这次的巴黎时装周，因为王菲出席好友品牌Celine的秀显得格外引起关注。关注的其实不是时装本身的魅力，而是一直围绕在王菲身边左右的种种是非曲直和八卦花边。王菲是娱乐记者最喜欢捕捉拍摄的对象之一，像是在伦敦，我们经常看到娱乐记者把KateMoss或者皇室围得水泄不通。王菲的每一次出场，无论她是乔装打扮，还是竭力掩饰，都引发一轮新的关于王菲衣着的追捧和讨论，这样热闹非凡，这样充满了传奇的意思，仅此一点，就会让这次的巴黎时装周有了最为新鲜的看点？
距离上一次王菲去参加巴黎时装周，出席品牌Celine的2004年，已经过去了整整十个年头。十年前的巴黎之行，王菲的着装出席，以及在巴黎拍摄Celine时装片，到如今再来回味，依然是充满了旋风式的神秘感觉。只要稍微回忆一下当年王菲在巴黎街头，一身米色的修身裙装，外加长款皮质手套，略微高企的前额发型，都和那些搔首弄姿或者是刻意制造的时装风格不同，王菲在穿上当年由美国设计师MichaelKors为Celine设计的最后一季2004秋冬时装后，尽然有一种电影剧照的距离感，离现实生活很远，如王家卫镜头下的一个遗落的角色。此后，王菲以Celine造型登上香港芭莎杂志，演绎了一个类似于《2046》里的故事，非常未来，非常抽象，非常王菲。那一年，王菲和李亚鹏的恋情曝光不久，有香港八卦记者拍到浸润在爱河中的王菲在巴黎露出底裤。
王菲的这些关于十年前的Celine造型，像是她在1994年《迷》这张专辑里唱的一首歌的名字《只有我自己》，这个女人，历来给予我们的印象大约也是这样，命硬，硬轮廓，硬态度，是一个完整的自己，而且“只有我自己”。所以这样的女人，不需要太多浮夸和艳丽的华服，她只需要属于自己的那一份时装旨趣就够了，这也是王菲迷人的地方，她到底是一个“迷”。而真正热爱时装的人，也热衷于这种“迷”，谜面被揭露，是那种不会太主流的流行，这可能亦是流行时尚世界里的一种难能可贵。
2005年，王菲出席了香港置地广场Celine店的开业典礼，她穿上RobertoMenichetti为Celine设计的2005春夏那件印花风衣，长腿凉鞋，直发，清丽羞涩，王菲享受着新婚和爱情的滋润，那一身的印花恰好是温暖又文艺的，是王菲难得的一种温情流露。后来我们似乎习惯了王菲和Celine的故事，当时间再转变，从2004年到2014年，Celine的设计总监也是换了一茬又一茬，从MichaelKors, Roberto Menichetti, Ivana Omazic 到了如今的PhoebePhilo，王菲似乎对于Celine也钟爱有加，去台北为Celine店站台，站在舞台上，在生日宴会中穿着Celine，时过十年，王菲离婚，她再度踏上巴黎时装周，不得不让人唏嘘，时装的轮转如人生一般相当迅疾。
Phoebe Philo作为如今Celine的设计师把Celine这个巴黎老牌带到了一种崭新境界。PhoebePhilo似乎和Faye Wong很搭。
时光往前，王菲是先锋的时装分子
但是，在Celine话题之外，王菲的时装印记在更早，早于2004年的时候就已是让人觉得先锋和难忘。上世纪90年代初，当“比利时六君子”的设计还未被更多的亚洲普通消费者熟知的时候，王菲已经在造型师ThomasChan，后来的TitiKwan帮助下，成就了比利时时装的一种迅疾本地化工作，王菲把这些比利时设计师的作品买下来，穿出来，在演唱会上制造一次又一次的造型惊艳，是时装佳话了。
稍微举一些例子，JurgiPersoons，来自比利时安特卫普的前卫设计师，在1992年安特卫普出位的毕业展引起轰动，1996年开始创作自己的品牌，设计具有强烈的先锋与颓废气质。加上昂贵的价格和不可思议的繁复手工在时装界独树一帜。2003年品牌结业，令一众粉丝寂寞不已。香港时装文化评论人黎坚惠在她的《时装时刻》中写Jurgi Persoons是遗世独立的，当年王菲穿JurgiPersoons在香港举办演唱会的时代也是安特卫普神话开始唤醒亚洲时尚的时代。黎坚惠感叹，如今再也找不到同样的思维，胆色，剪裁和细节的衣服了。王菲当年买了很多JurgiPersoons雪纺衣物，包括豹纹裙子，当年香港时装名所D-Mop当年代理过JurgiPersoons的作品，都是孤品，那是香港时装的好时代。
Jurgi Persoons A/W 1998-99, Antwerp March 1998
Jurgi Persoons S/S ‘99
Jurgi Persoons A/W ‘99 and ‘00
Jurgi Persoons的最后一季时装：fall–winter 2002–2003, jurgi persoonsphotography ronald stoops。
而王菲早在1995年，或者更早，就在穿着Martin Margiela或者AnnDemeulemeester这些安特卫普六君子的时装了，我更激赏于王菲在上世纪90年代穿着诸如VéroniqueBranquinho这些比利时品牌。如今，留在T台的那种前卫和开先河的惊喜越来越少，反而像是我们更喜欢听王菲的老式粤语情歌一样，翻看往昔的王菲时装look，每一个都是有故事的，每一个都充满了气场和流转的激荡之气。而当年TitiKwan去安特卫普的Louis时装店为王菲的演唱会选衫，就发掘了我喜爱的另外一个比利时设计师BernardWillhelm，并通过王菲的演绎，带到了香港和亚洲。BernardWillhelm的永不停止的那些放纵和玩乐的时装设计更像是一种艺术化和自我修行的东西，让人十分热爱！
王菲穿着Véronique Branquinho
再举一列，也是已经消失了一个时装佳话，想一想，我经常觉得非常惋惜。上世纪90年代，给与我们时装简约主义风格的设计师HelmutLang创造了真正的一种新时代简约风格，王菲在这一时期穿过的Helmut Lang，亦是HelmutLang最好的时代。可惜，现在连二手Helmut Lang衫都找不到了。如今，HelmutLang隐居在纽约长岛，成为了真正的艺术家。
王菲和Helmut Lang
王菲穿着Helmut Lang，1997， 香港芭莎杂志。
百代唱片期，更多另类设计师
到了1997年，王菲加盟百代唱片，从1997年到2003年，王菲在百代唱片时代是她最为辉煌的音乐时代。这张叫做《王菲》的专辑是她百代唱片黄金时代的第一张。在专辑宣传照上，造型师找来这件黑白相间的harlequin大衣，它来自山本耀司1997-1998秋冬系列。
而王菲还穿过2002年的山本耀司春夏Jumper，和王菲佛释的追求相当切合。
对于我来讲，Hussein Chalayan是时装魔术大师，风格又太先锋，非常未来主义，我一直热爱不已！
1999年，王菲继续在音乐世界中大放异彩，带来《只爱陌生人》专辑，专辑中有一首我非常喜爱的《过眼云烟》，这支歌曲的MV是由欧雪儿做的导演，MV的最后一个镜头，物是人非，时装也是如此。王菲身穿英国未来主义设计师HusseinChalayan的黑色风衣外套出镜，似乎又带我们领略一种真正飘渺和不可捉摸的时装气质。那个时间，HusseinChalayan声名鹊起，因为在伦敦时装周上备受瞩目，已经被香港的买手带到了香港的I.T这样的店铺，王菲的造型师更是让她展示HusseinChalayan设计的一种另类和吊诡，这是一种无法复制的化学效果，有点让人后怕，但是正如我认为的： HusseinChalayan于我是时装世界里的行动主义者，是形而上的社会学者，所以我对于王菲穿着他的时装，觉得是一种恰当的鼓励行为，我很欣赏。
到了2000年的那张《寓言》，这大约是王菲最好的一张专辑。大家是否还记得当年传唱大街小巷的这首《给自己的情书》？歌曲MV中，穿着白色的Jil Sander的王菲唱着伤心，对镜自怀，Jil Sander那一年也算是第一次来到我们的视野。
再来一张对比妆：Faye Wong & Devon Aoki，make-up byZing。不得不佩服王菲的团队，从早期试验音乐的梯田中默默耕耘，偷师西方另类流行音乐，再到模拟造型，借来当时先锋时装设计师，让王菲成为了一个不折不扣的时装先锋分子！
至于如今的八卦娱乐头条，真是王菲穿什么品牌，什么品牌就火红。想当年，王菲穿着RickOwens的灰黑衣衫和靴子出镜，被记者拍到，时装编辑就开始了寻觅RickOwens的苦苦写作编辑工程——这些都是后话了……
王菲多年以来都是Ann Demeulemeester的拥趸。
有一次我写“比利时六君子”之AnnDemeulemeester，我觉得上世纪90年代，那时的打破重建像是非常不协调的设计师内心的一种外现，到了2013年，我看巴黎时装周上的AnnDemeulemeester，纤细，哥特，中性，过眼云烟，平和伤逝感。回溯到1996年的舞台上，王菲的AnnDemeulemeester背影如斯惊艳，看来一切都有定数，轮回再现，写在命里。
所以这个2014年，看到天后再次踏足巴黎时装周，尽然是一种沧桑的感觉，无论她以何种造型出现，我们都会怀念那些给予我们启蒙的时装好时刻，这样的时刻，即便是重遇，几率也相当小……
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