《对话时尚圈》第11集-洪晃：苍白功利的中国时尚圈
“路易威登‘系列一’全新系列灵感之约”正在上海新天地进行，通过此次展览，观众将有机会欣赏到路易威登2014/2015秋冬女装系列，并对设计师和他的创作世界有所了解：看一看他工作的地方、他如何进行创作，以及他如何将创意变成现实。展览将持续至9月26日。
展览当日，新浪时尚独家专访了洪晃女士，听她是怎样看当天的展览，她认为新老设计师分别给LV带来了什么。洪晃女士本人又是如何看中国设计和如今的中国时尚圈的。
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《对话时尚圈》洪晃：LV新设计师给品牌带来了收敛感，中国的时尚圈是一个苍白而功利的圈子。
王屹 ：LV女装新设计师Nicolas Ghesquière和前任Marc Jacobs分别给LV带来了什么？
洪晃：这个人(Nicolas Ghesquière)一直是个天才。他在他老东家的时候，就已经是一个在时装界备受瞩目的、最有创意的设计师了。到路易威登之后也的的确确给这个品牌的成衣带来了挺多的变化。他的背景跟Marc Jacobs真是太不一样了。Marc Jacobs有上海人说的纽约“顽主”的感觉，他有很多特别美国式的超乎想象的花样别出的玩法，比如他的每场秀不是出现电梯，就是火车，完全像戏剧一样的，特别戏剧化的东西。Nicolas Ghesquière是一个欧洲人，所以他收的很好。从某种意义上，让这个品牌突然间内敛了。
王屹：LV的核心品牌精神是什么，Marc Jacobs和Nicolas Ghesquière又分别给它带来了哪些新元素？
洪晃：它的精神不就是旅游吗，这是它再三强调的，当然是更广义的旅游，如它所说，生活就是一场旅行。Life is a journey。
王屹： 当Marc Jacobs把LV带到时装界的时候，他如何延续了这种精神？
洪晃：我觉得对他来讲，他带给了了这个品牌，多少年来着？
王屹：160年。
洪晃：对，160年，反正就是一个特老的品牌，突然间一下子年轻了一下。别人一下觉得，这个品牌太酷了，涂鸦都被放在上面了，我得来一只。哎，还有什么小樱桃，很卡哇伊，我也得来一只。
那是在2008年之后全球处在(经济)动荡的时期，我觉得这是LV很聪明的一个决定。现在再去找一个新设计师，而他的感觉不是这么张扬，是完全是收敛的，内敛含蓄，更欧洲一些。
王屹：时装是为女人设计的，设计师的心中会有自己的缪斯。从两位设计师的女性合作伙伴来看，他们的缪斯是不同的，Marc Jacobs的合作对象是Naomi Campbell、Kate Moss、Winona Ryder这种堕落天使型的女性，Nicolas则似乎比较偏重与Charlotte Gainsbourg、Nicole Kidman这类文艺范儿的女星合作，你觉得他们心中的女性形象有什么不同？
洪晃：你刚提到的这些名字就特别说明问题，那就是Marc Jacobs的根还是在美国的，他所有的灵感，他对女人的感觉，是美国的。Ghesquière则更欧洲范儿，他的东西层次更丰富。从他用的服装面料就可以看出来，他的面料用得太神奇了，有硬皮，有软皮，有毛、硬皮和软皮结合在一起，有印花牛仔布，有特别特别柔软的开司米毛料搭配运动服才用的尼龙化纤面料，用料非常大胆。如果光看作品照片，看它的款，你会觉得好像还是蛮收敛、蛮保守的嘛。但当真正看到他的用料，就会知道，他真的是在非常大胆地去尝试各种各样的用料。
王屹：真正经典的设计师应该具备哪些素质？
洪晃：真正经典的设计师，首先不能放弃功能。像Ghesquière的衣服，在接触到皮肤的地方总是给你弄得特别舒服，这就是功能，这是最基本的。他关怀了穿衣服的人，但是同时他又是很创新的，但不是那种特别张扬的创新，他是很收敛的。我倒是觉得他的衣服更适合东方人，就是那种不特意外露的感觉，这正是咱们老辈人特别讲究的，要有一点含蓄，要有一点涵养。
王屹：美是一点一点渗透出来的。
洪晃：对，一点一点渗透出来的，而不是说，哎，快看我呀，我多美呀，你不觉的吗？
王屹：设计师还要具有哪些重要品质？
洪晃：我觉得除了这一点以外，创新能力也很重要。特别是在路易威登这样的百年老牌子里做设计师，他们的档案室里头有无穷的宝藏。比如上世纪二十年代路易威登旅行箱的样式，明眼人只看一眼就知道哪种造型OK，哪种不OK。这次展出的小手袋(Clutch)，原型就是当年的大旅行箱。大箱子变小箱子，这个动作多简单，多么简单的一个想法，那么大的一个箱子，我把它变小不就完了么？但问题是，这需要一个天才才能想到。
王屹：您提到了“放松”这个概念，西方服装发展史是个逐步放松的过程。相应的，中国的美学传统强调意境，崇尚“写意”。您认为当代中国设计师里，谁能比较充分地体现出这一点？
洪晃：我一直特别喜欢张永和的设计。他做了一套西装，灵感来自梁启超的一封家书。梁启超在家书里跟老婆说，在伦敦穿马褂真的不方便，西装裤子什么的比马褂方便多了，但是西装有一个缺点，它露脖子，一刮风，我脖子冷。看了这封家书，张永和就设计了一款有两层衣领的西装，冷的时候，可以把里面的衣领翻过来扣上，这不就挡风了嘛。这种小细节里反应出了中国人的概念。什么概念呢，就是中国人特别怕受风，特别怕脖子受风。中国人有几个关键部位，脖子，后脊梁，腰，永远都要保护得好好的，一点不能给冻着的。但这是特别中国的一个概念。西方人不是，永远光着个脚，恨不得冬天也穿着短裤，理念完全相反，所以西装是敞着的，打个领带就完事了。所以张永和是用中国人的思维在做设计，这种小小的细节上的改动，我却觉得是特大手笔的。
王屹：中国人能会心地接受这样的设计。
洪晃：对，这样的小细节会让你突然间觉得，啊，它是不一样的，它跟我的文化有关系。
王屹：看来您对中国原创设计抱着乐观的态度。
洪晃：我觉得特别乐观。7、8年前我们开始做中国原创设计的时候，一眼望去没几个人，现在却像雨后春笋，到处都有人想当设计师。我觉得这真是一件好事。再加上有了电商，大家非常习惯买中国设计，不再非得盯着昂贵的(舶来品)。很多人的心理发生了变化，原来我们没有自信，觉得自己得有一个外国名牌才能让自己觉得我是个谁。现在呢，我知道我是谁了，我愿意做点什么事情，能帮到别人，帮到(做设计的)小孩，或者我愿意找到一件特别独特的东西，它更能代表我，表达我跟别人的不同。
王屹：请谈一下对中国时尚产业的看法。
洪晃：中国有一个时尚圈，而这个圈儿是一个浮躁的圈儿，就是它没有太多踏踏实实做事儿的人。虽然有很多杂志也在出，模特也在走秀，但是它没有一种精神上的东西，走的秀是外国品牌的秀，杂志报道的是外国的，所以这个圈儿是没有灵魂的，所以也就造成了中国的设计师多多少少浮躁的感觉。大家都对功利比较追求，这成了他们的第一目的，对自己的东西不一定那么热爱，但是他们都特别希望早点有成就，早点有名有利。比如有的设计师坚持很多年用中国风格的蜡染土布(做面料)，这一季突然改用尼龙面料了，你马上意识到：这哥们儿想赚钱了！是吧，哥们儿真是觉得，这事儿啊不能再熬下去了。
但是，一个设计师确实需要抗很多很多年，因为这实际上是一个很苦的行业。我们不是没有品牌，只是这么多年来这些品牌还没能真正说服中国人不崇洋媚外。销量上看已经是很大很大的公司了，但它还是没让人家觉得它有外国人做得那么好，所以从这一点来讲，我们没有时尚的工业。时尚工业的那些灵魂性的东西，比如设计、品牌、价值观念等，还是借来的，是外来的 不是我们自发的。所以时尚在中国，我们刚刚开始，离成熟期还很远，还有很大很大的空间，很多事情要做。
洪晃：中国没有严格意义上的时尚评论，因为只要广告商给钱，没有人敢说它不好，对吧？没有一个中国的时尚媒体敢站出来说(不好)，不管你给不给我钱——就像纽约时报的Cathy Horyn那样。当然现在外国的时尚媒体也没这腰杆了，基本上，时尚媒体就是一帮烂人。 说白了，就是谁给钱，我就说谁好话。当然这也挺难为时尚媒体的，因为时尚媒体的基本任务就是推荐好东西。中国叫时尚媒体，国外叫消费类媒体，就是推荐什么东西好用的，从本质上来讲，就是满嘴糊了蜜说人家好话的，都很nice。 在中国，在很nice之上又进了一层， too nice！已经有点儿竭尽全力去讨好的意思了。
王屹：利益使然是一个因素，同时也缺乏公认的评判标准，美和不美确实没有绝对的标准。
洪晃：但是基本上，不能是你给我钱我就说你好，对吧？你要是觉得不美，可以不说话。说美，起码也要说出道道来，起码要有点责任心，花一点时间去调查研究一下，看看品牌的历史，至少说它好的时候不要就是抄人家的新闻稿。不能只知道说“优雅，美丽，动人”那种套话。我是看到那种“在那美丽的春天，你不觉得你特别希望什么什么吗”，浑身鸡皮疙瘩就起来了，我就想——打人！“难道你不想当一个女boss吗？难道你作为一个女boss不想很美丽地出现在你的公司里吗”什么什么的，全是这种语言，特别恐怖，特别的苍白。
王屹：苍白，功利。
洪晃：中国的时尚圈，尤其中国的时尚媒体是苍白的，苍白是因为它功利。
王屹：中国时尚圈确实需要您这样的声音，同时也需要您提供的媒体平台和线下实体平台来推广中国原创设计。感谢你。
洪晃：谢谢你们支持。
