干货 | 你真的穿懂衬衫了吗？领子篇

　　导语：这是衬衫系列文章的第二篇，你真的穿懂衬衫了吗？（来源：老爷会）

　　领子之于衬衫的重要性，不言而喻——没了领子还能叫衬衫吗？

　　言归正传，判断领子好坏，应关心3点：

　　1、好看。

　　2、舒服。

　　3、洗过几水后，是否依旧满足1和2。这是最重要的点，也是买衬衫时最大的陷阱——好衬衫与劣质衬衫最大的区别就在这里。

　　所以领子篇将分为上下两篇文章讲解如何通过领子判断衬衫好坏：

　　衬衫领子的基本审美观。我们讲讲主流意识形态内，什么是真正的美。好看应当一件好衬衫最基本的属性。

　　如何判断领子洗过几水后依旧好看舒服。劣质衬衫只关注好不好卖，才不关心洗过两水后穿出去让你体面尽失、贻笑大方。

　　建立衬衫领子的基本审美观，才能保证我们在选择衬衫时不会出错。不会出现花大钱、出洋相的窘境。

　　1、一件经典的衬衫领子应该足够大。

　　不得不说，Dior所兴起的小领风潮对于尚不成熟健全的直男审美来说，是一场灾难。它把现代的审美逻辑完全搞混乱了，流风所及，至今未息。

　　Dior一向的审美是病态的弱不禁风，丝毫没有男性的阳刚之气（看看Dior骨瘦如柴的模特便知）。风潮流入国内后，经过一些品牌东施效颦的演绎，丑的惨不忍睹：

小领已经成为了Dior的设计象征

国内品牌画虎不成反类犬

　　在保证平衡美观的前提下，领子应该尽可能大一些。

　　若你认为我的观点太过武断，我们不妨看看各国领导人们都是怎么选择领子的：

保守估计二者领尖长不低于8cm

　　你可以说政客都过于保守，那我们再学学最会穿衣服的WASP们。

　　这群自诩流淌着欧裔贵族血统的美国盎格鲁白老爷，近百年来牢牢掌控着美国上流阶层，对于着装有着最苛刻的要求：

典型WASP乔治克鲁尼和被讽为黑色ASP的奥观海

WASP比尔盖茨，即使穿着代表休闲美式风格的button-down领型，领子也不小

　　记住，在衣品这事儿上，不要盯着娱乐圈，那是一个花里胡哨博人眼球的地方。跟着真正讲究的人，才能学到实实在在的东西。

　　2、领子线条自然，不变形、不死板

　　这是一件合格衬衫必备的细节，做到大概率是好衬衫，但缺一都可以打入劣质衬衫范围：

　　线条自然。此处不能用笔直来形容，好衬衫应有自然的弧度。

　　见微知著，看似简单的线条，体现出这件衬衫领衬的原材料质量与后整理熨烫技术。

　　只有足够有韧性的领衬，以及纯手工的后整理熨烫才能实现。

• 活领撑

一件好衬衫要有可拿下的领撑，这是保持衣领不变形的必要，对于翻领和常礼服尤其如此。。。。。。不管领撑是由什么材质做成的，它们的功能都是让衣领保持正常的曲线，不让领尖上翻。要是打领带的话，领撑就显得尤其重要。

 

《绅士》，作者：波恩哈德·鲁特泽尔

　　领子做到以上2点，方才满足我们对衬衫最基本的审美要求。

　　首先，穿衬衫时，领子可能会给我们带来哪些不适感呢？

　　勒、磨。

　　勒脖子的原因很简单：领围小了。选择一件定制衬衫或者熟悉自己领围就能解决这个问题。

　　而磨脖子的原因往往有2点：面料品质差，上衬工艺导致领衬磨脖子。

　　面料问题暂且不表，放在往常，提起工艺，KOL们又要通篇罗列看不懂的名词术语（例如车线、袖山），旁征博引，洋洋洒洒了。对读者来说，虽说不明觉厉——但真在消费的时候，能产生几分帮助，不得而知。

　　其实，这个问题只需一眼便知：通过领子内里的自然褶皱。

这道自然褶皱表明衬衫品牌在上衬时，选择将衬上在外里。

　　普通衬衫品牌都比较注重衣领外观“卖相”，在裁制时会把衬上在挨着脖子的那一面——这样在拍照时显得衣领干净。

　　但这却有一个致命的缺点，舒适感差，感觉像是脖子贴在硬纸板上，磨的难受。

　　坦率的讲，这道工艺没有什么难点，无非衬在内在外罢了，但却体现出衬衫品牌的价值观：

　　是追求卖相？还是追求消费者的体验？

　　孰优孰劣，不必多言，各位看官心中自有分晓。

　　关于衬衫领子，今天先讲到这里，最后我们再温习一下知识点：　　

　　1、衬衫的基本审美观：领子要大，线条要自然。

　　2、如何判断领子穿起来舒服：看领子内里表明是否有自然褶皱。

　　下篇文章，我们将更深入的讲一讲，通过哪些技巧可以判断出领子洗过之后依然保持舒服好看。再会！