Nigo在致敬高田贤三的同时 为KENZO注入自己的潮流法则

　　原标题：从街头前线走向艺术殿堂，Nigo如何在致敬高田贤三的同时，为KENZO注入自己的潮流法则？

　　作者：潮人

　　谁能把Kid Cudi、Pharrell、A$AP Rocky、Tyler The Creator和Lil Uzi Vert集结在一张专辑里？这可能是种不切实际的幻想。

　　不仅仅是音乐理念的磨合难度，更是出于这几位的地位超然、音乐上俨然功成名就，近年来都沉浸在自我的生活中，该做副业的做副业，时尚、潮流领域声名鹊起；该谈恋爱的谈恋爱，一样轻松占着热搜高居不下。

　　至于走进录音棚里开金口？合作出歌？“谁有这么大面子让他们聚一起”？

　　偏偏有人做到了，事实上，做到的那个人并不是职业音乐人，“日本潮流教父”，是Nigo更为人熟知的头衔。

　　他时隔20年推出的个人专辑《I Know Nigo》，首发单曲便是与A$AP Rocky合作的《Arya》，MV中还找来了Kid Cudi与Pharrell出镜，活生生音乐时尚的艺术品。

　　今日，Nigo也公布了即将发布的第二首单曲《WANT IT BAD》预告，与Kid Cudi一起驾车穿梭巴黎，氛围感与画面质量都堪称饱和。

　　2022年之于Nigo而言，意义不仅仅停留在音乐上，Nigo也绝不仅仅是“有面子的大牌潮流领袖”而已，就在2022年秋冬季巴黎男装周的最后一天，Nigo在Galerie Vivienne画廊，完成了他执掌KENZO后的首秀。

　　华美的瓷砖反射出优雅，半个世纪间流淌的空气都凝结，在这里，品牌先行者的标志与后来者的灵感，文化现象与时装法则，西方思想与东方风情，时尚概念与潮流人脉，一切界限都可以被模糊，五十年惊鸿一瞥，仿佛是KENZO与Nigo握手致意。

　　1965年踏足巴黎时，兴许高田贤三自己也未想到，亲手播下的种子有朝一日将成为参天大树，怀揣对日本为代表的亚洲传统文化，浸染巴黎的艺术气息，东西方元素相互感染却不对立，诞生了早期的KENZO：

　　夸张拼接，别出心裁的色彩选择，经典和服元素，受启发于艺术先知Henri Rousseau的丛林场景，标志性的花、动物与水，最终化为对人体穿着的自由解放，一举震撼了整个时尚圈。

　　而在2011年华裔设计师组合Humberto Leon与Carol Kim接棒KENZO之后，这个已隶属于LVMH集团旗下的老牌时装屋被注入了新鲜血液，老虎头与眼睛，这两大元素成为了KENZO打破时尚与街头界限的第一枪，一度变得炙手可热。

　　与此同时，Nigo则像是从KENZO的反方向出发，1993年，Nigo与高桥盾开设了“NOWHERE”服装店，除了用来售卖后者的作品Undercover，还呈现了一大批由Nigo亲自挑选的时尚单品，进而催生出了名为“A Bathing Ape”的企划；

　　之后与Pharrell合作的Billionaire Boys Club、HUMAN MADE都接连证明：源自街头的印花T恤、连帽Hoodie，一样可以被画龙点睛成为了奢侈品。

　　自时装导向街头，自街头进军时装，KENZO与Nigo毫不例外，都堪称各自时尚现状的破坏者，他们不拘泥于既定法则，也不受教于某种广泛认定的行为模式，他们不跟随时尚，他们创造时尚。

　　就这样，人与思想在2022年初摩擦出第一枚火花，在Nigo的KENZO首秀中，既有高田贤三的风格乍现，也有Nigo从业三十年的街头味道，更多的，是一个受到启发的后辈，以其为代表的时尚群体对先驱们的致敬。

　　顶尖设计师总有专属于自己的潮流语言，形同于他的名片，一种单一元素在别人手里是东施效颦，唯独在本人手上绽放得出经典的意味，脱胎于日本文化的高田贤三钟爱花卉，这种东方气质也是KENZO最早撼动巴黎时尚圈的原因。

　　例如日本海棠，Nigo将其用手绘形式点缀在针织系列中；

　　或具象化或抽象性地，融入介乎于精致与粗犷间的丹宁套装上；

　　而如火般夺人眼球的虞美人，则是高田贤三更为青睐的东方元素，在Nigo的重新解读下，虞美人以更为契合当下时代的潮流姿态呈现出来，或满印或寥寥。

　　除此以外，在发布前翻阅了KENZO完整档案库的Nigo，一样没有放过大师高田贤三本人的手稿，1970年画下的草图，彼时因为资金等诸多顾虑未能呈现的，都在今日闪耀在Galerie Vivienne画廊。

　　印花设计的致敬不言而喻，Nigo也一样沿用了高田贤三堪称标志的剪裁手法，相近色系不同元素的大胆拼接，冲突中寻求制衡的美感。

　　KENZO早期招牌式的Fair Isle衣领感的编织设计也拆分诠释，甚至那天坐在场边看展的Nigo本人也身着这一单品；

　　还有招牌式的贝雷帽，以相当高的频率出现在了当天秀场。

　　诚如Nigo本人所言，大多数人——包括Nigo在内——对KENZO的了解都来源于1980年代的设计师时装热潮，误以为“KENZO无非就是如何如何”，事实上，在此次的公开呈现中，不难再次领悟到KENZO开创了一个时代的理由和原因：高度包容，多元融合，对文化深处的尊重和憧憬，而绝非停留在时尚风格本身。

　　Nigo的审美风格由美式复古风与常春藤校园文化融合培养成型，这一点在他过往的代表性作品中也能印证，在此次大秀中，Nigo一样带来了专属于个人鲜明风格的作品，创造了一个在统一的基础上，超越了文化与传统的全新时装系列：在街头与奢华两种截然不同的风格中，Nigo没有做出二选一，而是以崭新风格正视当今时尚。

　　已经被划定好标志的正装、运动服，永远在另辟蹊径的街头服饰，都归顺于Nigo推出的“REAL TO WEAR”的逻辑体系，呈现出的即是模糊性别界限的宽松廓形，正因此，强烈的实穿性是大多数人对此次大秀的第一印象，这种区别于传统高奢的特点，恰恰是KENZO与Nigo最完美呼应的体现。

　　秀场作品超越作品本身，在夹克外套的系列中完美呈现：Nigo采用了横须贺夹克作为样板——二战结束后，驻扎在横须贺的美军以日本和服为面料，委托当地民间改良制成的夹克，巧妙的美日文化，乃至中西冲击在这一点汇聚；

　　而正反两穿以外，羊毛面刺绣的法国地图，与丝绸面刺绣的日本地图，更是文化交织的产物。

　　至于影响了Nigo一生的常春藤文化中最为经典的毕业生夹克，则一如既往沿用了美国毕业生们热衷于亲手涂鸦的习惯，只不过，这份涂鸦来自于高田贤三本人的原始手稿。

　　不同于高田贤三选择的和服元素，Nigo与时俱进地选用了Samue这一日本陶瓷工匠的作务衣，经典的左襟搭右襟的形态呈现在了工装背带裤上。

　　而日本潮流圈历年最炙手可热的单品之一，“道袍”的前身，袢缠设计，被嫁接在了现代化的外套与短夹克上。

　　更不用说大量日式丹宁元素的堆砌，历经水洗工艺，点缀高田贤三风的花卉图案，俨然是Nigo完美消化品牌风格的强有力证据，日式风不至于喧宾夺主，但也足够耀眼。

　　在KENZO与Nigo的思想碰撞下，品牌多年的历史中的点滴也被重新解构，例如曾短暂让KENZO复兴的老虎头元素，就在Nigo的手上以多形态重新演绎，赤绘陶器匠艺下的彩色水墨，映衬在美式棒球服上，别有风味。

　　被业界笑称为“动物园设计师”的Nigo，也合理克制地运用了动物元素，如虎纹图案的围巾，与半个世纪以前立志于呈现整个大自然风情的高田贤三不谋而合。

　　另外，厚底设计的鞋款，利用波普花卉进行二次创想的手袋，无论背包抑或帽子上尽可能呈现的“KENZO”元素，都在让全世界见证KENZO的蜕变。

　　秀场音乐方面，自然来自于街头领袖Nigo本人的新专辑，A$AP Rocky、Kid Cudi、Pharrell Williams、Pusha T、Tyler The Creator与Lil Uzi Vert等文初提过的音乐人都是助阵嘉宾。

　　除了上述名字几近出席到场以外，与Nigo共同经历千禧潮流的Ye也手牵Julia Fox到场看秀。

　　颇为遗憾的是，与Nigo相似，同是身兼设计师、DJ、唱片制作人与街头精神领袖数职的Virgil Alboh，已去了很遥远的地方，时尚与音乐结合后的精神永存。

　　实际上，浅显讨论如今的KENZO到底是“高田贤三的KENZO”，还是“Nigo的KENZO”已然无甚意义，时尚是群体游戏，这场大秀不仅是“产品展示”，更是街头对于时尚的再一次思想革命。

　　——同时，它也是后来者群体对先驱们的无限敬意，以这份敬意为根本，用时尚搭建出更好的世界。

　　时间白驹过隙，轨迹也总是兜兜转转，半个世纪以后的Galerie Vivienne画廊，艺术的气息依旧流淌，Nigo们对高田贤三们脱帽致意。

　　潮流易逝，但风格与精神永存。