巴黎时装设计师目录
Rei KawakuboRei Kawakubo
“她对自己要求非常高。如果你在她那里工作，就会知道在哈佛法学院读书是什么滋味。”一个与川久保玲共事的英国代理人说。Comme des Garçons的总部是占地五层的普通办公楼，每一层都是除了无趣还是无趣，那里没有热情洋溢的接待人员蹦出来给你指引一条正确道路，也不欢迎工作人员的家眷，简直就像个地下组织的秘密根据地。渡边淳弥接受访问时说：“在那里压力大得我想逃跑。”“压力的主要来源是什么？”他想了一下答道：“川久保老师。”
但川久保玲的设计，相反的，却十分有趣。尽管黑色依然是被大量运用的主色，但一点都不压抑，再加上自80年代后期开始，粉红紫色浅蓝等轻快的颜色也跃上了川久保玲的调色盘，她更提出“Red is the new black”的论调。当她跟着山本耀司一起闯入巴黎时，她的制服式似男亦女的设计被某些评论刻薄地称为Hiroshima chic。驼峰、垫肩、膨胀的下摆，各种几乎破坏女性原有曲线的形状和不对称结构是Comme des Garçons的明显特征，川久保玲说她之所以起这个名字纯粹是喜欢它的发音。
Sonia RykielSonia Rykiel
在刚举办的Sonia Rykiel 09春装新装发布会兼40周年庆祝party的压轴环节中，展示了包括Karl Lagerfeld，Giorgio Armani和Vivienne Westwood在内的30位重量级人物以Sonia Rykiel为原型的设计。其中，出自Maison Martin Margiela之手，用Sonia Rykiel本人标志性棕红大蓬发拼砌而成的大衣和Jean Paul Gaultier一矢中的，饰以大编针的横条tube晚装都一针见血，传神且令人会意一笑地描绘出Sonia Rykiel的外在体现和设计宗旨。
针织女王Sonia Rykiel最初的设计动机并不伟大，纯粹是因为她怀孕期间发现当时的毛线衫不够柔软弹性让准妈妈们穿着舒服自在地度过怀胎十月，一念之下拿起剪刀自己动手，于是她的第一套设计就这么在1962年应运而生，随着6年后第一家服装店的开张，她的时装事业逐渐起飞，丈夫Simon Bernstein兼任她的商业伙伴，女儿Nathalie Rykiel在1975年也加入了这门家族事业在创意设计的火线上与母亲并肩作战。
若说单宁是服装材料最伟大的发现，那针织面料就是女人最爱的发明。与其他设计师不同的是当他们为了线条美而对女性身体提出苛刻的要求时，Sonia Rykiel主张用上朴实简单，宽松弹性的面料解除硬质布料对女性身材自然曲线的禁锢，结果证明Rykiel革命性的设计让女性引以为傲的对异性的吸引力不减反增。在某个程度上，Sonia Rykiel和她的设计代表了一部分的巴黎女人，她们魅惑，乐天，聪慧，按自己的喜好层出不穷地穿出衣服独特的味道。Sonia Rykiel说过：“希望我的设计可以带来一点乐趣。”而她也不断实践她的诺言：她的每一场show都像旧巴黎时代的舞会，出席的女士们看起来都无忧无虑，活力充沛，各有魅力，脸上带着自在的笑容。
Thierry MuglerThierry Mugler
假如当初Thierry Mugler安安分分做他的芭蕾舞者，或许到今天还是寂寂无名。还好他搬到巴黎后从事橱窗设计工作之外还兼职给别人设计衣服。1973年第一套设计Café de Paris巴黎咖啡馆投放市场转正。1984年为庆祝也为纪念公司成立10周年，Thierry Mugler在巴黎的Zenith酒店向6000人展示了他的1984年秋冬设计，这是法国第一场向普罗大众开放的时装发布会。但90年代并不欣赏Thierry Mugler棱角分明得带侵略性的审美观，公司被迫关闭。97年凭着与法国护肤品公司Clarins合作推出香水卷土重来(Angel为法国最畅销的香水)。现在Thierry Mugler已不执着于时装，他还搞出版，导演和表演，他为George Michael导演《Too Funky》的MV犹如他的个人设计巡演。
喜欢Thierry Mugler的人会奉他为不可多得的天才，讨厌Thierry Mugler的人会笑他只是个魔幻电影的戏服设计师。无论褒或贬，都不能否认Thierry Mugler打了一把打开魔幻世界大门的钥匙，把我们脑海里朦胧诱人的幻想实体化；无论褒或贬，都不能否认在Alexander McQueen，John Galliano，Karl Lagerfeld，Jean Paul Gaultier，Dolce & Gabbana和Viktor & Rolf等以天马行空的创意而出名的设计师的作品中看到了Thierry Mugler的影子。
Vanessa BrunoVanessa Bruno
环保概念不止捧红了来自英国的Anya Hindmarch的I'm Not A Plastic Bag，还有法国设计师Vanessa Bruno的Le Sac Cabas。事实上早在1998年，Le Sac Cabas就成为除了Longchamp的Le Pliage之外又一法国女人人手一个(或以上)的万用袋。虽然坚持不打折的Le Sac Cabas的最低价比Le Pliage的最低价要高出差不多一倍，但这也不能阻止它成为巴黎女人的新宠。
来自一个母亲是丹麦籍模特，父亲身为法国针织品牌Emmanuelle Kahn创始人之一的家庭，Vanessa Bruno从自由造型师开始她的设计师之路。对于设计，她完全是自学成才，实践过后发现自己并不是举办fashion show的料，她决定专心经营自己的服装店，并开设自己的品牌。现在的她除了一个同名牌子之外，还有一个名为Athé的副线，两家位于巴黎的店和四家设在日本的分店。Vanessa Bruno虽没有参与时装周展示自己才能，但以上铁一般的事实已经让她能理直气壮地上榜。
Yohji YamamotoYohji Yamamoto
别被山本耀司那浓眉长发慈眉善目仙风道骨充满禅意的艺术家气质骗了，其实他是个爱好赌博撞球，烟不离手，喝着威士忌夹band玩吉他的空手道黑带高手。尽管如此，他得到的尽是诗情画意，带着敬佩的封号：哲学家，天才，还有最性感的男人，Giorgio Armani称他为诗人。
当山本耀司和川久保玲空降到巴黎时，这个时装之都正被Yves Saint Laurent紧紧握在手中，对他们的闪电进攻毫无准备，清一色的纯黑的不对称剪裁和平底鞋把巴黎的经典派震得措手不及，另一边厢年轻一代却把他当成偶像来崇拜。
山本耀司性格内向，面对媒体总是一脸不情愿，设计就变成了他宣泄情感表达自己的唯一途径，所以他的设计偏向费解抽象，不分雌雄，学术性的意识流，比Maison Martin Margiela这个唯物主义者更深奥更令人摸不着头脑。但反观这位哲学大师他本身的哲学却很简单：有礼貌的人应该穿单色，也就是说，不要干扰别人的见解是时装最基本的礼节；“突出是好事”本身是一个错误的想法。
Yves Saint LaurentYves Saint Laurent
要求严苛的Christian Dior拒绝接待不穿正装的客人，却在面试15分钟后就决定录用Yves Saint Laurent。这15分钟，把Yves Saint Laurent的一生，从衣来伸手饭来张口的贵族生活一下子颠覆到时装界成王败寇的明波暗涌中。
原名Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent(1936-2008)的他是20世纪三大设计师中最晚出现的一个，他的设计也是其余两位设计师Coco Chanel和Christian Dior的进化版。他把Christian Dior的The New Look改造得更轻柔易穿着，这样的改革让看了他第一场Dior发布会的人有的大哭，有的大笑，但这套仅花9个星，把Dior从Christian Dior本人的猝死中拯救出来的设计让当时21岁的他被奉为法国的国家英雄。他生前的密友兼商业伙伴Pierre Bergé曾说过：“Chanel赋予女性自由，Yves Saint Laurent赋予女性权力。”作为“男装女穿”的开山鼻祖，他的设计反映了女性社会地位的变迁。一丝不挂地登上自己品牌的广告，面对外界的一惊一乍，他只回应：“我不帅，但我身材好。为什么社会对女性裸体广告的接受度比对男性高呢？”
Yves Saint Laurent不长不短71岁的一生影响了比你我想象中更多的人：他开创Yves Saint Laurent Rive Gauche系列，成为第一位把法国时装平民化的设计师；他上世纪70年代的风风雨雨，让Jean Paul Gaultier感叹“如果你太超前，那在别人看来就是一种挑衅”；他的年少得志，以及赢得Jacques de Bascher对他的青睐，让与他同时期出道的Karl Lagerfeld极受刺激，从最初的惺惺相惜到后来的短兵相接，Lagerfeld忍辱负重30年，接手Chanel后的毫不放松终于让Lagerfeld在他逐渐陨落之后只手遮天。
作者： sogno