爱皮鞋的男人很多懂皮鞋的男人几乎没有|牛津鞋|布洛克|鞋底_新浪时尚

　　导语：当鞋子合适的时候，脚被忘却了”，一句话虽然简单却一语道出了“鞋子哲学”的精髓——唯有鞋子与脚达成舒适的默契时，脚才得到了真正的自由，这也正是鞋子的美学顶点。（来源：Esquire时尚先生）

　　舒适是鞋的灵魂，世界上有这么一群人对脚的研究和关注可谓无微不至，然后再为其量身定做出一双绝世美鞋，那这双带着尊贵的身份标签和独特气质的定制鞋，本身就是身份和品味的象征。

　　人们常说“ if you do not have a nice pair of shoes， you should invest one， since it makes the outfit ” ，一双好鞋点亮整身衣着。如果你想到了 Gucci 、 Louis Vuitton 、 Prada ，请先等一等，今天我们暂时离开时尚，只谈传统和风格。

　　那么，怎样就算是一双好皮鞋了呢？先从皮料说起。

　　常见皮料

　　小牛皮种类及加工

Full Grain

　　牛皮的最上层，也就是头层牛皮，最好最稀有的牛皮，这里的稀有不是指小牛稀有，而是一张 Full Grain 通常代表的是没有损伤的自然头层牛皮，粒面纹路自然且极少能均匀，所以 Full Grain 价值通常很高。

Smooth leather

　　除此之外我们经常会见到平滑皮 Smooth leather ，这是 Full Grain 头层牛皮的一种，但是因为某些动物表皮纹路不明显或者鞋匠为了达到特殊效果而制成了平滑皮。

Top Grain

　　而我们一般被告知的头层牛皮是什么呢？通常指的是 Corrected Grain ，是 Top Grain 的一种说法，在真正的头层牛皮 Full Grain 略下方的位置，因为有轻微瑕疵和损伤不能被选作 Full Grain 。

　　所以在加工时会经常被修补和抛光掩盖瑕疵，经过损伤修补的头层牛皮，同样有着柔软，甚至更耐久的特性，和 Full Grain 外表相似，但是价值低于 Full Grain 。著名的皮鞋品牌 Church’s 最擅长使用 Top Grain （ Corrected Grain ）修补和抛光达到 Full Grain 的质感。

Corium

　　这是我们通常所讲的真皮，位于 Full Grain 和 Top Grain 的下方，加工之前纹理非常粗，耐久度略差而好的鞋匠通常会把这个皮层做成 Suede 。制鞋用的 Suede 以前取自麂，现在都是牛皮制作的。对于穿着者来说，易脏，易吸水，不好打理，但是非常年轻有质感并且非常柔软舒适，多次穿着折痕不明显。

马皮

　　Cordovan

　　曾经是山羊皮，近些年通常指马皮，取自马臀部下层的肌肉平滑层，也被称为 Shell ，所以有了 Shell Cordovan 这个说法。因为工序的困难，这是一类价值非常高的皮鞋，价格通常是同级别小牛皮的 1.5 到 2 倍，被最好的制鞋品牌采用和加工，成品大多棕红色并且高光，最具代表性的品牌就是美国的 Alden 和西班牙的 Carmina 。

这里我们不介绍“稀有皮”，因为没有买卖就没有kill。

Goodyear

　　最古老最传统也是最耗费人力的制底方法，这种制底通常分为三步，第一步是准备鞋的内底，将鞋内底的一部分制成垂直的“肋”来便于缝纫。

　　第二步是将鞋的裝边（ Welt ）和内底（ Insole ）在鞋楦保持定型下缝制在一起，裝边通常是由一条皮段制成。接下来鞋的内底和外低会留出一个夹层，这个夹层通常由一些碎屑或者谷物来填充。

　　第三部则是将外底（ Outsole ）与鞋的裝边（ Welt ），内底（ Insole ），以及鞋垫缝制在一起。这种制底方法让鞋保持了最好的耐久度，但同样也增加了鞋的制作成本。这种鞋底最被传统鞋匠追捧。

Blake

　　Blake 则是直接将鞋的内底和外底直接缝合甚至是粘连，这种鞋底通常层数较少并且在出现磨损时容易更换。因为这种制底方式操作简单，成本相对较低，便于生产，被大多数非传统和时尚制鞋品牌使用，最具代表的则是 Tod’s 和 Berluti 。

　　Beveled Sole

　　这是一种皮鞋底的特殊制作形式，因为其制作难度，曾经最被英国鞋匠追捧，在鞋匠里能制作的人寥寥无几，所以也仅仅出现在定制皮鞋中。

　　最为代表性的也是最优雅的要算是“ fiddled waist 琴弦鞋底”这种制底就是在制作内底的时候在鞋底画出 Y 字型线并打磨削去两侧鞋底，最后加装外底，形成纤细的琴弦状鞋底腰的过程。琴弦鞋底一方面可以很好的为足部提供支撑，另一方面，按照经典的审美，琴弦鞋底是最优雅和绅士的鞋底。

　　随着技术的发展， fiddled sole 依然代表着顶级的皮鞋但也开始被广泛的使用。在英国的 John Lobb ， George Cleverley 的高端定制系列 Anthony Cleverley ， Foster & Son 定制和 Edward Green 定制和 Gaziano&Girling 的成鞋中都可以找得到琴弦鞋底。

　　除了英国鞋匠还有很多外国匠人也非常好的诠释了琴弦鞋底比如日本的 Yohei Fukuda ， Ann Bespokemaker ， itarusassoo ，意大利的 Roberto Ugolini 等等。

Oak Bark Sole

　　如果你感叹买不到 Beveled sole 皮鞋，至少我们可以很容易找到 Oak Bark 鞋底。 Oak Bark 鞋底是一种鞋外底产品，这种鞋底有比普通皮底更耐抗更轻便的优势。

　　主要有两个厂家生产 Oak Bark Sole ，一个是德国的 Joh Rendenbach Jr Tannery ，简称 JR ，你可以在他们的鞋底上发现JR 字母刻印。另一个则是英国的 J&FJ Baker&Co ，一个低调的厂商但也是被广泛使用在顶级皮鞋上的厂商，你通常可以在 Saint Crispin’s 成鞋， Crockett&Jones 手工系列， Vass 和 Carmina 的马臀皮鞋上找到 Oak Bark 鞋底。

橡胶底

　　Crepe鞋底

　　走路更加舒适更柔软，没有触地声音，装备于各类休闲皮鞋，还有沙漠靴，但是因为是曾经的行军鞋底，质感较糙，高端鞋匠除 Alden 以外使用不多。

Dainite Studded鞋底

　　这是一项英国专利也是品牌，也属于橡胶鞋底的一种，但是你会在鞋底发现很多钉或者脊。这种橡胶底比一般橡胶底更厚更具有保护性，经常出现在德比鞋上，传统皮鞋品牌经常采用。

Dainite Ridgeway鞋底

　　也同样是 Dainite 公司专利，相对于 Studded 鞋底要柔软一些。

Commando鞋底

　　这种鞋底在皮靴以及工装靴上的使用最多，非常耐磨耐抗，传统鞋匠偶尔也会把这种鞋底装在皮鞋上比如 George Cleverley 和 Tricker’s 。

　　款式

　　Oxford牛津鞋

　　最正统的皮鞋，搭配正装专用，没有过多的装饰，鞋带襟面和鞋舌分离，鞋舌完全隐藏于鞋带之下，简称 closed lacing ，英国绅士为了保持低调的设计，所以请尽量搭配西裤。

　　《王牌特工》片头要说出暗号“ Oxford no Brogues ”才能呼唤王牌特工出场解决问题，到中期柯林大叔改造小鲜肉的第一步就是让他试穿牛津鞋，并告知其轻便易走且暗藏毒刃能杀人无形；延续到影片最后小鲜肉用牛津鞋里的毒刃戳死开挂的大魔王女助理，都在说明牛津鞋这玩意儿有多么牛掰。

Derby德比鞋

　　是 Oxford 的变种，区别就是 open lacing —— 鞋带襟面立体，露出鞋舌，这种皮鞋更加百搭和休闲，可以搭配牛仔裤。

Brogue布洛克鞋

　　更加具有装饰意义更多体现细节的皮鞋，大多数没有德比鞋和牛津鞋正式，但依然可以商务使用。布洛克的雕花工艺，不是为了提高鞋子美观和时尚度。而是镂空雕花主要是为了排水。布洛克鞋是 500 年前的苏格兰人工作时穿的，他们要走沼泽，鞋子需要排水，然后就搞了个雕花镂空工艺。关于鞋头的翼纹和镂空的雕花，也并不都如此，具体还可以细分几种：

　　Full Brogue | 最传统最复杂的 Brogue ，就像是一份套餐，涵盖了鞋头的翼纹，鞋尖的雕花，鞋带面的雕花等等，这类鞋也可以变的很时尚很年轻，比如品牌 Tricker’s 的 Brogue 就更时尚化一些。