导语:在巴黎高级定制时装周举办期间,根据美国女装日报报道,英国设计师Giles Deacon将退出参与伦敦时装周,而选择在今年7月参加巴黎高定时装周。这已经不是第一个关闭成衣投身高级定制的品牌了,早前Jean Paul Gaultier和Viktor & Rolf也做出了同样选择。(编辑:jeremy--young)
美国女装日报(WWD)消息称:英国设计师Giles Deacon宣布退出参与伦敦时装周,而选择与法国时装协会Chambre Syndicale de la Haute Couture合作,将在今年7月参加巴黎高定时装展示Giles Deacon秋季高级定制系列。
设计师引领“高定”回潮
这已经不是第一个关闭成衣而选择投身到高级定制领域的品牌了,早前Jean Paul Gaultier和Viktor & Rolf也做出了同样选择。就像Viktor Horsting和Rolf Snoeren在接受《WWD》采访时解释的那样:成衣产业的快节奏、期限和激烈竞争使他们的创意受限,放弃成衣把更多的时间和重心放在艺术的根基上,以真正的时尚与外界交流。品牌大股东OTB SpA老板Renzo Rosso进一步解释称:这是将该品牌定位在奢侈时尚行业最高端品牌的战略决策。也难怪,从前奢侈品神秘的形象,现而今面临一年最少4次的更新,如此高频率的交替换来得却是只能看却不能穿的尴尬局面,让新鲜的时装曝光半年后才上市,显然高估了客户们的耐心。在众多成衣品牌尝试缩短产业链的同时,高级定制生恰逢时地呈现了新鲜活力。
为啥有人拿买房子的钱买了高定裙子
作为应季产出的时装,高级定制选择在当季前的几个月发布,而不是像成衣那样提前半年。如此的时效性和尊贵性在自动规避部分人群之后,也让舍得花钱的客户们充分享受到了排他性的快感。与量产化带来的大规模投入,而收支难以平衡的动荡不同,高级定制把目标固定锁定全球1%的富人。选择对的人做多的衣服,在投入和产出之间实现理想化,是高级定制回归主流的原因。
高级定制的概念最早是起源于法国皇室,十九世纪中叶在名流圈炙手可热的Charles Worth成为了高级定制时装商业化的先驱。此后高级定制一直是时装产业的主流,从二十世纪初的Schiaparelli、Balenciaga,再到五十年代当红的Christian Dior和Pierre Balmain,高级定制一直在神圣的格调中让穿者着迷,也让远观的人纷纷效仿。不过这种划分社会地位的格局随着二战的平息遭到了极大改变。
上世纪六十年代一批年轻人崛起,高级成衣的概念逐渐清晰,时装在淡化了身份的等级后,逐渐在向大众化和功能化演变。这样的举动对高级定制业赋予了极大挑战,直到二十一世纪还在挣扎,2002年Yves Saint Laurent搁下一句“高级时装将死”后宣布退休。不过按照现在的局面来看,高级定制真的回潮了。
2016春夏高级定制时装周上的精彩
那么今年高级定制时装周,设计师就分成了两个流派,一个在以创意实现着自我价值。Viktor & Rolf 2016春夏高级定制以独特的审美诠释着高级定制的概念,3D手法呈现的荷叶边、衬衫、花朵等时装元素,在人眼、嘴巴等器官的遮面点缀下,生动地表达了被物质所困但又因此欢愉的时装抽象主义。
老顽童Jean Paul Gaultier这次把秀场布置成了奢靡的娱乐现场,睡衣式丝绸面料的舒适感让身心充分浸染在club的灯光中,一直对内衣颇有研究的老头子,通过含蓄的伪3D形式呼唤着性感。
同样天马行空的还有John Galliano的Maison Margiela。把普通的时装单品放大,棒球夹克混搭着金色压花短裙,让你傻傻分不清楚;黑色女士西装,在两侧的连接线处加入了橘色和粉色混合的曳地裙摆,如果穿成这样走红毯,也定是别具一格。
除了以上概念的流派之外,踏踏实实做衣服的还大有人在,Valentino、Elie Saab、Christian Dior、Giambattista Valli等,这些品质大于一切的品牌,在反复的欧根纱、钉珠、刺绣、亮片中实现着不疲劳的高定时装梦。值得一提的是,今年中国设计师郭培成为了巴黎高级定制时装周官方日程的座上宾,青年设计师兰玉继续在大皇宫办展览。无疑这是对于中国时装领域的认可和挑战,也预示着高级定制的全球化和回归化。
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