文|新浪专栏 风尚标 罗之衣
男装周没有小鲜肉自然是不成宴席，当然这鲜味除了满脸鲜嫩弹牙的胶原，还得加上一身浓浓的女装气。当然，这绝不是坏事，却恰是男装周的看点所在。为什么像女装可以肆无忌惮地使用男装元素而饱受赞美，男装就不可以反其道而行呢？
早在2014年底香奈儿在“2015早秋巴黎—萨尔茨堡高级手工坊系列”中发布的数款男装，其使用的镶边、打褶宽下摆等元素就女装味十足，总让我觉得是女模不够用了把男模拉来临时救场。伦敦男装周也继续发扬对女装的热诚，许多时装如果遮住这新鲜的脸，似乎让人觉得更适合在女装周发布。即使男装周才刚刚开场，这女装味就如影随行。比如MAN的斗篷“长裙”和欧根纱，AstridAndersen的透明印花布以及蕾丝，TopmanDesign的流苏和毛皮等等，无一不女性，却又都堪称是男装周的一抹艳色，成为男装周的吸睛亮点。不过，如果这样就批评男装太女气，似乎也是绝大的冤枉，其实只因为女装从男装拿走太多东西，男装只是拿回原本属于自己的一份却还要小心翼翼。
香奈儿2015早秋巴黎—萨尔茨堡高级手工坊系列男装的宽下摆及褶裥
香奈儿2015早秋巴黎—萨尔茨堡高级手工坊系列男装的镶边及略具弧线的腰部结构
MAN的斗篷“长裙”和阔腿裤外罩的欧根纱
AstridAndersen的透明印花布以及蕾丝，还有美艳贴身的运动背心
Topman Design的流苏和针织斗篷
LeeRoach这一身如果蒙住模特的脸，放在女装周也许更加“惊艳”
梳理一下服装发展史，男装更应该理直气壮些才好。现下女性专属的高跟鞋，最早就是男性雄风的重要辅助，而“无蕾丝不女装”的蕾丝，在17世纪的画作中，甚至更多见于男性服饰。当然，还有长统袜、紧身裤，早在中世纪就是上层男性服饰的标配，长靴自然更不必说。到了近代，女装把这些元素一借不还，男装只好另辟蹊径。可是，军装风的大衣、风衣、猎装、西装、夹克这些“纯爷们”的服饰也被女装轻易取走，成为女装的基本样式，却也从未见人批评过女装设计师这样的“无耻”啊。那现在男装还剩下些什么呢？还能用些什么呢？
所以，设计师大概也只能秉持“万物皆备于我”的理念，不再狭隘地顾念男女，而是众生平等才好。抹去了性别的刻意区分，新鲜软糯也就必然替代沧桑硬朗成为主流。而且，连性别都可以超越，还有什么不能化解？如此想来，大同世界必然先在时装上实现，这倒也不是坏事吧？
当然，如果你一定要把男女装划得那么泾渭分明，那么除了小鲜肉，来男装周上看女装，应该是更有趣的事。其实，对女装设计而言这正是男装周的最大贡献！
反毛、厚皮毛、茧形轮廓等等，不应该只属于女装。
1632年伦勃朗《杜普教授解剖课》，这一众人细碎闪亮的蕾丝领正是时代的标志。
1701年亚森特·里戈创作的《路易十四肖像》，国王的标准像，请注意高跟鞋，紧身裤。当然，高跟鞋和紧身裤的流行远远早于路易十四的时代。
1635年凡·代克画的英王查理一世的行猎像，注意领子和长靴！
1533年小汉斯·荷尔拜因《使节》，左边的法国使节的短袍和长靴对现代女装启发良多。
回过头再看香奈儿"2015早秋巴黎—萨尔茨堡高级手工坊"系列，“安能辨我是雄雌”？
编辑|士谦 袁琳 实习生|殷音
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