男士正装会成为零售业末日中的下一个牺牲品吗？

　　多年来商务着装风格开始变得越来越休闲之后，新冠疫情带来的“居家工作”革命残忍拽下了正装品牌业绩，并将 Men’s Wearhouse、Jos。 A。 Bank、Brooks Brothers、Ann Taylor 及 Loft 等专注于正装的品牌送上了破产法庭，加之衬衫制造商 Pink 传出出售消息，更为正装业笼罩了重重阴霾。

　　消息人士称，Pink 的门店、网站和社交媒体账户均已关闭，LVMH 集团正在与潜在买家谈判，出售过程正在巴黎以外的地方进行。LVMH 拒绝就出售进行置评。

　　1999 年被 LVMH 集团收入囊中的衬衫制造商 Pink，原名为 Thomas Pink。由 James Mullen、Peter Mullen 和 John Mullen 三兄弟创立于 1984 年，品牌原名为 Thomas Pink。当时是英国衬衫圣地——伦敦杰明街上最顶级的衬衫品牌之一，更是撒切尔夫人执政时期金融业成功人士衬衫的首选品牌。

　　《Esquire》杂志主编 Alex Bilmes 在当时对 Pink 做出这样的评价：“Thomas Pink 在上世纪80 年代创办时，它是大胆的、英伦风的、冲劲十足的和撒切尔主义的。”

　　在 2004 年进驻中国时，就大手笔的在北京、上海、长春、苏州等六个城市铺设了 13 家店铺。

Thomas Pink 2017 春夏系列 

　　Thomas Pink 衬衫面料多样，并且所有面料都在意大利织成，然后运至爱尔兰完成剪裁、成型等工序。在当时  Thomas Pink 打破了传统衬衫只适合搭配西装而不适合单穿的枯燥格局，在设计上让品牌风格实用性更加广阔，银行家条纹及开阔的敞角领型都成为该品牌标志性的特色元素，兼备商务气息又具备摩登时尚的活力动感，迅速在喧闹的金融街上一战成名，取代了当时伦敦杰明街（也被成为男人街）上的多数风格较为古板的衬衫品牌。

　　而这样的名气放在 LVMH 集团之下，只能算是一个低调、名不见经传且规模最小的品牌。两年前，该集团聘请著名的 Christopher Zanardi-Landi 担任首席执行官开启改造革新计划，Zanardi-Landi 曾是  Louis Vuitton 中国地区高管，曾在著名的男装品牌 Dunhill 及奢侈品品牌卡地亚等公司工作。这位首席执行官还对其品牌名进行革新，抛弃 Thomas，让 Pink 出更现代的品牌力。

Pink曾经在伦敦杰明街的店铺，现已关闭  图片来源：网络

　　同时请来在 Dunhill、Gucci 和 Katharine Hamnett 工作过的顶级男装设计师 John Ray 为该品牌增加了奢华的成衣系列。二人一同合作把商店改造为像酒店套房一样舒适奢华的开放空间，并对包装、生产、零售和店内体验等方方面面都进行了全新的诠释。聘请炙手可热的英国演员 Matthew Goode 担任该品牌的形象大使，在 Pink 2019 年秋季系列大片中亮相。

　　在如此大规模的改造计划实施之后，该品牌的营收并不乐观，营收从前一年的 1540 万英镑降至 1220 万英镑，损失从 2390 万英镑扩大到 4100 万英镑。

　　业内人士认为，Pink 对如此大型的奢侈品集团来说都还是“一件麻烦事”。也有业内人士认为，如果有买家出手拯救 Pink，除了革新还需要等待一个时机——健康发展的正装市场。

　　回想起来，金融大亨和 IT 精英放弃领带和西服，似乎就为 Pink 近年来的衰落埋下了伏笔。

　　在旧金山从事服装研发工作 Ian Anderson 用了一个词——“新常态”来形容当下男士着装的趋势，“衬衣是否掖在裤子里现在都变得不那么重要了，因为职场着装正在朝着超级休闲化的趋势涌进。”

扛起“便装大旗”的硅谷的“IT精英们”要求把自己从正装中解放出来 

　　的确如此，休闲风潮并非由于疫情在家工作而掀起大风浪，在疫情到来前在硅谷盛行的 “Casual Friday”就已经有所预兆，随后的 2019 年一向咬紧商务着装的华尔街率先“松口”，高盛规定员工不再需要每天着正装上班，摩根大通紧紧跟随这一趋势，对着装要求不再像以往那样严格。

　　因此对整个正装市场而言 Pink 并非个例，今年 7 月拥有 202 年历史的男装零售企业 Brooks Brothers 宣布破产，在疫情爆发之前，Brooks Brothers 就已经面临清算危机。该品牌曾经为 40 位美国总统提供服装，更是是华尔街银行家经典装扮的代名词。

美国前总统奥巴马穿着Brooks Brothers 西装  图片来源：ANDREW HARRER

　　与此同时，美国最大的女装品牌之一，也是知名的上班族穿搭服饰品牌零售店 Ann Taylor、Loft 母公司 Ascena 申请破产。除此之外，深受白领青睐的男士西服品牌 Men‘s Wearhouse 的母公司服装零售商 Tailored Brands 也正在考虑申请破产。

　　在截至 9 月底的 3 个月内，德国高端服饰集团 Hugo Boss 销售额同比下跌 24% 至5.33 亿欧元，Hugo Boss 的首席财务官 Yves Muller 在电话会议上解读说，这是因为“从婚礼到夏季派对，再到公司活动和商务旅行，都普遍缺乏穿着正装的活动和场合”。

　　另外从 Gap 集团公布的销售额中也可以看出些许端倪，同为一集团品牌，专注于休闲的 Old Navy 和 Athleta 的净销售额分别飙升 15% 和 35%，而偏正式款式的 Banana Republic 的净销售额则暴跌 34%。该品牌也表示，一直在“努力更新产品组合”，以适应远程办公的时代，它更青睐休闲服装，而不是定制服装和西装。

　　接下来零售商面临的一个明显问题是，当人们有钱之后依然会恢复购物，但是向休闲转变的着装风潮或许会一直持续下去。

　　Pew Research Center 的一项调查显示，大多数员工在疫情之后仍希望继续远程办公，这表明服饰零售商需要在“居家办公”的新时代继续创新，以迎头赶上消费者

　　在商务套装销售陷入停滞的当下，日本 Aoki Holdings 为远程上班族推出了一种睡衣正装（Pajama Suit），方便商务男士在 Zoom 视频会议中的穿着看起来像商务套装的茄克和长裤，而面料像睡衣一样舒适。该品牌同时对正装行业做出预测，今年或将计入数十亿日元的亏损。

Aoki品牌推出的利于 Zoom 视频的 Pajama Suit 

　　Brooks Brothers 在今年早些时候以 3.25 亿美元出售给了 SPARC Group 之后，就迅速显示出了卷起袖子大干一场的姿态，立即为品牌制定再造计划，保留 Brooks Brothers 最赚钱的实体店，同时努力大幅增加该品牌的在线业务，并致力于在运动休闲领域占据主导地位。

　　该品牌表示：“当品牌真正把力量投入到一款关键休闲服装上时，效果会立竿见影、效果显著。前不久我们推出了一款针织帽衫，一周内销售额达到 83%，这就是消费者为自己喜欢的服饰风格默默投票的力证。”

　　运动服装和休闲服装继续增长，定制服装将继续成为未来服装组合的重要组成部分。Brooks Brothers 说，“我们没有理由不为上班人士提供他们喜欢的服饰。我们已经开始看到运动休闲趋势的增长，因此我们也会把重点放在这里。” WWD

　　撰文 Lucy Geng

　　图片来源 网络