文|新浪专栏 风尚标 shelly
这里关注的并非2014年具体的时尚事件，这里颉取的是2014年影响时尚产业发展的趋势关键词，选择标准是未来对时尚产业的业态可能带来的深刻变化。
对于未来的一年，时尚消费行为无疑将会发生明显的转变。首先很多转变都与科技相关，时尚与科技的关系正变得前所未有地相融。同时消费者的生活态度也在发生扭转，他们开始关注“奢侈的内涵”，注重多元价值观以及更为注重隐私、身份、道德感、甚至更愿意接受不完美。
这种多元文化论也对品牌提出了更高的要求，品牌需要具备足够的资金和反应速度，即时应对多样化人群的不同品味、习俗、喜好和消费习惯。总体来说，2015年品牌将更难预测和掌控消费者的喜好，甚至对于“时尚”或“奢侈”也需要重新定义。
可穿戴技术
科技与时尚产业的关系日益以“你中有我，我中有你”的共生方式相处，可穿戴技术尤其典型。“可穿戴设备”是随着2013年跑步热的雪崩式蔓延而集中爆发，苹果AppleWatch几乎代表了可穿戴设备的最高水平，对市面上的已有的智能手环和智能手表产品将造成难以预计的冲击。
而可穿戴设备的市场规模之大也完全可以预测，据投资银行科恩公司(Cowen)预计整个可穿戴设备市场价值将在2020年前达到1700亿美元(约1045亿元人民币)。基于此，最近的时装秀已悄然转变为“可穿戴设备季”，在过去的几个月里，包括ToryBurch与FitBit在智能时尚配件设计上展开合作；RalphLauren推出了被狠狠吐槽的Ricky包，而据称LVMH也准备开启智能手表系列。
总之，可穿戴技术已经在彻底改变时尚产业的格局了，我们可以继续期待披上时尚马甲的科技单品或时尚品牌的“科技心”品，旨在改变我们与他人的沟通方式并自娱自乐。
可持续性
可持续性并非新的话题，只是大多数时候对于品牌来说只是更多停留于想法或营销层面，而未真正付诸行动。
关于可持续性，快时尚难咎其责。目前的共识是由于快时尚们的持续扩张，每年被消费的服装数量会呈几何级数增长，地球资源会被大量消耗，当然也就不会对服装生产链的生态改善有什么贡献。所以近年来快时尚们频频推出的“旧衣回收”并非什么公益项目，简单来说是对快时尚模式的救赎。
奢侈品也开始把“可持续”放到实践中，实验室里的纺织品创新开始作为可持续发展的下一个阶段。比如在今年的《纽约时报》国际奢侈品大会上提到Kering对实验室的改革，设计师可以参考更环保的材料库，包括新的鞣技术(其在处理过程中除去金属)。另外Kering集团宣布成为最可持续奢侈品企业的计划，旗下品牌BottegaVeneta因其全新的环保技术而获得一项LEED奖。
可持续性对于品牌来说至少包括公平交易、可持续采购和生产于环保工厂等。而对于消费者来说，就是如何成为道德消费者。消费者希望奢侈品品牌能够为产品或服务赋予更深层的内涵，并关注可持续性，从而促使奢侈品供应商利用伦理道德方式追求更崇高的社会责任。
甚至有一款令公众更好认识品牌社会责任感的时尚追踪器ModeTracker出现：这款工具有助于品牌更好地向公众介绍自己的生产方式，环保承诺以及员工工作条件承诺等内容。这无疑是趋势性的。
手工坊保护
传统手工艺近年来重新被审视。手工技艺原创正统的产品，体现独一无二的特性；并结合高端材料和对细节的注重是奢侈品牌吸引消费者的重要元素。
各品牌也开始意识到将制作过程作为购物体验核心的重要性，把现场制造引入实体店铺或作为展示环节一度成为品牌文化营销方式。从Hermes工艺节到ChristianDior展，都以传达精确、熟练的手工和专业技术，展示奢侈品制作过程的“匠心”与传承为目的。
而Chanel尤其成为巴黎高级手工坊的保护者，就在今年底，其再次收购粗花呢专家A.C.T. 3，据称这是Chanel第14次出手收购高级工坊。早前收购的还包括珠宝、羽毛制造、刺绣、女帽制作等领域的手工坊。
而在国内，对手工艺及“非遗”的关注今年也是爆发式的，从年初的“丝绸的记忆”包括苏绣、云锦，蜡染技术等的展览，到11月APEC领导人的“新中装”，以及越来越多的设计师在时装周的展示中融合了传统工艺等。不过如何让“奢”成为“品”依旧是未来的课题。
小众品牌
奢侈品的普及产生两极化效应，个性产品逐渐失去昔日光环。而高端奢侈品消费者更希望能够独享尊荣体验并与大众划清界限。此外成熟的消费者渴望精简，不仅消费时变得谨慎，而且消费态度呈现出低调消费，慈善为尊的趋势。
这一切给了那些一直保持低调奢华作风的小众奢侈品牌机会，并开始浮出水面。这些强调悠长历史，品牌故事及独特工艺的品牌可能店铺面积并不大，然而精选的产品以高品质、可持续的奢侈感与厚重的历史感见长。
这一趋势同样反映在香水市场，小众香水品牌走俏的态势被认为是主流香水品牌逐渐同化的结果，所以与长久以来奢侈品牌香水以营销为主的方式不同，小众香水重回香水的核心“气味”，重拾香水文化的遗产，并更多采用了更高浓度、自然的香材，以回归香水的“奢侈”内核。
精品买手店
精品买手店在14年成为中国时尚零售业的重要趋势，设计师品牌Showroom第一次作为时装周产业链上的一个环节而扎推亮相。这也与我们前面所谈到的消费者趋势的变化密切相关。
以Galeries Lafayette和10 CorsoComo等为代表的海外零售商在北京和上海等主要城市启动旗舰店。LaneCrawford和I.T等香港零售商则还进驻二线城市，此外小型的中国买手店则遍地开花。知名的海外多品牌零售商代表了一种全新类型的百货店，满足中国消费者对于个性化款式的追求，将高端品牌集中在精心设计的商业空间中，并将艺术、时尚、设计和其它文化元素融合在一起，强调独特的视觉营销与有意义的购物体验。
本土零售商通常以小型的精品店网络运营，位于一二线城市。由于高昂的租金等因素，这些零售商仍处于发展初期，然而，他们将促进中国独立时尚零售行业的发展，这也是针对零售巨头及单品牌店长期垄断零售业的重要突破。
时尚买手店集成网站亦开始借力这一趋势获得销售额上升。值得参考的比如目前全球 23 个国家的 300余家精品买手店已入驻的 Farfetch，其不同于YOOX等纯线上零售商，强调的是O2O式购物。其在今年9月推出首款app应用：人们通过它不仅了解全球各地的合作商家位置，在线购买，还可下载全球多个城市旅游指南，其中包含顶级买手店制作推荐，增加了当地精品买手店的访客量。
直播时装周
如今的时装周你不需要去现场，因为它们将同步于 Instagram 、微博或者其他社交平台之上。
秀场直播变得越来越流行，伦敦时装周这一季超过90%的秀在直播，而上一季是80%。只要你拥有一款智能手机，秀场直播就可随时触及。时装周日益大众化并且娱乐化，秀场外围、无人机，甚至4D图像，这些看起来和时装一点也没有关系的事物，却可以让点击量或转发量飚升。
技术在未来很可能会成为创造时装周差异化的手段。比如伦敦希望成为“最技术化的时尚资本之都”。而这种第一时间看秀和展现的急切心理，也蔓延到消费层面。传统的时尚周期需要等待4 到 6 个月，产品才可以到达货架，而现在人们希望更快获得 T 台上的服装。快时尚品牌 Topshop走得更加极端，在今年伦敦时装周上，人们可以在看秀当天就在店内买到T台上的6件服装和配饰。这可能是时装周的另一个趋势：跨季并无需经过买手。
品牌APP
奢侈品牌数字化早已为品牌重视。不过除了社交媒体、网站体验、线上和线下渠道融合度等，App越来越受到重视。
最近时尚行业推出了越来越多的 App，根据统计：1/3的时尚品牌已至少推出一个移动 App，而其中的1/4是在过去的 12个月发布的。
根据纽约数字营销研究机构 L2 发布的“Digital IQ Index®:Fashion”(数字智商指数：时尚)，接近一半的品牌app都有店铺定位和结合拍照功能。而大多数用户或消费者都更希望看到游戏类或用户可以参与互动的 App。比如Hermès 新推出的App “如何打领带”(Tie Break)——里面有通关游戏、GIF 动图、动漫的领带设计，用户打开 Tie Break 手机App 应用程序可以了解更多系领带的技巧，并在社交网络上分享领带经历。
大码女性
随着社会的发展以及人体尺码的多样性，大码女性长期被边缘化的倾向正逐渐终结；受到细分市场与利益的驱动，在过去的五年中，欧美时尚界正兴起对大码女性的接纳之势。
从服饰社会心理来说，人类对自己的身体是有一种普遍不满意的倾向的。而设计师、品牌制造商和时尚媒体等承担着解释社会理想形象的作用，消费者由此对自身形象评估由于不符合“普遍标准”而产生的羞耻感，在今天来看完全是属于知觉上的偏差。不完美同样可以成为新完美。
从大码女性出版物的发行，到大码模特的采用，到大码服装品牌的兴起，这是近年来消费市场零售板块增长的结果。无论对于消费者还是媒体，品牌定位而言，这都代表了一种多样化的审美趋向的逐渐被接纳。
编辑|士谦 袁琳 实习生|殷音
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