文：amor27
昨晚一夜酣畅与好眠，到响午时分醒来，不觉天色大亮，开窗却又是阴霾的天气，未免若有所失伤感。
却也不知道那小情小绪由何而来。我想我还是不习惯，拥有与失去。
赤身盘腿在床上坐着发愣，接谋大人越洋的选题电话，大脑中却一片空白。
所谓一切新的开始，可是有时候，我也不知道由何开始。
坐在马桶上翻看朋友圈，又读到小宽的文字(公众账号：小宽招待所)，追述大闸蟹的风水流转，也终于让我在迷茫间有了点思绪方向。
作为半路出家不全面的美食编辑，自然无法似他，引经据典讲出诸多大闸蟹的花边绯闻轶事。
我只能一如既往的，从回忆堆里，挖一挖我那些关乎大闸蟹的私人情绪。
我自幼长大的那座南方小城，距离阳澄湖不过数小时车程。只是在八十年代初期，哪有什么阳澄湖太湖的讲究，更不会将什么开湖看作大日子。
事实上，在我还是孩童依稀的记忆里，大闸蟹远称不上什么美味，甚至被视为是穷人的食物，登不上大雅之堂。
现在想来，出生在那个年代都算的有口福。现在被奉为珍宝的刀鱼、鲥鱼，当时也并不算的稀罕。再不济还有天下第一鲜的文蛤跟象拔蚌，哪里轮得到外壳坚硬吃来繁琐的大闸蟹登台亮相。
我记得当时阖家大小，也只有牙齿稀松的外公留恋于这一口下酒的吃食。孩子辈如我，哪里耐得下心思，去啃那硬骨头。
就像大概是鲁迅先生说的那样，天下第一个勇敢吃螃蟹的，才是真的勇士。
一切能够透过坚硬繁琐外壳看到诱人脆弱灵魂的，才是真的爱。
到九十年代初期的时候，也记不起因为什么缘故，大闸蟹一夜之间开始成为宴席中必备压轴大菜，席不可无蟹。而螃蟹的大小个头，新鲜程度，也成为人们评价整场宴席的标准。
彼时一副模范学生样的我，虽依旧不喜吃蟹的繁琐，却也已经懂得在人前装出乖巧模样。往往一场宴席下来，十有八九的螃蟹，都堆到了我面前。
我自然是没有兴趣吃的。有心人如母亲，打包回去，连夜趁热用巧手将蟹黄蟹膏挑出，混杂些许腿部的蟹肉，最是劲道香甜，用猪油送下锅中抄起，便是类似秃黄油一般的美味，早餐用来拌饭拌面都是享受异常。
当时大闸蟹物资的丰腴和廉价，自此可见一斑。
追求时令新鲜大家自会去吃长江三鲜与水八仙，螃蟹不是落得秃黄油的下场，就是变成腌蟹或者醉蟹。今时今日再去回想，也只能遗憾自己不珍惜。
不过那时候，在北方大闸蟹大概也是金贵稀罕的。
我记得大一时候，宿舍好友地道北京人去我那里做客，看见大闸蟹，竟不知何从下手。看到我四两千斤的赤手上阵，凭几根手指一双唇舌就将一只螃蟹解决殆尽，竟会流露出羡慕与钦佩表情。
而当时的我，也不过把这食蟹，当做一场表演。
倒是年岁越增长，我对于蟹的喜爱却是愈增。一来幼时钟爱的河鲜都随恶化环境愈发珍贵，二是螃蟹本身也不再那般稀松平常，两者权加，倒也让我珍惜起每次吃蟹的机会。
尤其是离家以后，每年到了秋风起的时候，母亲总会在电话里故作不经意的提起，正在家中准备做螃蟹，引得远方游子唾沫连连。
对于螃蟹最好的料理方法，其实很多食材最好的料理方法，不过是最为简单的隔水清蒸。什么咖喱，糖醋，年糕炒，都是画蛇添足的多余。本已是大鲜，又何必再妄为添加。
而我能想象度过北京秋日下午的最好方法，便是我们穿着帽衫和白球鞋，在和煦阳光跟微凉秋风里，拎四六只成隆行的螃蟹，归家温一壶黄酒，切粗的姜丝，蘸好的陈醋。我取笑你吃的狼狈，你夺抢我剥开的蟹黄，两人指尖都流满膏肓，那味道久久不散，多么好。
只是，往往最后我还是自己去了鼎泰丰惯常的位子，一笼馅满欲坠的蟹粉小笼，一份料足味正的蟹粉豆腐，一客恒久不变的肉丝蛋炒饭。
我想，我们跟1983年代的螃蟹一般，都还需要等待一段时间。
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