重庆火锅VS四川火锅，哪个才是大写的diao！

中国有嘻哈逃不掉被吐槽的命，但操一口川渝方言的Gai爷，火了。

Gai爷的匪帮硬核说唱就像重庆火锅，吞吐着荡气回肠的江湖霸气，开门见山的浓香辣味直白地刺激人们的感官极限。

可当被问起最想要什么时，这个看似不可一世的社会哥眼眶一红。

「想要一个自己的家。」

而此时，和我一起坐在北京办公室，喝着冰可乐看Gai爷采访的重庆同事，也哽咽了。

「走，切杨家吃火钩er。」我知道，这是一个重庆人想家的信号。

在外人眼里，重庆火锅和四川火锅统称「麻辣火锅」。但这样的误解能让成都人一秒暴怒。

「锤子（语气词表不满）四川火锅。重庆勒才正宗。」

如果不服，重庆人还能甩出一张1941年「Life」杂志的照片，用重庆火锅在世界上的地位怼得你无话可说。

让重庆火锅凌驾于四川火锅之上的，是牛油锅底。

重庆人管四川火锅叫清油火锅，因为他们的锅底只有水和一次性的菜籽油，提味儿全靠香料，寡淡得像个中世纪妇女。

重庆的牛油锅底就带劲多了。六分牛油，四分水，只放姜蒜花椒和海椒，绝对没有花里胡哨的香料，锅底的醇厚香气来自反复回收使用的老油。

2011年媒体曾大肆报道批判重庆火锅回收油的劣根。但面对一锅可能循环喂养过560人的口水油，重庆人根本不在乎。因为老油才是重庆火锅的根。出了重庆，想再吃一口老油根本不可能。

当地人对老油的执着和重庆火锅的起源密切相关。相传，重庆火锅本是朝天门码头边儿上的船工小吃。一个锅可以九人共食，一人一格，即涮即吃。滚烫的牛油锅底很久都不会换，在锅里吃到自己一周前落下的毛肚再正常不过。

肉类食材涮住时冒出来的鲜香全封锁在牛油里，锅底越涮越香。用这样的老油锅底涮出来的肉，才算够味儿。

重庆火锅辣得荡气回肠，麻得勾魂摄魄。向来走古道西风路数的四川人何曾见过这架势，一个不留神就失了防守。

遇到重庆火锅，四川人就成了进京赶考的书生碰上镖局老大，在对方三言两语的蜜糖炮下，叛变了。

在成都，重庆火锅和四川火锅平分秋色。但在重庆街头，四川火锅毫无立足之地。

一罐香油，一碟蒜泥，这就是重庆火锅蘸料的全部，简单老派。

四川人占据平原粮食作物多的优势，嘲笑重庆人穷酸，只吃得到这些上不了台面的蘸料。

但这个地图炮，重庆人可咽不下去。在他们看来，四川人往油碟中加香菜、蚝油、葱是对火锅最大的侮辱。香料盖过锅底本身的香气，这饭没法儿吃。

在涮菜上，重庆人传统得甚至有些倔强。毛肚、鹅肠、黄喉、鸭胗是必点，可是四川火锅里的蔬菜土豆，这儿绝对不会有。

因为蔬菜水分多，土豆淀粉高，这一下锅，整个老油就变味了。

虽然现在大部分火锅店为迎合市场增加新菜品，但还有不少火锅店老板坚决不动摇，涮肉不涮菜，要想来个白菜南瓜片儿，出门右拐四川火锅见。

越是古板的重庆火锅店，人气越高。吃这一口火锅，为的就是传统。

重庆人的火锅店名，也和他们的锅底蘸料一样直白。

赵二、四妹、朱氏胖子、江二娃子，一瞧就是得排三小时队才能吃上的洞子老火锅。

对面的四川火锅大龙燚，文雅风俗，高不可攀。但名字念不来的火锅，根本勾不起想吃的欲望，更没有棒棒军火锅的半点灵性。

坐在三里屯的杨家火锅店里，重庆朋友有点想念小时候火锅里的人情味儿。

时光倒退二十年，重庆还没有火锅协会，他们也没听说过食品安全。火锅店老板为节省成本，吆喝着陌生人镶起吃，小桌四人，大桌八人，坐不满不点火。通过火锅铁格底下的洞，隔壁食客点的珍花「一梭」就跑到你的格里。

重庆的「好吃狗」不「镶起」不相识，同事的父母就是在镶起吃时相恋的。

想到现在，不管是四川火锅还是重庆火锅，都成了使用一次性牛油的麻辣火锅。这位久居北京的重庆大汉还是忍不住说了句：「Ri Ni Ma。」

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图片均转自网络

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