熙珠宝作为2014 APEC女性领袖峰会铂金赞助商、本文作者阮熙紫女士将参与峰会“

　　突破障碍：助推中小微企业进入国际市场”的讨论

　　其实在我做这一行业之初，并没有得到家人和朋友的理解，因为在一般人看来，没落的工艺代表着历史不需要它了，被淘汰了。由于工业化大生产具有更高的产量和更好的经济效益，所以传统手工艺被忽略了，而奢侈品大多又是舶来品，甚至有人认为恢复手工艺是违背市场经济的。但是，人生有些事情是无法解释的，比如天命，比如缘分，比如因果。

　　在2005年的一次国外私密高级会员活动中，我随意翻动着会员期刊，其中一页令人眼睛瞬间一亮，那些中国宫廷珠宝首饰，花丝镶嵌的精细、攒结工艺的巧妙、点翠工艺的美艳、每一件都精美绝伦、惊为天物。从此，能够拥有这些美轮美奂的珠宝成了我最大的愿望。或许是习以为常了北京的风土人情，皇城根脚下的人们对于庄子、老子的言论司空见惯，而对于西方人来说，谈上几段之乎者也，是身份和高雅的象征。

　　中国作为五千年历史的东方古国，有非常多的文化、艺术成果，是远远领先于国外的，但因为缺少与时俱进的设计，积极的市场化运作，在高端艺术领域国际地位的空白，也是令人非常遗憾的事实。

　　花丝镶嵌制作是代表中国金工艺巅峰水平的技艺之一，又称“细金工艺”，是中国传统的宫廷艺术，被称为“燕京八绝”之一，其工艺复杂且繁琐，大的工艺就分掐、填、攒、焊、堆、垒、织、编八种技艺，而每种工艺细分起来又是千变万化，一件优秀的花丝镶嵌作品往往是团队合作的结晶，每道工序都由专人操作，匠师把关，耗费大量的精力和时间才能完成。由于用料价值高昂和制作工艺繁杂费时，几百年来一直是皇家珠宝的御用技艺，明清时期都有专门生产花丝镶嵌的部门。清政府消亡后，花丝镶嵌随着皇权的灭亡而一起没落了。建国初期，在周总理的关心下，政府曾一度在北京重建了花丝镶嵌厂，通过政府扶持，花丝镶嵌曾繁极一时，涌现了一批工艺大师和传世制作，产品多被国内外的博物馆和私人收藏家所收藏。但随着改革开放，由于工业化大生产的突飞猛进，传统手工业没有积极参与市场化，众多国字头工艺美术企业陆续倒闭，花丝镶嵌厂也不可避免的面临着同样的命运。

　　工厂的倒闭，对行业失去信心，许多曾经的技师或退休、或转业。本来花丝镶嵌技艺独特的手工技巧和能力，致使培育一名技师的时间短则十年长则数十年，老技师的技艺疏于磨练，年轻学徒又望而却步，长此以往，花丝技艺已经呈现严重的后继无人，这个皇家御用珠宝工艺面临着岌岌可危的失传局面……

　　与其 “坐而思”，不如 “立而行”，将中国经典的珠宝手工工艺流传下去的使命感对于热爱珠宝的人来说也更加强烈。在以后的日子里，经过长时间的拜访历程，有着共同理想的人终于走到了一起，我先后结识了程淑美和王月要老师，以及日本泰斗级珠宝设计师古川秀行和香港珠宝设计师余美蝉。古川秀行是日本学院派的代表人物，对中国文化有着深刻的理解和传承，其作品都有出神入化的东方魅力。余美蝉老师则是行走于国际的珠宝设计师，早年留学意大利POLIMODA时尚学院，曾多次在国际珠宝设计大赛获得大奖。这位只能讲英语和香港话的新时代女性骨子里却透着中国最古典的唯美和浪漫。

　　初于对国宝级艺术品的敬意，我们决定按一比一比例复制再现花丝镶嵌工艺的巅峰之作“金丝翼善冠”，让几近失传的工艺复活。金丝翼善冠是明朝万历皇帝的最高级别礼冠，冠重826克，此翼善冠分为“前屋”、“后山”、“金折角”三部分。冠上突起的部分称作“屋”，以518根0.2毫米细的金丝编成“灯笼空儿”花纹。由于当时的工匠技艺纯熟，所编花纹不仅空当均匀，疏密一致，而且无接头，无断丝，看不出来龙去脉。后山与折角也全用金丝编成，后山部分组装有二龙戏珠，全部采用阳錾工艺进行雕刻，呈半浮雕效果。龙身、龙腿等部位则采用传统的掐丝、垒丝、码丝工艺进行制作，每个鳞片均已金丝搓拧成的花丝制成。

　　经过对东方工艺和文化的坚持，去年10月1日，熙·珠宝亮相法国巴黎时装周，这也是第一支绽放巴黎时装周的东方艺术珠宝。对于起步较晚的中国珠宝业，在参加时装周之前，我也有过惴惴不安的忐忑，担心作品是否能受到国际市场的接受。而在现场，法国时装公会主席迪迪埃·戈巴克亲临现场祝贺，对东方珠宝的表达了强烈的敬意，这给了我们很大的鼓励，也使我们有了更多的思考——探索用西方语言阐述中国故事。（阮熙紫/文）