在2014年秋冬的男装秀场上，街头时装不出所料地继续席卷曾经自视甚高的高级时装界，这一点，在颇受瞩目的Givenchy男装秀场上表现得尤为突出。
大约在三年以前，Givenchy创意总监Riccardo Tisci的设计理念从 “对人体结构比例进行研究，创作新的男装廓形”逐渐转变为“如何将能表征当代的风格与高级时装结合”。这一时期最著名的代表作就是那些“甲之蜜糖，乙之砒霜”的动物头像印花卫衣。有人认为这些“狗头衫”玷污了高级男装的声誉，有人则将之当做街拍造型搭配的万用灵药。无论如何，Givenchy的动物头像印花卫衣已经成为了经典款，虽颇受争议，倒也显现出设计师Riccardo Tisci对时代的思考、见解。从设计师的角度出发，这样的转型绝不能说是肤浅的。
这一季， Riccardo Tisci将探索了好几季的街头风格挖掘得更深入，表现得更抽象。新系列的主题干脆定为“篮球场与包豪斯”，从能代表街头文化的篮球运动和现代主义的包豪斯设计中获得灵感。男装的廓形是变革的中心，运用新的剪裁方法，西装长裤变得更松垮、在脚踝处堆积，外套延伸得如通过大衣般长，创造出一种新的套装式样，颇有街头篮球手或hip-hop爱好者的风格影子。又比如说瘦窄的大衣、黑色丝绒的长裤，与衬衫和运动鞋搭配；上好的皮革和丝绒被用来制作派克大衣、夹克和套头衫等等。
皮草是这一季的亮点之一，从围巾到长大衣，它出现在各处，不过，绝非以传统的面目出现，而是以说唱歌手Kayne West的搭配法出现——皮草搭配连帽衫和运动鞋——而Kayne West早已经成为Givenchy的死忠粉丝。另外，Riccardo Tisci还将拉链这种民主的功能性配件用于高级男装的制作，可以被看做是模糊高级时装和街头风格界限的设计手段。Givenchy目前在做的事情，就是向消费者展示它刷新后的设计理念：用足够的优质和优雅强调品牌的奢侈地位，用足够的街头风格去证明品牌美学对当代文化的反映。
与Givenchy的“屈尊降贵”不同，近几季热门的Hood by Air、En Noir等品牌，则是直接打起街头风格的大旗，杀入高级男装界，颇有种“揭竿而起”的豪迈。
Hood by Air这一季的秀场完全变成了一场对街头时装邪典式的祭祀，有着夸张印花、字母、数字的超码运动衫，用小羊皮精制而成的夹克，拉链装饰的牛仔裤、外套，甚至是故意处理出来的锁缝针脚细节。设计总监Shayne Oliver声称他想要通过这个系列表达对性别、力量感、阶级和美的看法，然而，更明确无误的是，这个受街头涂鸦影响的系列非常好穿，应该会是好卖的一季。而在走秀接近尾声时，一群赤裸着上身的男人穿着Hood by Air的牛仔裤，冲上台来跳起了怪异的地下舞蹈，毫不隐晦地揭示了设计灵感的源泉。
Shayne Oliver说他希望通过设计为人们创造一种情景感：“跳上车，和街头的滑板青年、艺术家们一道去玩。”而如今，这种情景感并非只属于纽约这样的城市，在任何一个现代都市，你都能见到热衷于街头文化的群体，以及受到街头风格影响的穿衣者。
其实，时装设计从街头文化中找灵感，这种事由来已久，恰如朋克之于Vivienne Westwood，Grunge之于Marc Jacobs，海洛因美感之于Calvin Klein，俱乐部文化之于Jean Paul Gaultier。但当下时尚界所热衷的街头风格，大约是随着街拍兴起的。一开始，是摄影师Bill Cunningham在《纽约时报》开设的街拍专栏“On the Street”，接着有摄影师Scott Schumann开设了街拍博客The Sartorialist。街拍是一个民主的平台，每一个人，无论年轻、体重、收入，都可以展示自己的原创造型。即便不像巴黎或纽约这样的时装都会，街拍这种形式也大行其道，有一种全民时装的代入感，真正激发了大众对时装、创意、造型的热爱。
迅速地，那些“街拍军团”挤入了原来的时装系统里，街拍摄影师开始为品牌和杂志工作，一些由街拍捧红的时尚明星的影响力甚至能与真正的明星比肩，街头风格逐渐改变了时装产业的内在格局，设计师们将之作为灵感来源之一。而这些融合了高级时装与街头风格的单品又被人们穿上街头，摄入街拍摄影师的镜头之中，通过网络形成大规模的传播，又进一步影响着T台，改变着当代时装的风格，形成一个循环链。
事实上，街头风格缘何能成为男装的主流趋势之一，答案应该追溯到更深入更广泛的社会议题中去，比如数字时代的传播方式、通过技术革命积累财富而诞生的“新贵阶级”等等。但若要直白地解答，无外乎是这一代的穿着者想要变得更“酷”，“酷”是当代大众文化的核心价值之一，而“酷”正是来源于街头风格代表的草根文化对传统高级男装代表的精英文化的消解。
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