奢侈品集团陆续公布新财报，只有爱马仕笑了

　　拥有路易威登和迪奥等品牌的LVMH集团近日发布2022年第三季度财报。在截至9月30日的3个月内，收入同比增长19%至197.55亿欧元。时装和皮具部门增长22%至96.87亿欧元，手表与珠宝部门则录得16%的增长。

　　按地区划分，欧洲、美国和日本市场增长显著。欧洲市场和日本市场在报告期内收入分别增长36%和30%，美国市场收入增长11%。除去日本的亚太市场则增长6%，虽较第二季度下跌8%的情况有所好转，但亚太市场在整体收入中的占比从36%下滑至32%。

　　同样的情况也在开云集团财报中出现。

　　在2022年第三季度，开云集团收入同比增长23%至51.37亿欧元。主力品牌古驰收入增长18%至25.81亿欧元，在总收入中占比接近60%。圣罗兰和葆蝶家录得40%和20%的增长，收入为9.16亿欧元和4.37亿欧元。包括巴黎世家在内的“其它品牌部门”收入涨幅为17%，录得9.95亿欧元。

　　全球范围内，欧洲和日本市场需求强劲，推动季度内收入增幅达到74%和31%。除日本外的亚太市场和北美市场表现平淡，收入增幅分别为7%和1%。开云集团首席财务官Jean-Marc Duplaix称，中国市场暂未出现明显转机。

　　但也有少数表现突出的奢侈品集团。

　　根据爱马仕集团第三季度财报，其销售收入增长32.5%至31.36亿欧元，其中以销售手袋为主的皮具和马具部门收入增长21%至13.05亿欧元。在不同地区中，美国市场收入增长36.4%至5.36亿欧元，亚洲市场收入增长41%至18.53亿欧元。

　　来自意大利的Brunello Cucinelli集团的业绩报告也显示，在2022年前9个月的收入同比增长27.7%至5.02亿欧元。其中意大利和欧洲其它地区市场分别增长10.2%和21.6%，中国所在的亚洲市场增长涨22.6%至1.19亿欧元。

　　四个奢侈品集团在亚洲市场展现出了两种不同的情况。但从整体行业表现来看，LVMH集团和开云集团才是行业多数情况，爱马仕集团和Brunello Cucinelli集团反而是个例。

　　爱马仕和Brunello Cucinelli定位为更具高端的奢侈品牌，通过更高的入门价格来强调产品的稀缺性。受到疫情反复的影响，消费者心态趋于保守，更愿意购买使用稀有材质制作且受流行趋势影响较小的产品。

　　此外，这两个品牌的顾客群体平均收入更高，受到疫情影响也较小。这在一定程度上解释了为何它们能够在经济不稳定期间，依然能够保持较高的收入增长水平。

　　而开云集团和LVMH集团则是过去20年里，奢侈品行业全球扩张的典范。它们旗下的品牌通过销售手袋、鞋履和香水彩妆等产品来俘获大量中产阶层消费者。但这又是对价格最为敏感的人群，当疫情反复，他们也会优先考虑削减高端产品开支。

　　奢侈品行业的两极分化现象进一步凸显。为了维持营收增长，巩固高收入客户并提高复购率成为了当前许多奢侈品牌的重点策略。

　　一方面，品牌通过多次涨价来维护奢侈形象，并以此弥补人工费用增长和汇率变动带来的影响。另一方面，界面时尚曾报道，多个奢侈品牌近期相继开设独立会员室，为高端客户群体提供额外服务，以提高销售转化率。

　　回顾过去奢侈品行业的发展历程，它曾经只在小型富裕人群圈子里流行，在上世纪中期高级成衣以及广泛的授权业务模式被引入后，逐渐进入到大众视野。在当代，奢侈品牌开始在大众场合进行营销，社交媒体传播度成为了衡量品牌影响力的标准。

　　就像电影《穿普拉达的女魔头》中所述一样，奢侈品行业的创意理念以及营销模式深度影响整个时尚行业。尽管奢侈品牌不应和创意以及时尚对等，但整个奢侈品行业的大众化的确在一定程度上推动了各类设计师品牌以及其它相关行业的发展，也改变了大众对服装设计这个领域的态度。

　　而如今消费者对待奢侈品的态度愈发保守，奢侈品行业重回小圈子的趋势也在出现。若这个趋势在未来成为主流，奢侈品牌的运作模式也将再度改变，影响也将涉及整个时尚行业。在不确定性笼罩的当下，趋势可能随时会变化，但所有品牌都需要做好迎接变化的准备。