品牌与设计师的关系就像老板与员工般微妙而深不可测，前者是两耳不闻窗外事，一心只关注股票涨停的顶级茶话会；而后者是个闷头苦干期待实现个人理想的制衣匠。看似清白的人物关系，内涵着反推效应的作祟，毕竟那些明码标价的实物出自于这些寄人屋檐之下的设计师。所以在理想与现实的翻云覆雨中，各路品牌轮番上演着“铁打的品牌、流水的设计师”，这场永无止境的闹剧。
就在不久前，全球最大传播集团WPP PLC旗下市场调研机构Millward Brown华通明略，发布的全球知名品牌2014年价值研究报告中指出，LouisVuitton 2014年品牌价值达到259亿美元，比2013年上涨14%，连续九年称霸全球奢侈品行业。这些如洗牌一样的流水单，和一般人看不懂的涨幅数据报告，冥冥之中决定着品牌的未来走向，而作为走向的引领者，设计师的命运也在一种不可控中迎来了“你方唱罢、我登场”的走马上任。
盘点2014年的时尚大事件，关于小马哥离开效力数载的LouisVuitton定会榜上有名，这位名流才子在这个百年品牌中完成了华丽蜕变，也利用独到的才能和敏锐的洞察力，助推了例如：StephenSprouse涂鸦作品的复活，这不仅让LouisVuitton摒弃了古板生硬的印象，也让该集团赚得盆满钵满，足以飙涨起来挂在墙上的丰功伟绩，在期满的合约面前也只能成了过眼云烟，一句：“我要更专心的致力于自己的同名品牌”，成了小马哥谢幕最后的绝唱，可真正内幕又有谁知道，是那句话，没把领导伺候爽。于是乎2014秋冬新系列，LouisVuitton迎来了另一位鬼才设计师Nicolas Ghesquière的曙光，作为离职前奏的主导者，NicolasGhesquière在完成了Balenciaga2013春夏的设计后，挥一挥衣袖什么也没带就走了。
对比两位帅叔级设计师的设计不难发现，离任者的天马行空符合了20世纪末，社会对于现代审美的挑战，不安于趋同的理念迎合了当时人们的心理需求，形式感极强的秀场布置，把关注的重点不只停留于衣服本身。2013春夏艳丽棋盘格和商场扶梯的出现，暗含着一种对于传统零售业的挑战与期许，2012春夏立体花饰与剪纸效果的镂空处理，把甜美的童真梦完全寄托在秀场中央的旋转木马上。
相较于大玩视觉系的小马哥，现任设计师NicolasGhesquière则把目光锁定在了衣服本身，14秋冬60年代的复古A形结构，简约得甚至让过眼者忽略了设计的精髓，将皮革巧妙的和针织混搭在一起，重新唤起了这个靠皮革起家品牌的独家记忆，精湛的手工艺禁得住放大镜的考验，而完全区别于旁人的设计，用实际行动告诉世人，我回来了的霸气。
2014年五月，LouisVuitton推出盛大而隆重的15早春大秀，这是迄今为止LouisVuitton第一次为早春办秀，算不算送给新任设计师Nicolas Ghesquière的迟到礼谁能知道。相较于稍早前的设计，度假系列中随处可见的不规则珊瑚条纹和复古花朵印花，标榜了一个率性的独立女。而将秀场选在摩纳哥，再次标志着品牌以环游萌生的文化蔓延和重塑新起点的迫不及待。种种费尽心机的造势，还是要靠未来时日飙升的销量买单，说到底空口无凭一切都是白搭，再多咱们也只能都是空谈。
近日就有消息传出，奢侈品GUCCI的设计师FridaGiannini将要离开效力于近十年的该品牌。消息一出顿时掀起波澜，虽然后来本人证实此信息为假。不过按照没有空穴来风的谎言原则，笔者联想到意大利咨询机构Pambianco此前发布的一则新闻，新闻中说：Prada首次超越Gucci成为意大利第二大奢侈品集团。做惯了头把交椅的奢侈品大佬们，即使换到了次席都如坐针毡。如果销量不能继续攀升股票的话，即便是“神”也会被提前退休。
05年上任之时，Frida表示自己挚爱印花和色彩，的确她在13春夏的男女装中，也证明了打翻糖果盒子的设计实力，不过纵观GUCCI近十年的成衣系列，基本的格调仍持续在TomFord的规则中，或许是大叔留有的印象太过深刻，90年加入GUCCI、94年荣盛为设计总监，96-97年推出的标志性复古主题系列，成功的挽救了当时岌岌可危的品牌境地，TomFord把智慧的精华留给了这个最终还是离开的品牌，大胆、玩味的风潮也让GUCCI著称为性感新贵，至今余温还围绕在静态的轻透和动态的流苏中。面对如此强大的前辈，Frida索性偷起了懒，就连皮草也基本做到照单全抄，穿插其中的印花算是为数不多区别的标志。
在各种风格中偶有尝试，从来没有主心骨儿的不伦不类，已经成了每次开秀为之捏汗的必修承受力，也难怪评论界一直说Frida是个有情绪的设计师，因为她永远在不知所措中给你重重一击，在垂头丧气时充满无限惊喜。如产后抑郁的精神分裂，看来这十年没少压抑，如果再这么下去的话，虚虚假假必将成真。而到了那时，鼎鼎大名的GUCCI时装总监也只能自封家庭主妇的头衔。
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