Saint Laurent 2016春夏男装秀场

　　Saint Laurent 2016春夏男装秀场依旧是胖子们的禁区，Hedi坚持要将体型歧视进行到底，所以他用极窄的线条让男人们在憋屈的空间里穿得颓唐、萎靡、乱糟糟——可这种面貌正是曾经一整个时代的风貌：在那些把摇滚乐当成精神食粮的岁月里，男人们穿着既荒唐又大胆，把不羁当成是唯一的法律。

　　很多人认为，这样的设计一点儿也不Yves Saint Laurent。其实，那是被Tom Ford时代的手笔给误导了。正如Alessandro Michele如今让Gucci更像Gucci一样，Hedi也正让Yves Saint Laurent所成长的那个时代的黄金意识回归。

Balmain

　　Tom Ford事实上是品牌血统的破坏者，他总不肯安安分分地传承品牌的基因——反倒是后续的继任者们要重拾认祖归宗的担子。恪守己任的，还得算上Olivier Rousteing。自他上任以来，Balmain就总有过去的影子在重叠。毫无疑问，他所擅长的华丽宫廷风，当然是Balmanin的绝配。2016春夏男装还是让男人们在那些骄奢的殿堂廊下行走，欧洲贵族式的繁复上装缀饰再度被沿用至今，使得男士的时装充满制服式的笔挺感，户外探险元素也成为新季主题。

　　相较于性别模糊大行其道的米兰男装周，巴黎男装周上的线条大多硬挺，在视野里大多是直来直去的横与竖，这使得巴黎天桥上总会出现些男人味十足的身影。Balmain的华丽是它的看家法宝，但这种华丽当然因人而异，我实在不想看到它们出现在煤老板身上。

Comme des Garçons Homme Plus

　　这些笔挺的线条，也传染到了Comme des Garçons Homme Plus 2016春夏的秀场上。这一季让我颇喜欢，将绘画印上衣服虽然不是新鲜的手笔，但出现在少年的青春里就显得很是特立独行。这个系列通常会摒弃掉过多的喧哗和诡异，于是这一季在实穿性上可圈可点。剪裁出来的线条笔挺，带着年轻人的一副傲骨，倒是好看又洒脱的一批新衣。

　　川久保玲总该在秀场上乱扔她仿若癫狂时扯出来的各种布团和线头，但她的生意一直做得不赖。不是她倚老卖老靠早年的名声坐吃山空，而是她其实懂得不同副线之间，教导麾下的设计师们在风格上如何去平衡。

Givenchy 套装

　　这么说来，倒是Givenchy的离经叛道渐渐已经成了一种习惯。Riccardo Tisci手中的Givenchy，当然不是当年的那个Givenchy。可这并不妨碍这个意大利人，在英国磨练出属于自己的风格，然后他带着他的风格，把老牌法国时装屋从里到外做了个翻新。

　　Givenchy毫无疑问在如今已经成为了潮牌们最敬仰的榜样：它洋溢着街头时尚的活力，却又依然端着高级时装所应有的架子以及价格。2016春夏男装还是将那些注定热卖的元素回锅重炒：数码印花、规则与不规则色块的拼接、滑肩剪裁……我们当然会觉得这一季难免有些故技重施，于是Riccardo便想法设法制造话题，比如美国元素被拿来作为装饰细节，但最醒目的，还是在这一堆男装成衣里，偷塞了几件女装高定……

　　喜欢往男装秀里塞女装成衣一向是Givenchy的老毛病，不过在这次2016春夏男装秀里，塞女装也就罢了，竟然还偷塞了几件高定也是让人挺醉的。毕竟Givenchy已经暂停高定业务长达三年时间，如今高定周还没开始就“偷跑”，也真让人挺疑惑Riccardo Tisci到底在搞什么鬼……反正他就是不爱按常理出牌，谁敢指望他会循规蹈矩？！

　　严格说起来，这一季的巴黎男装周是不如米兰男装周好看的。这里说的“好看”，是指一种可以让我们在视觉上获得新鲜感和刺激感的“变化”。巴黎的时装产业“重女轻男”是陋习，在米兰男装周开始想着法子做男人生意的今天，显得一如既往地“不思进取”。原因是老牌时装屋们纵然渴望在男装领域进击一把，却苦于血统论的拘束和市场需求的制约，从而不肯也不能去冒然变化。巴黎的女人们，依然拥有全世界最好看的时装。但巴黎的男人们，他们在这一季并不能耀武扬威。

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