当国际资本大举来袭，“意大利制造”们将走向何方？

　　在疫情发生之后，意大利时尚奢侈领域的收并购活动就一直在加速。

　　6 月 18 日，全球最大的奢侈品巨头法国 LVMH 集团宣布收购意大利奢侈品牌 Emilio Pucci 创始人家族所持有的剩余 33% 股份。2000 年，LVMH 集团收购了Emilio Pucci 67% 的股份，因此此番收购，也意味着 LVMH 集团将百分百控股这个老牌时装屋品牌。

　　同时 LVMH 集团表示，此后 Emilio Pucci 将回归其专注于度假胜地的品牌根源。交易完成后，品牌创始人的女儿 Laudomia Pucci 将辞去副总裁和品牌形象总监的职务，并致力于研究品牌档案和推广父亲留下的丰富的设计遗产。随着并购交易的完成以及 Laudomia Pucci 的退出，Emilio Pucci 的家族式经营历史也将落下帷幕，而意大利的“奢侈品军团”也再失重要一员。

Emilio Pucci和潮牌Supreme合作推出的联名系列

　　而在今年四月份，LVMH 集团还锁定了意大利的另一个奢侈品牌 Etro。前者旗下的私募股权基金 L Catterton 表示正在与 Etro 讨论收购事项，而 Etro 一贯坚持不出售公司的立场也已经松动，表示正在考虑这项收购要约，并已委任罗斯柴尔德作为其顾问。在随后接受媒体采访时，品牌方的回应亦是十分暧昧，称“集团将专注于为业务的未来发展创造条件。在这种背景下，品牌还在评估旨在促进上述进程的潜在的伙伴关系。”

　　这个以繁复印花设计而享誉时装界的品牌，创立至今已逾 50 年，曾在上世纪意大利时尚进军巴黎的历史进程中扮演着重要角色。如果收购达成，它将与同样以印花设计闻名的 Emilio Pucci 一同扩充 LVMH 集团第二三梯队的品牌阵容。

Etro 2021秋冬男装系列

　　此外，同样在四月份，LVMH 集团还增持了意大利奢侈品集团 Tod’s 的股份至 10%，此举引发了外界对 LVMH 集团将完全收购 Tod’s 的猜测。

　　在 6 月 10 日，来自中国的复星国际向 WWD 提供了独家信息，表示集团旗下的复兴时尚已经从欧洲投资公司 Investindustrial 子公司 Absolute Luxury Holding Srl 手中收购了意大利高端鞋履品牌 Sergio Rossi 的全部股份。复星国际在随后发表的声明中说到：“此次收购不仅为复星时尚构建起了一个更全面的品牌战略生态系统，还能利用 Sergio Rossi 拥有的意大利工厂资源为旗下的品牌制造协同效应，未来集团将助力 Sergio Rossi 在亚洲市场的扩张。”

Sergio Rossi

　　在收购 Sergio Rossi 之前，复兴时尚集团旗下的品牌矩阵已包含了法国老牌高级时装屋品牌 Lanvin、奥地利顶级内衣品牌 Wolford、意大利男装品牌 Caruso 和美国时尚品牌 St。 John。将 Sergio Rossi 收入囊中的这一动作不仅表明了复星国际正加速完善自己的时尚品牌矩阵，还反映了这个有着中国资本背景的奢侈品集团越来越大的野心。

　　无论是法国的 LVMH 集团还是中国的复星国际，这些外国资本的围猎已经让意大利奢侈品牌一贯以来坚持不出售、保持家族式经营的独立性开始丧失。

　　著名意大利设计师、现年 86 岁的 Giorgio Armani 在最近接受《Vogue》杂志采访时，就透露了有意出售品牌的信息。虽然在近期，由意大利阿涅利（Agnelli）家族掌控的 Exor 集团和 Giorgio Armani 均否认了外界猜测的合并传闻，但 Giorgio Armani 原先坚定不出售公司的态度，如今也开始动摇，这种转变也从侧面印证了“意大利奢侈品牌已成为国际资本的狩猎目标”的这一事实。

设计师Giorgio Armani

　　尤其是在疫情的沉重打击下，本身已经面临生存危机的品牌们，越发无力招架来自国外的雄厚资本力量。相较于坚守“Made in Italy”信念的家族企业，被全球奢侈品巨头纳入麾下的意大利奢侈品牌，背靠大企业的充足资源，拥有国际视野；更重要的是从董事会高层决策、生产、销售，再到媒体营销每一个重要环节，都交由专业人士把关，能够通过对国际市场和经营状况的敏锐洞察与分析，及时高效地调整策略。

　　而把眼光看向坚守意大利本土的品牌，虽然它们依旧带着家族企业的虔诚与自信，但由于决策权大多数掌握在家庭成员手中，家族企业对市场变化和面对风险时的反应，也比被大公司并购的时装屋相对主观与滞后，所以这也是许多意大利时尚家族企业在疫情期间未能平稳度过风险的原因之一。

　　然而在近期，“大鱼吃小鱼”的资本戏码虽依旧在上演，但意大利的奢侈品牌们似乎也意识到了可能丧失独立性的危机感，它们正联合起来，以一种微妙的合作伙伴关系来应对疫情的沉重打击以及抗衡虎视眈眈的外围资本力量。

　　6 月 22 日，Prada 集团和 Ermenegildo Zegna 集团宣布共同收购意大利高端羊绒制造商 Filati Biagioli Modesto S.p.A。 的多数股权。虽然本次交易的金额细节并未被披露。但根据收购协议，交易完成后，Prada 和 Ermenegildo Zegna 将各自拥有 Filati Biagioli Modesto 40% 的股份，而后者的创始人家族将保留 15% 股份，剩下 5% 股份将由即将上任该公司首席执行官的 Renato Cotto 所持有。

Filati Biagioli Modesto S.p.A.

　　同时，Ermenegildo Zegna 集团首席执行官 Gildo Zegna 将担任 Filati Biagioli Modesto 的董事长一职，而 Biagioli 家族的代表 Franca Biagioli 和 Prada 集团首席执行官 Patrizio Bertelli 则将加入 Filati Biagioli Modesto 的董事会。在接受 WWD 的独家联合采访时，Gildo Zegna 和 Patrizio Bertelli 解释了这项收购交易背后的原因，称此举基于两个集团的共同信念，即发展和壮大意大利的纺织品制造生产供应链。“我们将共同致力于生产最优质的面料，同时保护意大利的供应链”，Gildo Zegna 如是说到。

Prada 2022春夏男装系列

　　而在与 Prada 集团进行合作之前，Ermenegildo Zegna 集团已经通过多宗收购交易稳步建立起自己的纺织生产供应链。比如在最近，它便收购了意大利知名高级女装面料制造商 Tessitura Ubertino 60% 的股份。Gildo Zegna 对此强调：“我们在收购动作从不把自己作为主导者，而是将自己作为一个合作伙伴来进入这些公司。即使在收购完成之后，我们依旧让创始人管理原来的公司业务。在商业服务、物流和市场营销上面，我们都尊重他们的决策。”

Ermenegildo Zegna2022春夏男装系列

　　除了 Tessitura Ubertino 和 Filati Biagioli Modesto 之外，Ermenegildo Zegna 集团的纺织品供应链还包括 Lanerie Agnona、Tessitura di Novara、Bonotto 和  Dondi，它们在近几年陆续被 Ermenegildo Zegna 收入麾下，帮助其提升在意大利国内纺织品供应链中的话语权和地位。

　　2018 年，Ermenegildo Zegna 集团还完成了对皮革织造公司 Pelle Tessuta 控股权的收购，并收购了 1897 年创建于Biella 比耶拉的男士帽饰品牌 Cappellificio Cervo 的多数股权，以此将后者从破产清算的边缘拉了回来。

Cappellificio Cervo

　　Gildo Zegna表示，集团的这些收购动作是为了保护供应商及其独有的专业领域知识。借助这些企业，集团可以扩大自己的产品规模，提升自己的竞争优势包括在女装领域的地位。同时也可以提振整个意大利的时尚纺织产业，通过资源整合共享以及资金援助，让十分松散的意大利时尚产业参与者走到一起，重新形成能够与法国抗衡的力量。

　　值得注意的是，在今年三月从日本服装巨头 Onward Holdings 手中收购由德国设计师品牌 Jil Sander 的 OTB 集团主席 Renzo Rosso，向 WWD 表示他赞同 Ermenegildo Zegna 集团这种收购本土专业纺织品制造商的做法。他说到：“这种策略能够使集团变得更加稳固并创造属于自己的专利技术，从而提高自己的核心竞争力。收购合并的双方曾经可能是敌人，但现在必须统一战线站到一起，这是法国人教会我们的东西，因为他们是那么地团结，即便在葡萄酒领域也是如此。”

　　意大利时装商会主席 Carlo Capasa 认为，意大利品牌的企业家和高管正对深刻改变了的全球市场环境进行反思，一种发自内心的文化转变正在发生。“过去，互为竞争对手的品牌进行合作往往会被视为一种禁忌，但这种思维已经彻底被扭转了，因为他们意识到不同品牌之间的合作不仅需要基于商业上的强强联手，还需要基于共同的社会意识，如分享和交流创新想法、培训新一代具有数字化思维的工匠等等，通过这些举措才能真正地扭转目前意大利时尚产业的颓势。”

　　在这个深刻被疫情改变了的时代中，奢侈品牌之间的竞争焦点已经从产品转移到规模上面，比如 LVMH 集团就凭借其寡头地位来制衡着整个市场，其他品牌集团也只能在其阴影下发展。因此只有通过合作联手才能在市场获得打破巨头垄断阴影的资本。“大品牌引领着小品牌，并支持产业的生产渠道及其供应商。如果我们保持这样的态度和发展趋势，就可能会为意大利的时尚产业带来一场真正的革命” ，Carlo Capasa 如是说到。

　　意大利 Moncler 集团在去年12月宣布以 11.5 亿欧元收购兼具户外功能性和潮流属性的 Stone Island

　　如果回看意大利时尚产业的过去，其实不难理解 Zegna、Prada、Armani 等家族企业为何拒绝非意大利投资者的收购意向，对意大利强烈的归属感与自豪感，让这些老牌奢侈品集团在疫情期间都自觉应当以振兴产业为己任。

　　“意大利制造”不单单是对时装而言，它更是一种生活方式，而这种对“好生活”的真切向往难以被复制，就像意大利美食的气息、跑车的速度、皮具无可替代的触感，布料的色彩和纹理，需要放慢下来去亲历。现如今，意大利的品牌们正打破偏见和隔阂，将竞争化为合作，从向外扩张到向内进行收购合并，事实上这些看似固执的意大利奢侈品牌们，也正在改变自己的思维，合作重振“意大利制造”的往日荣光。WWD

　　撰文 Nion

　　部分图片来源 品牌提供