在很多人眼中时装周像一场盛大的嘉年华，从T台到街头到处都涌动着各路妖魔鬼怪。秀场里，他们挺着傲娇的身姿坐在秀场头排，摆出一副傲视群雄的神情；秀场外，他们顶着寒风享受着被摄影师“长枪短炮”包围的感觉。或者时装周就像一场不眠的狂欢派对，设计师入住品牌十周年庆功晚宴从巴黎到纽约一波接着一波；发布会结束之后的After Party一个接着一个一直狂欢到天亮。然而，这看似热闹和喧嚣的时装周也藏匿着不能揭的伤疤，在T台镁光灯的刺激下时不时会发出隐隐阵痛。
Alexander McQueen和Yves Saint Laurent这样的大师把一生都贡献给了时尚行业，他们的发布会永远都是时装周的压轴大戏。他们的存在，是我们深爱时装周的缘由之一。可现在我们只能在博物馆或者照片中看到他们当年惊艳的作品，然而时装周T台上那些真实存在的同名品牌虽然在努力继承他们的DNA，但“长江后浪推前浪”这句话在很多时候看起来并不是那么灵验。
Alexander McQueen生前天马星空的想象力和无与伦比的手工技艺，让每一场发布会都会颠覆所有人之前对他的认识。因为你永远不知道他下一步会做什么，你的想象力永远都被他的作品牵着走。那充满挑衅和叛逆的设计主题，再让人感到坐立不安的同时也让你陷入深刻的反思；那夸张和戏剧化的设计风格，让你惊叹怎么可能实现的同时它就真是存在于你的眼前；那弥漫着野性和黑暗力量的审美，让你大呼美还可以如此另类的同时让你深深感受到这就是他骨子里流淌的血液。所有这一切在他自杀的那一刻成为了历史，接替他的Sarah Burton虽然获得业内的一直好评，但终究不是他本人。她传承了Alexander McQueen那巧夺天工的精湛技艺，把高级成衣向半高级定制（half-couture）的方向发展，却终究无法继承他骨子里流淌的那股“野性”以及对死亡美学的极度崇拜，Sarah掌舵下的Alexander McQueen美到极致却没有丝毫攻击力。>
比起Alexander McQueen，现在时装周上大家最想念的设计师应该是设计师Yves Saint Laurent。Yves Saint Laurent早在2002年就退出自己的同名品牌，之后品牌创意总监一职几易其主。从最初因本人不满而辞退的Tom Ford到后来中规中矩的Stefano Pilati，再到现任大刀阔斧改革的Hedi Slimane。没有一位能够真正把法国国宝级大师Yves Saint Laurent的DNA发扬光大，品牌一直都在质疑和争议声中延续着。也许是Yves Saint Laurent为自己的同名品牌竖起了太高的标杆，太多经典的单品都写着他的名字，从吸烟装到蒙德里安裙再到猎装……即便是现在依然活跃在时尚圈和他一起出道的Karl Largefeld也没设计出一件可以和自己画上等号的服装，更何况这些后生之辈。Yves Saint Laurent的作品即前卫又经典，他所创造的前卫风格在我们现在看来已经是再正常不过的时尚元素，但在他所处的那个年代绝对称得上是破天荒的设计，犹如给时尚圈投掷了一颗原子弹，给整个时尚行业带来巨大的冲击。模特不戴胸罩展示透视时装、提倡女性穿裤子，这样的冲击和颠覆丝毫不亚于如今Hedi Slimane掌舵下的Saint Laurent Paris。后者虽然做到了前卫，但他的前卫却把品牌的另一半基因优雅和高贵抹杀的一干二净，取而代之的是媚俗和廉价。Yves Saint Laurent经常从艺术领域寻找设计灵感，将艺术和工艺完美地结束在一起，蒙德里安裙就是最经典的代表作。Hedi Slimane同样把艺术作为灵感的创作源泉，只不过他爱的是先锋音乐。2013秋冬系列的朋克系列让争议声达到顶峰，渔网袜、迷你牛仔短裤、小碎花裙让很多Yves Sanit Laurent的粉丝都纷纷公开表示“不会再爱了”。
看着如今秀场头排那些空有一身装备的妖孽，让我们十分怀念秀场头排极具标识性的时尚人物Anna Piaggi。不幸的是，就在去年春夏时装周开始前的一个月，她在睡梦中永远离开了我们。我们没有办法用一个词来介绍或者概括Anna，因为她身上有着太多的身份，从评论员到主编再到造型师、设计师……无所不能的她总是一身艳丽的混搭服装，遮住一只眼睛的蓝色头发上永远顶着造型夸张的帽子，两颊的腮红总是和眼影的色彩交相呼应，还有走到哪里都不离手的手杖。集智慧和风格于一身的Anna充满想象力的文采和独到见解，让Doppie Pagine专栏成为意大利版《VOGUE》最受欢迎的一部分，这样的她无疑是时装周上那些争奇斗艳的“孔雀们”最好的学习榜样。
对于她的去世，意大利版主编Franca Sozzani在Twitter说道：“在一起工作23年，发布数千篇Doppie Pagine专栏文章，Anna，你将被永远怀念！”Dolce & Gabbana的设计师Stefano说：“别了，伟大的Anna！”顶级脱衣舞娘 Dita Von Teese也在Twitter写道：“很悲伤听到时装与美容界的Icon——Anna Piaggi去世的消息，她是怪诞之美的巅峰。”她的好朋友Stephen Jones为了纪念她，特意在米兰时装周期间策展了一场名为《Hat-ology》的展览，向大家展示Anna生前收藏的帽饰。
John Galliano和Nicolas Ghesquiere这两位曾经在时尚界叱咤风云的才子，如今却沦为一对难兄难弟。两位才子将巴黎的老牌时装屋从被人遗忘的边缘重新带回时尚的核心地带，然而却在品牌经历过辉煌之后惨遭无情抛弃。更可怕的是，他们的接班人分别用短短一两季的作品就在时尚圈赢得一致好评。再怎么才华横溢和令人惋惜的两位设计师，也抵不住时尚圈更新换代的速度。
“祸从口出”说的就是John Galliano这位极具浪漫主义色彩的怪才设计师。2011年2月在酗酒后发表的种族歧视言论将他的职业生涯毁于一旦，他的离开意味着T台上又少了一位造梦师。他天马星空的想象力将每一场发布会都打造成一场绚烂无比的视觉盛宴，夸张的戏剧化服装廓形既有浓郁的古典情怀又有摩登的现代气息，重现当年宫廷贵族的奢华生活，让人沉溺其中流连忘返；他对异域民族文化的痴迷，常常将两种不同的东西方元素融合在一起，形成强烈的视觉冲击力，从而达到时而紧张时而浪漫的反差，让人不知不觉跟着服装一起来到广袤的非洲草原或者充满东方风情的亚洲。他在酒吧爆粗口的那一瞬间打破了所有的美梦，梦醒了，想要再续前缘是何等难上加难。成功戒酒后，他希望通过各种“曲线救国”的方式重新回归时尚圈，但都没能如愿以偿。眼看暂别时装周已经快三个年头，无数人都期待这位怪才可以早日重返时尚圈，用他编织的华丽美梦给如今这个充满商业化的时装周以漂亮的还击，然而他却被一只无形的大手给牢牢的拦在门外。我们不会拿Raf Simons和 John Galliano进行比较，因为他们都在用自己独特的方式诠释Christian Dior，更不会因为现在的Christian Dior而否定John Galliano的才华和曾经做出的贡献。
当设计师Alexander Wang带领自己的团队正在如火如荼地为2014春夏发布会做最后准备时，前任创意总监Nicolas Ghresquiere却正在准备应对Balenciaga对他的起诉赔偿。1972年Cristobal去世后，Balenciaga时装屋一度淡出人们的视线，只留下一些经典的作品在被浸泡过的地下室里等待慢慢腐烂。Nicolas将垂垂老矣的时装屋带回当年的巅峰时期，从此人们便把Balenciaga和Nicolas Ghresquiere的名字联系在一起，甚至Balenciaga几乎都成了他的新名字。他并没有沉迷于品牌悠久的历史当中，在传承品牌精髓的同时又进行大胆创新，总能在历史与创新中寻找到一个平衡点；他同时非常痴迷于科幻电影，很多作品中都有科幻电影女主角的影子，用充满未来主义风格的作品来突出日常生活中女超人的形象，即使表面上看起来无忧无虑和充满风情，但在内心深处却并不是弱不禁风；他的灵感会来自任何一个地方，可以变成任何一样东西，哪怕是看似单调枯燥的工作服或是毫无新意的弗拉明戈裙，最终结果都会符合当下的审美和流行趋势。一年快过去了，我们不仅没有等到Nicolas Ghresquiere独立门户或者加盟其它时装屋的好消息，反而是一场老东家状告他诋毁公司形象的官司。
俗话说的好“每逢佳节倍思亲”。今天是四大时装周开幕的第一天，当我们跟着发布会的节奏马不停蹄向前看时，似乎更应该停下脚步向那些曾经在时装周上叱咤风云过的设计师和评论员致敬；向那些因种种原因还徘徊在时装周之外的大师送去最美好的祝福，希望他们可以早日归来。（文/@史郎研一）
