叱咤巴黎时装周的设计师TOP30
Christian LacroixChristian Lacroix
Rococo洛可可风格是十八世纪西方服饰的最大特征之一，但在接下来的19世纪和20世纪，工业化和思想改变让这种装饰主义风格逐渐退出了主流舞台。而在科幻主义风行的今天，唯Christian Lacroix始终保持着这种怀旧奢华的浪漫。
15岁移居巴黎时，Christian Lacroix的梦想不过是当一个博物馆长看管别人的作品，但计划赶不上变化，结果他却成为了一位作品被博物馆收藏的时装设计师，一直徜徉在巴黎顶级时装的云端上。Lacroix是一步登天的招牌示范：先是入主Hermès(1978)，然后是Guy Paulin(1980)和Jean Patou(1981)，直到1987年，他与设计师的伯乐，LVMH总裁Bernard Arnault的相遇催生了自1965年以来第一个高级定制服装品牌和他自己的女装成衣系列，把失传已久的洛可可风格重新带入时装的领域。大量的蝴蝶结，束腹，皱褶和羽毛装饰，毫不手软地使用桃红，鹅黄，钴蓝，亮红，Christian Lacroix的设计无时无刻不散发着浓郁的戏剧气味，顺理成章地，他的设计被运用到戏剧，歌剧和芭蕾舞等舞台表演中。02到06年间跟以佛罗伦萨print为独特标志的意大利品牌Emilio Pucci之间的合作也证明了除了古典与花式，流行和几何也难不倒Lacroix。
Christophe LemaireChristophe Lemaire
法国有两个叫Christophe Lemaire的名人，一个是满世界跑的职业赛马骑士，还有一个是法国美国两边跑的时装设计师。
其实Christophe Lemaire成为Lacoste的设计主脑跟女人爱美一样，天经地义。“我的灵感都不是一时的心血来潮，我习惯慢慢来，那我才能把自己和太时髦的事物分离开。”设计师有很多种，他属于第二务实的那种，于是在2001年，他便成为法国运动品老字号Lacoste打入高端时装市场，帮助其在时装版图上重新定位的司南。而曾受Yves Saint Laurent，Thierry Mugler和Jean Patou熏陶，更被Christian Lacroix钦点为他自己的女装成衣系列掌舵人的他，居然没有被耳濡目染成法国另一haute couture狂热分子，并说出“作为一个设计师，我志在美感与实用之间那段平衡，不与时代脱离也不曲高和寡。”这样的话，可算是法国设计师中的一枚奇葩。
Coco ChanelCoco Chanel
假如去掉姓氏，在街上随机访问100个人，99个都会不知道Gabrielle Bonheur Chanel(1883-1971)是谁，剩余的那1个极可能是瞎蒙对的。年幼丧母再遇着个不负责任的父亲，Chanel基本上是在孤儿院长大的，这就解释了为什么她是一个固执的反同性恋女权主义者。Chanel跟《Breakfast at Tiffany's》里的Holly Golightly有几分相像，同样有灵动的眼睛，任性的嘴巴，俏皮、孤芳自赏、自由自在的性格，戴假珍珠项链，和对上流社会莫名的憧憬，只是后者穿的是Givenchy，而Chanel嗜爱宽松舒适的衬衫配过膝裙。
讽刺的是无论你多独立，在当时要快速融入上层社会还是要借男人上位。在百老汇打滚过，并改了个艺名的Coco Chanel利用自身优势，在英国贵族Etienne Balsan帮助下开了她第一家帽店(Chanel质疑“戴着大帽子还能活动吗？”)，青年实业家Arthur Capel资助她第一家服装店的建立，还有英国首富the Duke of Westminster和沙皇之子Dmitry Pavlovich Romanov，这些赫赫有名的上流人士不单用金钱帮Chanel建立她的时装帝国，还在思想上刺激出Chanel的创作灵感。所以可以这么说，Coco Chanel的作品记录着她本人亲身经历的物是人非。
即使手段有待商榷，Chanel始终坚持女性的身体必须得到解放和时装平民化，她认为“不能在街上普及的服装不能称为时装”，在各种凹凸有致的轮廓线条，绚烂奢华的布料和劲头强健的迷你裙横行的时代，她高唱反调，开发女装运动服，舒适的衬衫和及膝裙，使用黑蓝白等内敛的颜色，并以短发示人，被讥讽为Poor Chic高贵的穷相。
Coco Chanel的浪漫韵事在当时俨然社会话题，但她始终没有步入婚姻，因为她“找不到可与‘Coco Chanel’媲美的名字”。
Elsa SchiaparelliElsa Schiaparelli
对于略懂时尚的人来说，听到Elsa Schiaparelli这个名字就像听到第四五六语言一样，满头问号；然而对熟悉法国服装史的专家们来说，听到这名字就如雷贯耳。
Elsa Schiaparelli来自意大利的一个书香世家，父亲是罗马大学的院长，曾祖父发现了火星运河。在罗马大学修读哲学期间，她出版了一本情色诗集，可想而知这让她保守的家族何等震怒，他们把她送到一所修道院好让她自我反省，却因为遭到绝食抗议而不得不作罢。在1920年代中期，辗转到了巴黎后，在Paul Poiret的鼓励下，Elsa Schiaparelli正式开展她的时装事业。与其说她是一个时装设计师，不如说她是一个艺术革命先驱。在当时战乱的环境下，大部分的设计师都为明哲保身选择保守讨好的设计，但Elsa Schiaparelli把达达主义和超现实主义融入她的设计，例如把大龙虾印在优雅的礼服上。还记得王菲在04年演唱会上的羽毛高跟鞋头饰造型吗？Elsa Schiaparelli在1938年就设计出这个点子，她的超现实主义足足超前了大半个世纪。可是她作为时装设计师的寿命并不长。巴黎沦陷后她逃到了纽约，战事结束后回到巴黎她发现，巴黎被Christian Dior的The New Look全面攻陷，已无她实验性设计的立足之地，在1954年她不得不关闭自己的时装店，而在同一年，她的天敌，已经隐退了的Coco Chanel又东山再起。
尽管她的出现迅如流星，但Coco Chanel曾亲口承认，Elsa Schiaparelli是她最大的劲敌，证明她的失败只是生不逢时的无奈。
Hubert de GivenchyHubert de Givenchy
也许是名字长似一列火车的侯爵之子Count Hubert James Marcel Taffin de Givenchy，也既是后来的时装设计师Hubert de Givenchy与“终极女性”Audrey Hepburn的合作太成功，简直完美示范了为名人赞助服装的效果，让不少服装品牌争相仿效。
Little Black Dress小黑裙不是Coco Chanel的专利，还有一个人做得比她更好，那就是Hubert de Givenchy。Givenchy的设计加上Hepburn的气质所发出的光芒太抢眼，以至于很多人都忽略了Hubert de Givenchy自身作为一位设计师的成就。曾与尚未成名的Pierre Balmain和Christian Dior共事，从当时以实验性设计闻名的Elsa Schiaparelli工作室离职之后，Givenchy成立了自己的工作室，风格以与当时风头正劲的Christian Dior的尊贵保守做派相反的原创性著称，由于资金欠奉他的第一套设计就全面使用廉价的布料。作为巴黎时装第一批改革者，Hubert de Givenchy发展的条件有限，直到遇上Audrey Hepburn。提到他就不可能忽略他为Audrey Hepburn设计的日常和拍摄衣着，在Hepburn大部分电影中，基本都能看到Hubert de Givenchy的存在。
Hubert de Givenchy在巴黎时装业奋战了50年，直到1995年才退休。经过连串的人事变更，从“神经质”的John Galliano和Alexander McQueen，到通俗的Julian MacDonald，指挥棒最后交给崇拜宗教神秘的Riccardo Tisci手中，但无论怎么调，这个法国品牌都是英国设计学院教出来的高材生中打转。
Jean PatouJean Patou
Jean Patou这个名字最经常出现在设计师的简历里面，他的工作室可以说是另一种类型的大牌设计师培训班，像Christian Lacroix，Jean Paul Gaultier和Karl Lagerfeld都曾在他那里取过经。而Jean Patou是众多法国战时设计师中首个提倡及强调时装实用性和舒适性的重要，他也是普及cardigan(开襟毛衣)的第一人。
他对实用性的高要求和女装运动服的推广，致使他发明了很多美感与舒适兼备的款式，例如针织泳装，无袖网球裙；再者，他在1928年推出了一瓶名叫Huile de Caldee的产品，那是世界第一瓶防晒油。在1930年代初期世界经济大萧条时期，Jean Patou邀请调香师Henri Alméras为买不起昂贵服装的客人调制出一款以玫瑰和茉莉为原材料的香水，时至今日，那瓶Joy仍然高居最畅销香水的第二位，而第一位则是永恒的Chanel No.5。