中国时尚25年 | 赵伟国：让文化为现代赋能

　　从1997年第一届中国国际时装周创办至今，中国国际时装周和中国时尚一起走过了25个年头。在此背景下，新浪时尚联合中国服装设计师协会、中国国际时装周发起话题#中国时尚25年#，与大家共同见证中国时尚行业的发展。

　　上世纪90年代，中国服装的供应链趋于成熟，到1994年，中国已是全球最大的服装出口国。1997年，首届中国服装设计博览会在北京举行，作为中国国际时装周的前身，3年后，由于国际品牌和海外设计师的参与，正式更名为“中国国际时装周”。至此，“中国设计”开始向“中国制造”迈进，中国服装设计从服装加工中剥离出来，第一批优秀中国服装设计师代表正式被推至台前。

　　回顾中国时尚产业发展的历程，中国服装设计师们在其中扮演着重要角色。今天我们邀请到服装设计师赵伟国与大家分享参加首届中国国际时装周的经历。

赵伟国

　　赵伟国是改革开放后我国第一批服装硕士专业学位获得者，他现任中国服装设计师协会理事、中国服装设计师协会时装艺术委员会委员、中国服装协会专家顾问、中国美术家协会设计师艺术委员会委员，历任浙江理工大学服装设计专业教授与专业负责人，兼任服装品牌研发与设计总监。他还是第2届和第4届中国十佳时装设计师的获得者。

　　在1997年首届中国国际时装周上，赵伟国打破陈规将原本厚重的皮革面料制成礼服，使皮革面料体现了别样的美。

　　在与新浪时尚的对话中，当谈到对中国时尚产业未来发展时，他说道“我认为文化是关键，我们一定要用一个现代和未来的视角来重新进入它，他才能够为我们现代赋能。”

　　新浪时尚：您还记得参加首届中国国际时装周时的情景吗？

　　赵伟国：97年的时候，杜钰洲部长提出了“三名工程”，名师、名企跟名牌，正式开启了设计师和企业和品牌和商业发展的融合。第一届的服装博览会，把这个作为一个重头主题推出来，用政府的力量、行业的力量开始对接设计。当时是非常轰动的一个事情，因为大家一方面既想看到中国自己设计的到底是啥，中国设计也想证明自己到底是个怎么样的情况，企业也做好了很多的期待。设计师的也做好了很多努力，我记得好像是在北京饭店，非常隆重，非常盛大。

　　新浪时尚：当时发布作品的主题您还记得吗？设计灵感源自何处？

　　赵伟国：是聚焦于皮革服装和丝绸服装，作为当时我对新女性和时尚的一个理解和诠释，大概是这个方面的主题。我尝试着把皮革做成礼服，但按道理，一般人们觉得皮革是个很硬的东西。我就用了皮革的边上没有裁剪过的不规则的边，用皮革的那种可塑的来塑造它的很人体的廓形的感觉。当时我记得最后的一套衣服，是很厚重的皮革做了一个巨大的晚装。

赵伟国皮革礼服设计作品

赵伟国皮革礼服设计作品

　　新浪时尚：现场看秀的人多吗？

　　赵伟国：非常多，当时我记得好像有很多背景音乐也是我自己去欧洲挑的。那个时候中国的整个产业发展和国外还存在着一些空间。这些空间需要靠设计师去突破，去尝试，所以在这个时候就什么也敢想，什么也敢做。

　　新浪时尚：当时为了做这场秀您做了哪些准备？

　　赵伟国：我记得当时是第2届中国十佳时装设计师评选，特别严格得写一篇文章，有一个答辩，还得办一个活动秀，同时还有一个商业的考量。你一年能够完成多少生意的销售，这个需要有企业给一个证明盖一个章。因为我做的是皮革衣服嘛，皮革衣服的厂子销售额比较高，当时我记得好像是过亿。

　　新浪时尚：您如何看待当时的中国时尚产业？

　　赵伟国：实际上，那会儿我们已经在跟企业合作，帮企业做设计，参与到企业的一线实践活动中了。那时我们知道自己所做的不仅仅是设计本身好与不好的问题，而是当面对市场的时候，你怎么通过自己的设计来证明企业、还有企业产品的市场价值。中国服装设计的成长在很大程度上是伴随着产业和商业的融合，以及商业的成熟的，这是推动设计师向品牌化发展一个很重要的环节。

　　作为设计师来讲，国外已经走过了很长的路，是跟它的文化延续性有关。第二个，它也养赖于整个商业的成熟，才会把设计师变得更加有价值，更加被大众认同的这个过程。

赵伟国设计作品

　　新浪时尚：从97年首届中国时装周一直到现在这25年，中国时尚产业发生了哪些变化呢？

　　赵伟国：第一个是工业化，制造的标准化和品质化。这个阶段很快的就跨越到商业化细分的需求阶段，在98年的时候，伴随着整个中国商业的转型。这个阶段中国很多设计师开始学习国外设计的系统性的操作和技术的应用，包括他们对版型的理解，对最新面料的理解，怎么去解读时尚。

　　第二个阶段就是商业时代和品牌阶段。这个时候的设计师已经开始有商业意识，开始有社会属性和社会价值意识。这个过程我认为是在2010年到2015年之间应该是走到了一个比较成熟的阶段。

　　第三个阶段就是疫情前后。疫情前后实际上就是90后到95后开始成长起来，他们对于时尚的理解完全不一样，所以在这个时候国潮开始出现。年轻人开始有文化意识，开始文化自信，开始有自我意识，要求设计能够承载更多的、更广大、更具体的东西，这是设计的挑战，同时也是设计的机会。

　　新浪时尚：面对国际时装品牌在中国市场的不断加码，您认为中国品牌和中国设计师应如何应对？

　　赵伟国：我个人认为国外现在一方面，大量的在希望了解中国到底需要什么。在技术上他们比我们有更多优势，但是在文化上我们可以跟他对话。像前不久春晚上的“只此青绿”，我认为都是年轻人解读过的传统，那个我们叫做“活化”，把原来老祖宗的东西、博物馆的东西给激活，变成一个属于现代人审美的东西，我认为这才是我们真正民族自信的一种。

只此青绿

　　新浪时尚：新中式、国潮的爆火，有人认为是商业营销对传统文化的消费，也有人认为是年轻人对国货和中国品牌的认同，您怎么看？

　　赵伟国：国潮我把它当成现象在看，这是其一，它不是终结，它是一个过程。其二，为什么会出现这些现象？实际上，国潮的真正导火索是从鞋子开始。年轻人真正选衣服是他们在初高中阶段，他们被校服给捆绑住以后，想展示自己的个性，开始尝试用鞋子来表达自己。而鞋的认知会决定你穿不同类型的鞋，这时你不需要不同的外套，而是需要不同的裤子来搭配，逻辑是倒过来，这也是为什么现在我们看到裤子的变化比衣服多。

　　我认为现在多数人定义国潮实际上是比较狭隘，他只是冒了一个芽出来，有可能最终会长出一个属于中国自己的时代，就是他自己的样式。而这个样式，一定是你这个国家、这一代人和这一代人的审美，以及他的文化的综合的表达。

　　新浪时尚：中国时尚扎根国际舞台，作为设计者，您觉得中国时尚产业未来还应该在哪方面发力？

　　赵伟国：我认为文化是关键。因为中国的文化有这么多年的历史，这么多的渊源，这么多的积淀，这么多辉煌的过去，而这些东西，我们一定要用一个现代和未来的视角来重新进入它，他才能够为我们现代赋能。如果你没有，就只是不错、挺好有才华而已，不会真正的看到你好看的东西后面的强大。我觉得这个是中国时尚未来一定要会碰到和要去做的一个事情。