可持续时尚 | “漂绿”行为是时尚行业可持续发展的最大障碍|可持续发展|可持续时尚_新浪时尚

　　撰文：Kaley Roshitsh

　　编辑：Usasa

　　转载自：WWD 国际时尚特讯

　　原标题：可持续时尚 | “漂绿”行为是时尚行业可持续发展的最大障碍

　　为了帮助人们更好地甄别真正关注“可持续时尚”，并有所建树的品牌与企业，WWD 从品牌承诺、产品与供应量的透明度、基础设施改革等方面综合考虑，整理并分析了具有迷惑性的五大“漂绿”行为。

　　近几年，全球气候变暖现象日益加重，因此导致的海平面上升与世界各地多次出现的异常天气让企业不能再对人类正在面临的气候危机保持沉默。为了实现《巴黎协定》的目标，企业需要在 2030 年将包括二氧化碳在内的温室气体排放量减半，并在 2050 年实现净零排放。这为很多利益相关者都带来了巨大挑战。

　　今年八月举办的斯德哥尔摩时装周以一场有关可持续发展、

　　时尚产业技术创新的论坛拉开序幕

　　非营利组织 Rainforest Action Network 的气候及能源首席研究员 Alison Kirsch 基于企业躲避环境责任常用的套路，向 WWD 表示：“现在正处于每家公司都必须就气候问题表态的时刻。气候的异常变化让所有人都清楚的了解他们需要立即采取行动。但事实上情况并非如此，一些企业依然以‘需要更多数据才能够开始环保改革’作为托词。除了这样的拖延策略以外，一些公司还提出未来 30 年的长期承诺，但并不会设定短期的具体目标。”

　　Alison Kirsch 还表示：“气候变化的紧迫性早已为我们描绘了清楚的路线图。”对于各个领域涌现的可持续发展联盟，她也着重强调道：“如果联盟的重点不是减少温室气体排放，那么他们至少需要一些真正的严格审查。”

　　如果一家时尚企业制定了 2050 年的目标，但并没有更新他们的可持续行动进展或是整体碳排放细节信息（包括温室气体直接排放、间接排放和温室气体其他间接排放），那么消费者就要对他们的可持续实践进行谨慎的评估。

　　根据环保组织 Sierra Club 在今年三月发布的《Banking on Climate Chaos》报告显示，在 2015 年《巴黎协定》签署后的几年里，全球最大的 60 家银行仍向化石燃料领域投入了 3.8 万亿美元。

　　即便在疫情时期，2020 年的化石燃料领域融资仍高于 2016 年。《Banking on Climate Chaos》报告还显示，过去五年在化石燃料领域投资最多的金融机构为摩根大通、花旗集团、富国银行、美国银行和加拿大皇家银行。

　　根据股权分布来看，富国银行和摩根大通是 VF Corp 等时尚巨头的大股东，而美国银行与摩根大通又都投资了 The TJX Cos。 Inc。等时尚集团。Alison Kirsch 对此表示：“包括时尚企业在内的众多企业都在标榜自己对于环境的重视，但同时他们也在与积极投资化石燃料领域的银行进行合作，这与他们的承诺存在着偏差。”

　　其他一些看似鼓舞人心但并没有实际成果的举措还包括经常使用“有所成效但并不完美”这样的说辞。正如那些“看起来很好但内部变化最少的事情”——也就是所谓的“漂绿”。

　　9 月 28 日，环保联盟 Stop the Money Pipeline 举办了新闻发布会。美国原住民社区环境与经济领袖 Tom Goldtooth 出席发布会并指出了另一种企业常用的“漂绿”的方式——将“碳抵消”与“碳捕获”作为环保解决方案。

　　今年四月，停刊 12 年的《Hoodwinkedin the Hothouse（温室中的迷途者）》杂志宣布复刊，他们在新刊中表达了与 Tom Goldtooth 相同的看法。该杂志指出了企业常用的“漂绿”策略，例如在可持续发展报告中将焚烧库存商品伪装成“废物转化为能源”等等。杂志还强调，碳抵消、碳定价与碳捕获是“污染者为更多污染辩护”的另一种手段，因为他们将企业对环境的影响永久地转移到了其他项目中。

　　提到化石燃料污染，人们常常会想到汽车尾气、塑料垃圾与燃煤热电厂排放的黑烟，但事实上，对于石油基合成材料的使用，也让时尚产业成为化石燃料污染的“重灾区”。根据公益组织 Textile Exchange 发布的《2019 Preferred Fiber & Materials Report》，2019 年，聚酯纤维等石油基合成材料是时尚领域最受欢迎的面料。

COP25会议现场

　　为了展现对环保的关注，品牌通常会发布可持续胶囊系列，或将使用再生聚酯纤维、有机棉等“更负责任”的面料作为可持续发展举措。但当他们无法定义“更负责任材料”的本质时，灰色区域就会出现。根据报告显示，多数情况下“更好”的产品仅占公司整体产品组合的一小部分（约为 1% 至 8%），对于更广泛的材料组合或公司使用的主要材料及其数量来说，环保面料的使用几乎可以忽略不计。

　　美国棉花非营利组织 Supima 首席执行官 Marc Lewkowitz 认为：“‘有机’与‘再生’这些专业术语就像产品声明中的‘可持续性’一样，不仅被过度使用，还被误解与歪曲。”

　　“最重要的事实是，我们必须摆脱对化石燃料的依赖，”Marc Lewkowitz 重申道，“无论最终用途是什么，化石燃料对社区、交通，以及基础设施的影响都是一样的。我们需要与之划清界限，但很明显化石燃料行业并不希望我们这样做。”

　　虽然一些企业声称在可持续性方面领先于同行，但如果没有完善的透明供应链系统，他们能做的其实非常有限。

　　今年九月，英国时装协会发布了一份报告，重点介绍了实现循环时尚的关键环节。其中，关于企业“漂绿”行为，英国时装协会首席执行官 Caroline Rush 认为，应该通过立法实现供应链透明度，让人们能够清楚地了解材料的产地、化学品使用情况、用水量、工人福祉等问题，以此让行业变得更加真实。她表示：“他们并非不想要进行可持续改革，尤其是在经历了疫情的挑战之后，企业一直在反思他们的业务并探索更可持续的经营模式。但不够环保的基础设施，仍是企业更具可持续性的最大障碍之一。”