导语：东极岛的璀璨是静静的，偏居一隅，偶有游人，也像一时拍上岸的潮水，并不能对岛上的石头房屋产生大的干扰，就像世世代代留守的老渔民，日出而作日落而息，没有灯红酒绿，更不为海的另一岸的喧嚣所动。

东极岛

　　东极，顾名思义，东极之岛，最初被它吸引，据说是因为它是我国最东端的有人居住的岛屿。韩寒还在构想《后会无期》的剧本时，我就曾兴冲冲地坐车到舟山，又从舟山坐大船、转小船，一路真正感受着“舟车劳顿”，到了东福山岛——东极是三个岛的统称。

从码头走到渔村是一条环山柏油路

　　旅游人最多的是庙子湖岛，而最东端有人居住的叫东福山岛，据说 “福如东海”就是指这里。然而现在才知道，东极岛并非我国最东端的有人居住的岛屿，在舟山群岛中嵊山岛才是最东的有人岛，而辽宁的海洋岛、大鹿岛和小鹿岛等就更偏东了。

　　这事实并不影响东极自己的璀璨。它的璀璨是静静的，偏居一隅，偶有游人，也像一时拍上岸的潮水，并不能对岛上的石头房屋产生大的干扰，就像世世代代留守的老渔民，日出而作日落而息，没有灯红酒绿，更不为海的另一岸的喧嚣所动。

　　一上岛，就被一个大婶牵住问要不要住宿，我们也没有事先联系住宿，就跟着她一路走，一路盘算。从码头走到渔村是一条环山柏油路，也是岛上唯一一条可以走汽车的马路。闷头走上去，不知不觉就到了渔村里面，都是石头房子，石头路，石头台阶，石头门槛，活生生一个石头城啊。

　　大婶笑笑说，这就是一个石岛，整个岛全部是花岗岩组成，见不到一块平坦的滩涂或沙滩，海水直接拍击到石壁上。大婶还说，这里台风多，石头抗风，过两天又要来台风了，让我们不要久留。而他们本地人，要么赶在台风前坐船到舟山沈家门去，要么屯好粮食闭户几日。岛上的石头屋，都是渔民自己的家，也大都改成了旅店、客栈，而且看家人老人居多，“小字辈儿都去沈家门了”，大婶有些无奈，“鱼少了，打不到什么，不赚钱了”。

随着渔业资源的衰落，岛上的年轻人纷纷进城另谋职业

　　上世纪50年代到80年代，东极镇渔业资源的优势凸显，渔民日进斗金，随着渔业资源的衰落，岛上的年轻人纷纷进城另谋职业，大量被遗弃的空屋成为岛上另一种风景线。至今东福山才13户人家，不足20人，夏天的时候，迁居沈家门等地的原住户会回来出海“攻淡菜”，这段时间人数会增加二三倍，不过全岛也才60～70人。

　　在岛上两日，吃住都在大婶家，吃的都是海味，在这里，海鲜真的是不“新鲜”了，淡菜可以当零食，早上大婶跟大叔说，鱼没有了，大叔便拎着水桶，去海滩撇下鱼钩，晚餐桌上便又有了鱼。

　　小岛不大，从哪个方位都可以看到一个巨大的礁石，坐着，或躺在上面，听海，看渔船来来去去，不远处有座小灯塔，我注视着它，它注视着同样的海水和不同的人。从舟山过来，船行一半时，海水中有条明显的分界线，浑黄色，跨过去就是蓝汪汪了。那两天台风将至，天气阴晴不定，海天之间一层雾蒙蒙，本来就一色，更分不清海是天的倒影，还是天是海的镜子。只是静静的望着它，想着它从亘古就在这里了，历经了世事沧桑，多少人潮落涨，海就这样，若无其事的，一次又一次的为沙盖上水的衣裳。大海总是这样的若无其事，从不管人类有多么郑重其事。

与其投之以路，不如放之于野

　　沿着礁石旁拾阶而上，有时通向海，有时通向山，有时却是绝路一条。此路不通，笑一下，换一条就好。四下无人，甘愿做一路痴，与其投之以路，不如放之于野。

　　走到里处，看到一栋破败的石屋，外围满是荒草，以为没有人，却有几只鸡跑出，然后听到一阵咯咯笑声，抬头看，一位老婆婆在楼上探出头，身后又是一阵海浪拍过，哗哗作响。

真是怕要把这一辈子的蓝色看尽了

　　转个方向，看似荒路一条，却执拗地踏上去，越走越高，越来越累，恍惚间又豁然开朗，一座小亭，仿佛一直等在那。飞奔而去，蓦然回首，才发现已经站在岛的最高处。整个小岛是一个圆锥型，也可以看做是海中耸起的一座小山，站在山顶，无论哪个方向，三百六十度海景，满眼湛蓝，看也看不够，真是怕要把这一辈子的蓝色看尽了。

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