文|新浪专栏 风尚标 周靖蛟Shelly
10月15日，秋阳灿烂。阳光从巨鹿路两侧的浓密树荫间撒下，一如既往的闲适惬意。不过过往的行人还是会感觉些许不同，相比以往，更多形色时髦的人止步于巨鹿路158号。从淮海中路就开始延展的“MODE上海服装服饰展”的道旗指引至此，作为上海时装周的官方配套展会，今天在此开幕。弥漫着高迪建筑风情的FOUND158在今年4月第一次作为MODE的举办地，而在此之前，这个有着浪漫地中海气质的下沉式广场一度是萧条的。首届MODE的亮相显然收获了业界口碑，穿梭其中的“潮人”说明了此次生机勃勃的人气。
MODE是上海时装周致力于打造时尚产业生态链，打通从“秀场”到“市场”的商贸平台。一个数据是本次展会面积逾6000平米，集合了22个showroom和参展商，共计超过300个国内外设计师品牌和商业品牌参展。这一数据相比4月底首届MODE有了大幅增涨，这一方面意味着上海时装周首开国内时装周之先例，实现从展示平台向促进商业落地的服务型平台的转型；另一方面也反映了以设计师品牌为导向的服装产业链的井喷式发展态势。
走进展会现场，各个Showroom按照FOUND158的自然空间形态呈环行分布，保留的建筑空间与毛胚的墙体凸显着这个展会与城市相匹配的一贯格调。参展的Showroom呈现多样化，有以海外独立设计师或品牌为主的SOMI，MI、Showsfrom Spain，DFO、NHEW、KateZhou等，也有明确以“中国制造”到“中国风格”转化为聚焦点的灯塔，或者更多融汇中西的Showroom，比如试管/TUBE、VDS、Tudoo，Fusionco，ProjectCrossover、土城空间，以及由哥本哈根皮草带来的TheSQUARE、西班牙鞋业协会呈现的Shoesfrom Spain，主推韩国设计师的K-SOUL等Showroom。
现场分别与几位Showroom的主理人有所交谈，一个能够觉察到的改变是对Showroom功能的逐渐深化。我在4月份的时装周期间曾与业内人士交谈，当时一些Showroom尚以“策展人”身份自居，其作用更多类似中介。实际上Showroom作为产业链的一环，其承担的功能也是专业化的，最基础的从品牌推广，订单汇总到后期物流等都会有所涉及。而国外有些showroom甚至还会拍摄大片，主导对买家的趋势引导等。这次从展会上的showroom来看，他们都有常设性的展示空间，一般从订货销售、品牌公关、宣传推广到渠道开发等都有配套服务。成立于巴黎落地广州的Tudoo在Showroom的商业模式上已深耕了几年，其在上下游的供应链管理上逐步完善，现在已经形成了基于本土市场特点的比较成熟的Showroom服务体系。而NHEW的主理人Henry则提到他们是集买手服务、市场推广、PR以及品牌管理咨询等于一身的综合性Showroom。其他showroom也各自在服务上有所侧重。
相对于Showroom，作为终端渠道的买家同样值得关注，倾听他们的声音就是倾听市场。来自广州的设计师品牌集成店一尚门的买手总监Lyan对这个产业有着清晰的认识。和她行走于Showroom之间，她会很清楚地知道什么是她需要的。经过一排展示样衣时她边走边说：“这个个性化不够强，太过commercial(商业)，不适合我们”。对于从11年底就开始组建买手Team的Lyan而言，他们目前已经建立起清晰的采购系统与工作流程，而她来到MODE的目的性很明确，对于他们所熟悉的品牌过来就是直接下单的。Lyan也认为Showroom的出现对于买家无论在时间的规划和采购计划上都趋更为合理而高效。而另一位我遇到的北京买家也提到他们所合作的设计师品牌正在参展的Showroom中，所以她下单的目的性也非常强。
试管/TUB-独立设计师新空间这次是以甄选七个独立设计师为主体的Showroom，其中刚被Swarovski Collective 2016提名为15位国际设计师之一的王海震也带着自己的品牌HaizhenWang参与其中。作为已经非常国际化的设计师，与他谈及国内Showroom的现状，由于目前他以伦敦和巴黎为基地，所以他坦陈对此并不太了解。但是他也提及如果说有一些不太适应的可能是价格体系。国际Showroom通行的是批发价，而国内流行的则是折扣价，这里面体现的是对规则制定及市场的差异。另一个我能感受到的是王海震对自己设计视角的坚持，在一个消费者仍处于审美被教育的市场状态中，设计师的立场也很重要。他是坚持贩卖自己信仰的的设计师，所以他所期待的买家也是懂他的人。也许这就是一个独立设计师品牌与其他商业品牌的不同——态度。
MODE的开幕首日我与Showroom主理人、买家或设计师的交谈无疑褒扬之声居多。来自韩国的设计师Jiyone lee 刚在纽约时装周开了发布会，第一次来到MODE让她惊讶于整体环境的高格调，谈及未来她希望可以在上海时装周也举行发布秀。而其他一些买家也兴奋于MODE，在时装周之外提供了一个专业性的品牌采购服务平台。
褒扬之外我们更多需要的可能还是理性的思考。一个产业链的成熟与完善依赖于这个生态链的所有环节。这是一个对设计师来讲最好的年代，从消费趋势来看，基于时尚消费市场格局由葫芦形向梨形发展的业态特征，处于容积中部的设计师品牌或称之为轻奢侈有着市场空间的扩大之势。目前国内原创设计师的主体是85后90后的新生设计力量，他们成长于有一定经济实力的中国城市家庭，在国外受到更好的创意教育，他们对多文化的汲取与解读反映了当下年轻人鲜活的创作现状。与早期创业的独立设计师的境遇相比，他们今天受到了太多媒体，买家的关注和产业链的扶持。但是从一个独立设计师成长为创业品牌依然是个艰难过程，少有品牌能够达到一个安全的规模临界线从而进入稳步增长期。对买家而言，品牌的成熟度是他们需要筛选的。一个例子是少有品牌可以做到拥有连贯一致的美学DNA，所以有买家谈到专业的做法是合作之前对设计师品牌持续几季的观察。另一个多次被提及的是定价策略，以市场为导向的定价策略，或者高端市场与大众市场都能顾及(Approachabilityto Tiers)的策略是明智的。对设计师品牌而言，渠道拓展的前提是自身建设的成熟与完善，否则只会弊大于利。
对于买手店而言，相对于这几年国际大型多品牌店或买手型百货店的试水态度，国内小型多品牌店呈井喷状态。MIShowroom所属谊丰集团副总Daniele谈到目前买手店以开单店的客户比较集中，100-200平米的面积更容易运营，籍着主理人自己的朋友圈或固定消费群，一旦相对规模化立显短板。一尚门的买手总监Lyan认为买手店的区域性很强，为避免零售商业的同质化，不同地区的个性化配货很重要。而在现阶段的买手店按照其收入刨去高昂成本以及相关费用等，其利润也远不如想象中光鲜，即使并不寒碜。
从设计师或买家对Showroom的期待而言，有买家提出对市场的了解是考察Showroom的重要因素。有些Showroom本身对市场并不了解，买家从而缺乏订货的依据。而在一个多层级差，如海震所说，消费市场仍处于审美被教育的阶段，买手店主理人与设计师之间在视野与审美观上也会存在不匹配。事实上一个好的买手店主理人会有自己明确的审美倾向和选择标准，以及基于风格的导向性。而来到MODE现场的买家也有人提出在产品区域的细分上是否能更完善些，有助于识别与采购目标更快达成。
而一些未来的趋势很可能会影响到产业的发展。对时装周而言，技术在未来很可能会成为创造时装周差异化的手段。比如第一时间看秀和展现的急切心理已蔓延到消费层面。传统的时尚周期需要等待4 到 6个月，而未来人们可以在看秀当天就买到T台上的服装和配饰；这可能是时装周的另一个趋势：跨季并直接面对消费者。而跨性别时尚的风潮也已经在零售行业初露端倪，其根源在于今天的消费者在建立身份识别的过程中更趋自我和自由，所以对于时尚零售而言，如果能够敏感于这一趋势，改变传统的男女二元次分类格局，提供更多中性化的选择一定不是件坏事。
上海时装周在近五年里发生了太多变化，作为上海这座城市与生俱来的时尚文化优势以及长久以来为这座城市打造时尚之都的梦想，五年来时装周一次次完成蜕变。这座城市的高速发展与国际化的气质有赖于每一个身在其中的人，而善于洞察趋势并敢于尝试的人都值得受到尊敬。85后90后的集体登场代表了设计与消费的未来，所以我们有理由相信未来一定更值得期待。时装周与MODE现在进行时，它们正在努力建构和完善着都市时尚产业的生态链，未来它们一定会承载起更重要的城市功能。
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