所以，我买的是个啥？|巴黎世家|Gucci|Balenciaga_新浪时尚

　　Balenciaga新包上写Gucci，奢侈品牌的套路有点儿多？

　　马上就要618，当你刷到这款包的时候，可能会产生这样的疑惑，我买的是个啥？是Gucci还是Balenciaga？

　　Gucci经典印花搭配品牌标志性红绿条带的一只手袋上，却用喷漆写着“This is not a Gucci Bag”，这不是一支Gucci手袋。

　　仔细一看，确实，红绿带上的金属标志分明是两个对称的B，代表Balenciaga的B。

　　是的，没有开玩笑，它是Balenciaga 2022年春季系列里的一个单品。

　　在6月6日发布的新系列里，延续Gucci创意总监Alessandro Michele开始的黑客入侵主题，Demna Gvasalia继续开发了这个概念，让Balenciaga“入侵”了Gucci。

　　除了这款极具头条特质的手袋以外，还可以在整个系列里看到很多Gucci在60年代的经典设计包款，无一例外，产品上的GG图标被换成了对称的BB。

　　Gucci和Balenciaga，这两个同属开云集团旗下的奢侈品品牌，再一次把品牌合作提升到了一个全新的理解层面，打破了奢侈品品牌之间合作的界限。

　　虽然两个品牌的创意总监都坚持说，这不是一次合作，但是两者联合背后，有着打破奢侈品品牌常规界限的意味，顺着这条路走下去探讨未来，这可能是时尚奢侈品品牌创新的新窗口。

　　打破常规界限，可能是你在时尚界最常听到的一句话。在2015年年初和年尾依次以Gucci和Balenciaga的创意总监身份出现在品牌的这两位，也许就是这场打破游戏规则的搅局者。伴随着Alessandro Michele荣升创意总监，和Demna Gvasalia加入Balenciaga，两个人对他们接手的品牌进行了大刀阔斧的改革，前者把Gucci的浪漫主义特征发挥到极致，后者则好似永远在挑战大家对于文化融合的接受程度，并要建立一个全新的世界。

　　时尚，除了有它光鲜的一面，背后也有它自己的一套秩序规则和套路。行得通的套路让不少集团领导者成为全球富豪榜单上的常客，而行不通的套路又各有各的缘由。

　　但大多数规则改变的时候，往往是因为过去那一套不再行得通，消费者们不再像过去那样兴致勃勃地购买系列里的一切，大型企业集团的利润开始下滑。经过几个系列努力依旧不见成效的话，不难看到的结果，就是设计师们离开时装屋，而品牌们则开始物色新人。

　　Gucci在完成今年4月这次亮相前，所处状态不容乐观。根据母公司发布的数据，第一季度Gucci销售额增长虽然超过分析师预期，增长20.2%至21.67亿欧元，但较疫情前2019年第一季度，仍下滑近7%。背后反映的，其实也是人们对于以往行之有效的这一套“规则”，不再有购买欲的表现。

　　相反，Balenciaga在疫情期间“玩儿”的却是不亦乐乎。在Demna Gvasalia手里的Balenciaga从一个单独的品牌，在线上成为了三维立体数字营销的代表。在疫情期间，整个团队没有过度的在线下大费周章，而把精力都放在了线上，以早前制作的游戏为基底，不断地向上添砖加瓦，把新系列完全灌输到里面，仿佛真的要构建一整个属于亚文化群体的线上新世界。

　　现在，Balenciaga和Gucci两个品牌通过这样的方式强强联手，品牌发展好像又多出了一条路。

　　但万变不离其宗，奢侈品品牌的游戏里总少不了设计师对于品牌文化理念的处理，在过去几年时间里，随着亚文化潮流的再回归，倒逼不少品牌设计师重新再研究如何将现有潮流和品牌结合在一起，吸引更多的年轻人。不少品牌也在过去几年时间里，邀请能够缔造这类形象的设计师进驻，无数新的联名合作系列发布。

　　我们也确实能从新设计一眼定位到品牌本身，比如说Valentino的V，Loewe的标志性回环，Celine的去音标标志等等。

　　但如果说到对品牌文化本身的深挖上，则有必要把Virgil Abloh和Daniel Lee两个人的一次隔空对话拿出来，前者对于品牌Logo驾轻就熟，后者则希望它们永远不会出现，两个人对于品牌发展方向上，也给出了不同的思考。

　　Virgil Abloh作为Louis Vuitton男装和Off-White的创意总监，很多时候他都会把品牌Logo大大方方的摆在明面上，但对于过去精致奢侈品他总带着敬畏之情。他对Daniel说道：“你在Bottega所做的作品有着极强的反响，从设计工作室到消费者。它真正关乎工艺和奢华，以风靡全球的鞋靴和包袋打造出来个性。你所做的让我想起了过去（奢侈品）辉煌的日子，我走过一家奢侈品商店，看到一个既不依赖标志，也不需要有影响力的客户穿着它说它有多棒的日子口。”

　　Daniel Lee带领Bottega Veneta重新回到大众视线，凭借的不是满坑满谷的Logo，而是品牌经典的编织，以及以编织为元素的爆款包袋和鞋靴。

　　Danile说：“就我个人而言，我甚至不会考虑Logo。我不穿Logo，所以那从来都不是我生活的一部分。对我来说，本能的，我想我只是喜欢没有Logo的产品。当我开始在Bottega工作的时候，我的目的是要把产品推向世界。我从内心出发并相信，如果你把那么多的爱和关注投入到产品中，那么其他人也会欣赏它。”

　　Virgil说到：“对我来说，这有点不同。没有绝对，是另一种55分的情况。Louis Vuitton很庞大，所以如果我设计一件没有Logo的羊绒毛衣，然后做一件有Logo的羊绒毛衣，这样的算法就会很不一样，也是我现在在这里的原因。我的意思是，我已经把制作一个更有趣的Logo作为一种职业，但更多的时候，我实际上是在尝试制作一个不依赖于它的产品，或者是比仅仅制作一个Logo更有趣一点儿的产品。事实证明这是一个有趣的挑战。我不会远离它，但没有什么比只欣赏一件物品的本来面目更让人感觉美的了，而不是因为它代表了其所属哪个品牌。”

　　Daniel回道：“如今，成功的创意总监会考虑他们时装屋的传统，他们知道时装屋是否需要Logo，如果不需要，就是不需要。当你违背传统，不尊重传统，我认为这是显而易见的。我觉得Bottega成功的真正原因是我们深深植根于工艺和传统。这确实是所有关键产品的根源，它有真正的意义。”

　　Virgil说到：“是的。你和我某种程度上就是两个极，但我们共同平衡着整个行业，对吧？如果你从别的角度来看，这是两种完全不同的设计风格。最关键的点是，我们欣赏对方设计的同时，我们在为时尚行业提供解决方案，或是没有Logo，或者是以Logo为主导的。这不仅是说其中的设计竞争力，或者是对标的哪一种受众群，更不是那种陈旧的想法‘你在Bottega，你在Off-White或者是你在Louis Vuitton’。不是的，这些东西也已经行不通了。为什么时尚新闻不能遵循买家的逻辑？你会在社交媒体上找到这样的客户，他会拿着你的Bottega包袋和我设计的Nike运动鞋，然后在社交媒体上分享一张他们在卧室拍出来的完美照片，里面的产品看起来很漂亮，也很有魅力。“

　　“如果整个行业开始乐于做产品和品牌的融合，会发生什么？看看时装周的日程安排，每个城市都有30位设计师，我们每个人有一个小时进行展示。以我们所有90名设计师为例，我们为全世界最高端的人提供服装，甚至是在H&M和Zara的流行开始之前，我们就像一个集体。地球上只有90个这样的人，总数却有数十亿。对编辑来说也是一样，你们只有80个人。所以在我们之间，我们更倾向于集体主义，但是整个系统却说，你为System工作，你为Vogue工作，你为Bottega工作，我为LV工作，所以我们不说话，我们不交往。为什么我们不能把我们的行业看作是一个造梦的行业，就像电影行业那样，或者像艺术世界那样？就像一个艺术家集合，在不同的类别里，做到尽可能多的多样化？”Virgil继续说道。

　　不难看出，Virgil Abloh所说的多品牌共同合作的想法，这一次就在Balenciaga和Gucci身上发生了，成为了大家关注的焦点不说，背后更是那种对从来出现过物件的渴望。但与Daniel Lee走同样道路的Loewe，在J.W。 Anderson的带领下再次将品牌本身的经典皮具草编结合上升到了新道路，优秀的销售成绩背后，是业内所达成共识的，疫情期间人们对于耗时手工制作品的看重和珍惜，更能刺激消费者下单。

　　有意思的是，Bottega Veneta作为开云集团旗下的一份子，最新发布的2021早秋系列里也看到了更多亚文化的影子，主题为“Wardrobe 02”的系列仿佛Balenciaga附体，特别是当模特穿上镶满亮片的轮滑，大片颜色拼接而成的外套，蓬松羽毛的上衣裤，一下回到八十九十十年代的地下夜店。