导语：你一定对这样的西装形象不陌生——“袖子宽大到有时能遮住半个手擘，肩部空空荡荡地挂在窄肩上，西装没有任何腰线，腰带扎在腰上周一寸左右的位置。”一般它会出现在大学校园里，保险公司职员身上，他们形象再普通不过，走起路像一个移动的垃圾桶。当然，比年轻人被邋遢西装毁了更悲惨的是，这种形象有时还会出现在早些年的电视新闻上，那真是惨不忍睹的时代啊。

男人西服真的值上万英镑？

　　今天，这种形象已经越来越少见了。美剧《Boston Legal》里的男主角Alan Shore肥胖的身躯套在更肥大的西装里已经不再流行，今天的主流价值观则是《Suits》里的成功合伙人Harvey告诉一年级律师先去买一身五百美金以上的西装，他自己，则坚持永远地的走定制路线，在纽约宽敞明亮的写字楼里，永远是西装、马甲、西裤套装齐上阵。

　　像Harvey这样身材近乎完美的人都在坚持定制，你也一定懂了要把西装穿得有腔调，找一个好裁缝比选一个好品牌更重要。约翰-勒卡雷在他的小说《巴拿马裁缝》里借用裁缝的口说道，“我们老派的人做西装，每一位顾客都是对我的挑战。量尺寸、裁剪、搭配，都是我亲自负责。为了达到最佳效果，我可不在乎要试穿多少次。制作过程中，服装任何部分都不会离开这所房子。我亲自监督所有制作过程。”

　　是的，虽然这个裁缝是个试图洗白的骗子，但是这种找裁缝量身定制西装，却是不折不扣的英国贵族传统。

　　Patric Grant是来自萨维尔街(Savile　Row)十大男装品牌之一的Norton&sons的创意总监，也是英国时装协会2010年最佳男装设计奖获得者。他自己的穿着就像是模特样本，肩部收紧，面料一看便是全羊毛材质，裁剪合身，是一个庄严的绅士。

　　从历史上说，西装的形象也的确最早在伦敦开始确立：19世纪末，男人头顶礼帽，上衣有单排扣、双排扣之分。里面是洁净的衬衣，初衣领口处有一个非常宽大的活结领带。领带结是整套服装中最醒目的一种装饰，裤子的尺寸更加趋于舒适，裤管正中开始有笔挺的裤线。传说是爱德华王子一条久放叠折的裤子，裤管前后形成了很深的折痕，当他穿上带裤线的裤子走到公众场合后，立即引起了人们的效仿。这种最早期的“西装”样式，很快风靡全世界。

　　英式西装的最佳代言人以前是查尔斯王储，现在则是威廉王子，他们身穿萨维尔街定制的双排扣西装出现在一个又一个公众活动上，Patric　Grant在接受记者采访时说，英国西装最大的特点是对肩部和胸部所做的特殊处理，裁缝们喜欢微微下垂的肩部但使用2.5公分左右的布料做出垫肩，使西装挺阔的更自然。而前胸部分也会加入2公分左右的内衬面料，让前胸看起来更饱满。而腰部和臀部都做收拢设计，使整个人看起来更精神。

　　这种剪裁始于1920年，到1930年代由温莎公爵的专用裁缝Frederick　Scholte加以改良，也被称为“垫肩西服”。要穿正宗的英国全定制西装，还有一个大特点，就是要不断去试，在Patric　Grant服务的店里，第一次上门的客人要试装至三次，等待至少半年才能拿到第一套完全符合身形的西装，而老顾客因为裁缝店留有版型也需要一个月时间。试装时人们可以做出各种动作来测试西装的舒适度，据说威廉王子每次在裁缝店试装，都会做出一些剧烈动作，然后停止，来测试上衣的领子是否还紧贴在他的脖子上。

　　除了不断试装以外，在萨维尔街订西装的另一个特点便是昂贵，一般来说，全部按照自己身材定制(bespoke　)的两件套西装价格大约在3000镑甚至更贵，三件套的则更贵。而半定制(made-to-measure　)的则会稍微便宜一些，裁缝按照客人选定的成衣进行更贴合身材的修改，这些成衣也全部是手工定制的，售价在1000镑左右。

　　即使耗时又耗钱，政界人物、富商名流还是以到萨维尔街定制一套西装为荣。Patric　Grant有个客人在2008金融海啸时破产了，很长一段时间他没来定一套西服，但是今年，他再一次回到了他的店铺，一口气做了三身西装。也许你会问，一套西装真的值上万英镑吗？这些男人是不是疯了。虽然这些年唱衰萨维尔街的声音不断，但你还是会看到，一旦人们喜欢上了这种方式，就再也止不住。

　　和英国这种贵族定制范儿的西装比，意大利男装虽然也有高端定制业务，但更多还是依靠成衣与半成衣业务赢得了市场。Elisabetta Canali最自豪的一件事是，美国的一个奢侈品报告显示，自己家族拥有的CANALI，是消费者购买后退款率最低的男装品牌。她在接受记者采访时开玩笑说，亚洲男人不知道买什么西装的时候，就应该去买CANALI，因为经过79年的发展，“我们的工匠已经能够制作出最完美的轮廓，我们有最全的尺寸，从44-64号不同大小我们都有。长度我们有短、普通版、长版、加长版。”

　　在没法去伦敦定一套西装的时候，买一套高级面料制成的成衣的确是一个不错的选择。意大利西装的长度、胸腰比例的大小更适合亚洲男人，因为它的最大特点是“紧致”。

　　不过Elisabetta Canali用了另一个词“柔软”来形容意大利的西装，“我们肩部的设计是比较圆润，丰满，它会将你的身体贴身包裹住，衣服长度不是很长，是中长度为主，图纹的颜色也是结合传统的意大利的颜色。相比较而言，英国的西服可能线条相对来说要硬一些，尤其是在肩部设计上会比较硬。”

　　和英国比起来，意大利西装是一个完全不同的服装结构。当然，要澄清的一点是，今天能够买到的成衣大多都是意式改良版或英式改良版，另一个意大利男装品牌CORNELIANI(上海)责任有限公司董事会董事Cristilano Corneliani认为，纯粹的意大利西装应该是经典而且超越时间的。它贴身、无开叉、方形宝塔肩，以及前胸设计干净利落。而且裆部开的较高，显得屁股很翘，腰线设计也很高，下摆也紧贴腰身，裤管也相对较瘦。和英国的庄重、绅士比起来，意大利的西装会让男人显得更有型。所以，那些看上去身材极正的意大利帅哥，有一半可能是西装的功劳。

　　Justin Timberlake的 新 歌《Suit&Tie》里穿的Tom Ford也是近些年极为意大利风格的男装代表，同时，它还为007定制了西装，以及是许多男明星在红地毯上的首选代表。说个题外话，之所以这位特工没穿祖国的定制西装，据说是因为萨维尔街没法在短时间内制作出多套西装，而用意大利的半定制改进则快得多了。而在时间要求之外，到底穿意大利还是穿英国西装，则要看你的性格和出席什么样的场合了，只需要记住一点，合体剪裁后的西装既然能让《变形金刚》里菜鸟Shia　LaBeouf摇身成为华尔街新贵，普通人也完全可以学起来。