2014春夏，Emma Hill和Marco Zanini早在几个月前就宣布将在发布会结束后离开时装屋，而Marc Jacobs突然将离职绯闻变成现实的爆炸性新闻则远远超过了我们的预期。在社交网络平台上大家对小马哥的惋惜声远远大于祝福声，这不仅让我想起2012年Raf Simons从Jil Sander时装屋离开时两次返场谢幕的场面，他像刚分手的恋人一样泪洒后台。工作何尝不像一段恋情，幸福的恋情大都是相似的，而不幸的却各有各的不幸，所以很多时尚分道扬镳未必就是一件坏事。

关于小马哥离职的传闻就在Louis Vuitton大秀开启之前，秀场的背景设计就已给出我们明确的答案。10年秋冬的喷泉、11年秋冬的酒店式古老电梯、12年春夏的旋转木马、12年秋冬的火车站大时钟、13年春夏的扶梯以及13年秋冬的酒店式长廊，历年的经典秀场以全黑的怀旧色调重新呈现，坐在秀场中像是坐上了时光穿梭机带我们重新一幕幕回顾了Marc Jacobs那梦工厂一样华丽的秀场。另外2014春夏系列的41套全黑look向他的缪斯女神和设计师致敬，我们可以看到Coco Chanel、Rei Kawakubo、Miucia Prada的作品的影子，为Marc Jacobs这16年的经历画上一个完美的句号。开场模特Edie Compell身穿Stephen Sprouse设计的Louis Vuitton涂鸦字体连体衣，这不仅让我们想起那些曾经接受Marc Jacobs邀请与品牌进行合作的艺术家。他与涂鸦艺术家Stephen的合作不仅开创了Louis Vuitton历史的先河，同时也成为设计师和当代艺术家合作的典范。最后一季的告别秀，他依旧不忘其它设计师和艺术家进行合作，请来制帽大师Stephen John为秀场的每一位模特设计出超大鸵鸟羽毛材质的礼帽。Marc Jacobs对所有艺术形式无所不包的开放心态，让Louis Vuitton拥有百年历史的经典monogram logo图案穿上了不同艺术形式的新外衣，从Stephen Sprouse的涂鸦图案到Takashi Murakami的彩色印花图案，让经典与艺术碰撞出激烈的火花。Marc Jacobs对于Louis Vuitton经典logo的处理不仅仅只局限于赋予它的新的外衣，而且他还掀起了大刀阔斧的去logo化运动，从服装到最新款的It Bag，希望能够借此缓解消费者对品牌的logo审美疲劳。但据路透社报道，这样的去logo化运动似乎并没有帮助品牌在过去一年实现销售额增长的愿望，尤其是在中国，这样成为Marc离开Louis Vuitton的原因。

从接替Dior创意总监一职开始，这两年关于小马哥的传闻就未曾断过，然而这一次传闻最终变成大家都不愿意看到的事实。Marc Jacobs一改往日喜欢的睡衣和短裙风，穿上白色衬衣和正式的西装出来谢幕，在后台与Roberto Duffy的深情拥抱即宣布Louis Vuitton时代成为过去，也预示着自己将和老搭档一起专注于自己同名品牌的IPO上市计划。

Mulberry 2014春夏发布会依旧在酒店Claridge举行，酒店外的街道两旁挤满了没有邀请函的观众，而秀场内更是水泄不通，据负责中国区的公关讲这场秀已经火爆到连站票的邀请函都已经申请不到。不知道这样火爆的场面是不是因为大家都冲着创意总监Emma Hill的收官之作而来。六年前Emma Hill从纽约来到伦敦，从现任Coach创意总监Stuart Vevers（前任Loewe创意总监）的手中接过Mulberry创意总监的位置。短短的六年时间，她不仅为Mulberry设计出两款It Bag，以两位英国当红的两位偶像Alex Chung和Lana Del Rey命名，凭借明星的超红人气和包包实用以及时尚的造型成为品牌历史上最畅销的款式；同时依靠自己多年在其它时装屋（Burberry、Marc Jacobs、Calvin Klein和Gap）工作的经验,她在加入Mulberry的第一年便开创了高级成衣线。她说：“如果不在时装周推出发布会，那么单单依靠配饰的影响力和话题度很难在世界范围内获得人们的关注。所以我们需要发布会来讲故事，要做发布会，就必须推出成衣系列。”虽然在追求利益的今天，Mulberry的高级成衣收入只占总利润额的很少一部分，但是高级成衣系列毫无疑问已经成为品牌市场份额增长的最大驱动力。

就这样Mulberry在Emma Hill的带领下从本土奢侈品品牌成长为全球著名的英国奢侈品品牌，从以只有配饰包包为主的品牌变成一个产品线丰富的时尚帝国。提到丰富的产品线，这可能是Emma Hill的最大功劳，但也是她为自己今天离开Mulberry种下的伏笔。两款It Bag毫无疑问成为品牌最受欢迎的单品，无论是音乐节还是时装周街头早已经成为时尚人士的必备单品。但It Bag经典的造型和奢华的品质依旧属于小众群体的消费范围，Emma把Mulberry的触角伸向更年轻的以待消费者。从更合理的价格和更入门级的单品开始培养年轻一代的Mulberry女孩，因此卡包、硬币包以及珠宝配饰这样的小物件应运而生。Emma Hill这样放长线钓大鱼的理念似乎和去年加入Mulberry的Bruno Guillon所提倡的极致奢华相违背，2001年就加入Hermes的Bruno凭借自己多年的经验认为奢侈品并不是卖给每一个女孩的，Hermes每一个需要排队购买包包的价格都是在4000英镑以上，所以他不仅在2012年提高了Mulberry的价格，希望借此重新定位Mulberry独特的奢华内涵。

无论Emma Hill在过去六年为Mulberry带来了什么，她与管理层在公司战略和运营方针上的理念差异让她最终还是离开了Mulberry。在秀后接受采访时她说：“所有的都结束了，希望Mulberry这个品牌越来越好。”

2008年出生于意大利的设计师Marco Zanini从纽约来到巴黎，背负复兴巴黎老牌时装屋Rochas的艰巨任务。虽然Rochas是巴黎的老牌时装屋，但它并不像其它老牌时装屋有着自己独特的标识性风格。这对Marco来说无疑是件好事，拥有更大的创作自由，不用去担心和顾虑自己是否传承了品牌的精髓。“魅力比品牌历史更重要。”没有两把刷子的设计师是不会讲出这样自信的话来。Marco Zanini曾经在Dolce&Gabbana做过助理，然后又加入Versace时装屋成为Donatella的左臂右膀，之后又来到纽约重振70年代非常著名的老牌时装屋Halston。

他知道如何让自己的设计即充满女人味又同时把现代的审美融入其中。Marco Zanini对面料的驾驭可谓是炉火纯青，喜欢运用奢华和高品质的面料，每一季的作品总能带给我们意想不到的惊喜。通过简洁干练的线条和廓形突出面料本身的质感，让其本身就是服装最大的亮点。精致的丝绸、奢华的绸缎和细腻的印花都是他经常运用的元素。与其他设计师不同，他并不赞同想要穿的出众一定要穿的夸张才可以。他说：“任何看起来时尚摩登的造型最重要的是要让穿衣服的人穿的舒适，不要穿那些稀奇古怪不舒服的鞋子，不要把自己硬塞进那些超级紧身的礼服里。”所以我们在Rochas历年的作品中看不到那些让会让人目惊口呆的作品，他不需要这些作为噱头，因为她只专注于如何让女性在穿出轻松随意同时又具有时尚感。在过去的这五年，Rochas的复兴之路也是他的成名之路，毫无疑问他现在是时尚界最具才华的设计师之一。

2014春夏成为Marco Zanini的收官之作，就在发布会结束后不久Tod’s集团在宣布重启Elsa Schiaparelli时装屋的两年后，宣布他将成担任创意总监一职，负责品牌的高级定制和成衣系列，同时还要筹建配饰、香水和化妆品线。这对Marco不仅是更大的挑战也是一个更大的平台，我们期待Marco将Elsa的超现实主义重新带回我们的视线。

如果说如今时尚圈品牌频繁更换设计师越来越像一场游戏，那么这场游戏的规则一定是按照抢板凳来设计的，因为这场游戏总在那几个抢手设计师和有影响力时装屋之间展开；如果说设计师和品牌之间越来越不稳定的合作关系像是一段恋情，那么“分手”有的时候并不是一场坏事，因为至少有一方是受益的。(文/@史郎研一)