时装最终走向的重要一环，因此对于时装廓形的革故鼎新，其重要性不言而明。