MiuMiu、川久保玲……小规模系列正在成为时尚界的主流

　　原标题：深度报道 | 越来越小的系列，正成为时尚界的主流

　　作者：Jason

　　短短一年多时间，已成常态化的疫情让时尚界奉行数十年的运转模式被完全颠覆。

　　除了传统时装日程被打乱以及大型实体时装秀依旧无法举行这些主要的变化之外，推出规模精简的小型系列正在成为越来越多品牌和设计师的共识。在刚刚过去不久的 2021 秋冬时装周上，许多设计师、品牌都表示他们在缩减系列规模之后，已经从市场中获得了积极的反馈——虽然上新的商品减少了，但销量却反而迎来了增长。

MiuMiu2021秋冬系列

　　由此可见，以往多达上百个造型、规模宏大的大型系列并不与高销量成正比，相反会增加品牌的成本和延迟上架时间，导致品牌错过最佳的正价销售期从而稀释了品牌的盈利能力；精简服装系列的规模，不但可以让品牌和设计师更加专注于设计本身，提高产品质量，也能减少库存压力和交货压力，从而维持自己的盈利能力和品牌资产。

　　除此之外，规模更小的系列意味着品牌们能够按照适合自己的节奏来自行选择发布的时间和形式，其背后事实上是品牌灵活性的极大增强。在以往循环往复的时装周日程中，设计师和品牌工作室往往需要掐着时间点完成新季系列的设计制作，这还不包括构思秀场主题和视觉呈现等等内容。在时尚纪录片《Dior and I》中，Raf Simons 在首秀筹备阶段的焦虑崩溃恰恰就是时装季周期给设计师们带来巨大压力的体现。

　　而今通过更小的系列，那些规模和财力都不及头部品牌的第二、第三梯队品牌也可以有更大的灵活性去建立和掌控潮流。

　　“追求质量而非数量，将是整个行业在现在和未来都应该去思考的问题”，Comme des Garçons USA 和 Dover Street Market USA 副总裁 James Gilchrist 向 WWD 如是说到。

　　日本设计师 Hidenori Kumakiri 在 2021 巴黎秋冬时装周上展示了品牌最新的“Beautiful People”系列，并延续了他的“Side-C”设计。这是设计师自 2018 年就开始的实验性设计，它脱离于传统的尺码标准，通过可以自由改变形态和穿着形式的服装，来实现一个全新的尺码选项和颠覆性的穿衣体验。

“Beautiful People”系列

　　一件衬衫通过上下前后的颠倒就可以获得两种不同的穿着形式，并呈现出截然不同的造型。Hidenori Kumakiri 的“一衣多穿”设计从源头削减了时装系列的规模和数量。他表示：“与五年前相比，虽然我们的产品数量下降了 80%，但我们的销售额却暴涨了 150%。得益于‘Side-C’系列产品的推出，我们减少了很多浪费。”

　　像 Hidenori Kumakiri 这样通过“一衣多穿”的设计来实现减速目标，事实上也印证了在疫情常态化的背景下，设计师和品牌需要提出更具可行性的措施来真正地行业变革。

　　比利时著名设计师 Dries Van Noten 是时尚减速阵营中的设计师代表之一。“由于疫情影响了品牌的运营，因此品牌继续缩小精简了每个时装系列的数量，但批发合作伙伴和消费者的积极反应却令我们感到十分惊喜，他们对缩小系列规模的做法十分支持。”

Dries Van Noten2021秋冬系列

　　同样在去年，Dries Van Noten 还联合连卡佛首席执行官Andrew Keith、多个时尚品牌如 Marine Serre、Thom Browne，Selfridges、Nordstrom，以及 MyTheresa 等时尚零售商共同向行业发出了一封公开信。信中呼吁行业尽快重新调整时装发货时间，让新品上架时间与现实季节相契合，并推迟打折期的开始日期，确保正价商品的在售时间，以保护品牌和零售商的盈利能力。

　　同时，该公开信还呼吁品牌们尽量减少开发不必要的系列产品，从而避免面料和库存浪费，以此推动整个供应链和销售链的可持续发展。

　　与这封公开信几乎同时发出的行业倡议，还有由英国时装协会 BFC 和美国时装设计师协会 CFDA 联合发布的一封名为“时尚界的重置”的公开信，信中提出了多项旨在促进行业复苏、加速变革的建议。这两大行业组织共同呼吁时尚品牌每年应该专注于主要的春夏、秋冬两季系列，并对产品系列和上市节奏进行调整以解决库存积压、资源浪费等在疫情背景下愈发突出的结构性问题。

　　对此，开云集团旗下头部奢侈品品牌 Gucci 率先做出了表率。虽然品牌创作总监 Alessandro Michele 并不是从这两个公开信中得到推动 Gucci 再次变革的动力，但他打破一年四次的传统时装周日程，以一年两次的发布形式的做法实际上也对时尚界的减速运动进行了背书。而在近期，开云集团首席执行官 Franois-Henri Pinault 亦表示，集团将调整 Gucci 的生产策略，把新旧产品比重由 4：6 调整为 3：7，试图找到长青热销的经典款式。

Gucci在上个月通过线上直播形式发布了最新的“Aria”系列

　　作为第一个公开明确支持时尚减速变革的头部品牌，Gucci 的行动为行业做出了非常重要的示范作用。随后历峰集团旗下的高级女装品牌 Chloé 也宣布加入由 Dries Van Noten 等人发起的倡议书，新任创意总监 Gabriela Hearst 将其产品系列减少了约 30% 至 35%。品牌首席执行官 Riccardo Bellini 对此说到：“这项策略减少了浪费，促进了更具针对性的创作过程。”

Chloé2021秋冬系列

　　意大利著名设计师 Giorgio Armani 同样也是后疫情时代减少时装系列规模的坚定拥护者，他打算将系列的数量规模减少到目前的三分之一。

　　Giorgio Armani 向 WWD 说到：“放眼全球，许多品牌的时装产品有很大一部分最终都未被售出，就被直接‘丢弃’到折扣店或是进行销毁。所以我不希望我的设计出现在折扣店里，因为这会极大地降低甚至消除我的工作价值。因此，我正尝试减少一些特定款式在设计上的变化，使其更清晰，更专注，使之可以适应大部分消费者的需求。”

Giorgio Armani2021秋冬女装系列

　　同时，他也明确指出：“更大更多的系列就会带来更大订单量的想法是错误的。有时产品过多会丧失对消费者的吸引力并混淆他们的注意力。我认为，对于设计师和零售商来说，有所取舍是一项极具挑战性的工作，但这将有助于向消费者传达更强烈的品牌信息。在精简产品数量上面，我们将削减那些常年滞销的产品，这是我目前的主要关注点。在今天，生产过多将是一种犯罪行为。”

　　品牌整合展示、传播公司 Rainbowwave 的创始人兼总监 Maria Lemos 表示，行业正朝着“Less is More”的方向发展，而这将是设计创造力、生产链和批发渠道的一个福音。她在接受 WWD 采访时说到：“当设计师开始缩小系列数量规模时，他的注意力和创造力也能够更加专注。在经济困难时期，减少系列数量规模是具有积极意义的，这可以培养出更大的创造力。”

　　James Gilchrist  表示：“精简而集中的系列可以让零售商更容易控制商店中的陈列展示，这有益于每个品牌的产品都能够更清晰地呈现给每一个消费者，这会带来更大的销售利润，并且对环境也更友好。”而对于 Giorgio Armani “数量庞大的系列不等于会有高订单量”的说法，James Gilchrist 从买手店的角度给出了他的赞同观点。他说到：“如果品牌的每一件衣服都很特别，那么最终给到品牌的订单可能会更多，因为我们会把自己感兴趣的设计组合到一起，这反而会给设计师下更大的订单量。”

　　Comme des Garçons 2021 秋冬系列，川久保玲一直奉行“小规模”系列的原则，每一季的造型都不超过 20 个，也因此她的创意和想法总能通过那些天马行空的设计传达出来

　　和 Alessandro Michele 削减时装秀数量以把更好的创意呈现给消费者的初衷一样，Hidenori Kumakiri 最初对可变形服装的研究也是如此。“展示衣服廓形和穿着方式的更多变化并专注于手工艺，结果证明市场的反馈十分积极。”

　　他指出，一衣多穿的设计在打版制作和设计上需要花费更多的时间，但同时它也扩大了自己的想象力和创造力。

　　虽然 Dries Van Noten、Giorgio Armani、Chloé 等品牌已经用削减系列的规模来支持时尚产业的减速运动，但在建立新秩序这件事情上面，大部分最具行业影响力的头部品牌仍旧保持着沉默态度。削减系列的数量规模，对于许多头部品牌来说，就像是对自己品牌形象的一次刮骨疗伤。那种“切肤之痛”如果不到最终关头，它们并不想主动去“尝试”。

　　疫情让行业短暂地按下了停止键，但这事实上也是行业变革的一个好时机，“减速减量”已成为越来越多品牌和设计师的共识。而在行业节奏越发激进快速的当下，时尚品牌也比以往任何时候都更需要掌握主动性，对自己的发展、生产、销售节奏进行控制。

　　危机、风险和机遇并存于当下，选择的结果在未来或许会超过我们想象，但我们重建体系的能力同样超过我们自己的想象。

　　撰文 Jason

　　感谢 Miles Socha 对本文的贡献

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