2014春夏成衣时装周之Christian Dior
导语：繁花，似锦....。。且不说别的，从小便爱在花草间起舞，唤起我如今的美感。俨如这种美感的存在，人们将盛赞纷纷赋予了“Christian Dior” 2014 春夏巴黎成衣系列，创意总监Raf Simons也在万众瞩目中逐步鹤立于当代时装的统领地位。事实上，这个系列所蕴含的审美价值远比我们一瞥所感的“壮丽、夺目”多出许多，与其做一知半解的，门外看客，不妨随我们一起踏入迪奥的“幽谷仙踪”，将幽径深处的那抹敬畏留诸身后。(撰文:FakeLondon工作室)
Christian Dior
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Christian Dior50年代初期，Christian Dior先生出品的裙装多以多层结构、夸张廓形为特点，如花朵般错落有致、繁而不乱的层叠效果很是精巧漂亮，因此得到“Corolle花冠”的美名，继而成为难以忽略的里程碑式作品。更有在身后进行分层剪裁的别致设计，优雅之余不失惊喜。时隔近半个世纪，Raf Simons又将这一元素搬回T台，无论是场中满是鲜花的绿野仙踪还是设计背后巧加改造的花朵皱褶，一切都显得那般理念自然、手法纯熟，几近诚恳。
Christian Dior
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Christian Dior晚装礼服上的融会贯通，自然不必多说。Raf Simons将品牌创始人Christian Dior标志性的大体积感礼服加入自己的自信系列，在色泽上更加入一曾未来感强的金属光泽，不突兀、不荒谬，带回优雅姿态的同时也让世人领略到他的聪明和“野心”——不浮夸的性格，不拘泥的思想，我们的确有理由在他身上产生无限寄望。
Christian Dior
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Christian Dior二十一世纪初，Raf Simons曾将自己父亲仍弥漫着烟草味道的旧式军装为一位二十几岁的模特套上，照相，即下方左图；而下方右图，则是 Simons最为崇拜的设计师之一Helmut Lang在九十年代的一幅广告图片。大多数人都对军装、制服怀有一种特殊情结，而这情结，往往都来源于对其中凛然精神、力量与风骨的崇敬以及些许的怀旧与向往——威严之余，莫名温暖安心。今次时装周，我们又看到军装元素在女装成衣中展露，虽不是前无古人的惊人之举，其呈现出没有过多夸张、不作刻意“逞强”的自然姿态却是前所未有的。“Dior女郎”的定义正随时代推移而逐渐发展演变，曾经，她或只是出入舞会的贵族而已，而如今，真正担得起Dior名号的女人则应在穿得了裙装、踏得了高跟之外更会不畏前行，武士般地风雨无阻。
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Christian DiorHelmut Lang对Raf Simons的影响，自然不只是军装元素一点而已。作为一直以来因独特剪裁扬名世界的“奥地利剪刀手”，Helmut Lang在概念营造与实际操作上对Raf Simons也是影响颇大。仔细来看，本季中所能看到的部分镂空式处理多多少少正来源于典型的Helmut Lang思维。Raf Simons能将Helmut Lang那如同天赐般的剪裁灵性尽可能继承下来，对作为观者、消费者、时代见证者的我们来说，也无疑是一笔莫大的财富。
Christian Dior
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Christian Dior正所谓“创意先于美感，表达胜于设计”，Raf Simons虽未将自己曾在98年个人男装品牌中实践过的透视、镂空淋漓地展现在新季之中，但对Dior，这显然是一个重大突破。他曾讲：“不认识我的人总觉得我激进、愤怒，但事实并不如此。人们习惯只看表面，而我却一直渴望一个完美的世界。”——如今，我们则更多地需要将这句话反向理解：他并非只是一个来自极简品牌、沉醉花花草草的简单比利时人，那针脚间潜藏的描述体现了更多不落俗套的淡然自若。
Christian Dior
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Christian DiorPrimrose，报春花，自15世纪以来，一直被用于表示最好的的物品。而当这后面接上“path小路”一词，却成为一个由莎士比亚在《哈姆雷特》中首次使用的隐喻词语——带一定主观选择性的、愉悦的自我毁灭之旅，带有挑衅、开拓与令人不寒而栗的先锋意味。奥斯卡金像奖提名导演Gregory La Cava也曾在四十年代出品过一部同名电影，被中文译作“享乐之路”，故事情节中讲述的也正是一个父权怎样崩塌、怎样被取代的压抑故事。这一遭，它却以Raf Simons标志性的“语句拼贴”形式被呈现于布面之上，和“Hyperrealism(高度写实主义)”等词汇一起构成一个诡异而和谐的组合，再想到此次秀场恰巧被布置为一幅生机盎然的春色之中，一切都显得意蕴颇深，好像一场审美革命即将拉开帷幕。更多意味，我们不再妄自揣测，再多谜题，相信也会随更多系列的发布一一揭晓。
Christian Dior
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Christian Dior十年多前，他做不那么强势的、定义柔和力量的独特男装；十年多后，那份安德卫普人的情怀，始终在心。十年多前，他在凡人间开辟“第四性”的独特划分，以捕捉个性的骄傲作为崇高使命；十年多后，他担纲著名品牌，而那股少年心气，依然未失。看Raf Simons的设计，更仿佛望向昨天、今天与明天的三个时代，满是岁月沉淀下来的稳重与成熟，而其中暗涌的锐气，令人心起暗涌。
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Christian Dior2014春夏，是百褶裙的季节。众品牌都打出相似路数，而Christian Dior的应用则更像是像是情理之中——从品牌五十年代档案库中直接挖掘，Raf Simons为这老派的优雅更注入一分灵动的现代气息，柔媚之中展露出结构主义的不凡心性与高度美感。
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Christian DiorSimons本季作品、John Galliano高级定制以及Gianfranco Ferré的成衣设计。虽说拿高级定制和成衣设计互作比较太不公平，但简单罗列对比便足以体现出三人的不同理念：一人重视理智、逻辑凌厉清晰；一人着迷幻梦，华美不可方物；还有一人，则相对中规中矩，应时代之需维持着恰当实用的尺度。不讲设计高下，不判谁优谁劣，如今时代已至，我们诚然甄别，拭目见证。
Christian Dior
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下图考据未免有些许牵强，但Raf Simons身着明艳的红色衬衫出场谢幕，的确很难让人不去联想到其个人品牌“1998 秋冬”系列上最为著名的类似单品，不知Simons是否刻意为之，且作打趣足矣。
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Christian Dior行文至此，各位看Dior恐怕已从隔岸远探渐渐踏入幽谷秘境。所谓“总有一种美，让你对这个世界恨不起来”，而这样通古今之史料、融个人之卓越，正具如此力量。Simons一路向前，如其秀场配乐中Anton Dvorak交响曲《来自新世界》歌名那般——他仿佛来自一个比我们更具曼妙心性和雅致情愫的不同国度，而它所固有的，足以激发任何一个微小的个体为之屈服。